Меню разделаНа главную

ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

Окраска фасада

При окрашивании по старым слоям краски есть вероятность, что новый слой краски начнет растворять существующее лакокрасочное покрытие либо начнет вздуваться или пузыриться, а затем превратится в хлопья и осыплется. Это происходит из-за несовместимости лакокрасочных материалов. Для того чтобы этого не происходило, нанесите немного новой краски на старую, если в течение получаса ничего не произойдет, можно красить. В противном случае приступайте к полному удалению древнего лакокрасочного покрытия.

Проверка и подготовка основания

Очищенное от старой краски либо новое основание нужно проверить на его способность к окрашиванию. Это можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на стене остаются следы деревянной стружки, то она пригодна к покраске. Основание также пригодно к окрашиванию, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все отверстия, пятна и трещины в штукатурке нужно заделать и перетереть. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Влажной губкой проверьте впитывающую способность основания. Если вода активно поглощается стеной, необходимо загрунтовать поверхность. Совместимость красок и грунтовок представлены в таблице.

Окраска фасада

Декоративные фактурные штукатурки на стройплощадку поставляются, как правило, в виде сухих смесей, фасадная краска поступает как готовый продукт. Граница, разделяющая современные фактурные краски и фактурные штукатурки, настолько тонкая, что практически незаметна. Потребительская разница лишь в том, что штукатурки наносятся на стену главным образом шпателями и гладилками, а структурными валиками и кистями им придается различный рисунок, а краски наносятся структурными валиками, кистями и распылителями, а рисунок им придается шпателями и кистями. Как ни странно, но декоративные штукатурки в основном наносятся тонкими слоями толщиной в одно–два зерна, а фактурные краски некоторых фирм-изготовителей можно наносить в один слой толщиной до 10 мм. Этот вид красок можно наносить на стены без их предварительного выравнивания поверхности и на стены со сколами и небольшими трещинами, либо с остатками более раннего покрытия. При покупке материала прежде всего обратите внимание на то, какой из материалов (краска или штукатурка) будет использоваться для отделки фасада. Продавцы часто уверяют, что покрытие скроет выбоины и сколы в стенах, при этом ничуть не лукавя, путают фактурную штукатурку с краской, а в результате отделанный фасад получается пятнистым. Там где нанесен толстый слой штукатурки — цвет темнее. Поэтому, нужно внимательно прочесть прилагаемую к материалу инструкцию и поступать в соответствии с ее требованиями. А лучше всего сделать пробный окрас небольшого участка стены с выбоинами где-нибудь в незаметном месте заднего фасада и если цвет окрашенной стены будет пятнистым — выровнять стену.

Грубофактурная и среднефактурная краска
рис. 29. Грубофактурная и среднефактурная краска

Внешний вид поверхности стен при окрашивании фактурными красками зависит от состава краски (рис.29), применяемого инструмента и техники окраски. Чаще всего такие краски наносят в один слой структурным валиком, шпателем, гребенкой, натуральной губкой либо методом пневматического распыления. Краска с грубой фактурой быстрее сохнет и позволяет создавать покрытие с более разнообразными узорами, чем краска с гладкой фактурой, однако она обычно наносится более толстым слоем, соответственно приводит к большему расходу.

Структура краски в зависимости от нанесения
рис. 30. Структура краски в зависимости от техники нанесения

От техники окраски фактурными красками зависит вид окрашенной поверхности. Например, чтобы добиться эффекта «короед», необходимо использовать те же приемы, что и при создании одноименной штукатурки, то есть специальным тефлоновым шпателем при постоянном смачивании его водой, аккуратно разравнивать краску, вытягивая зерна наполнителя и создавая тем самым бороздки. Создавать структуру лакокрасочной поверхности можно и обычным рельефным валиком, и пневматическим распылением под давлением 4–6 атм из сопел пистолета диаметром 3–6 мм. Однако структура окрашенной поверхности будет другой (рис. 30).

Техника окрашивания

Не допускается окрашивание фасадов в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов. Не окрашиваемые части и детали фасадов, например, места, облицованные плиткой, необходимо покрывать глиняной или меловой болтушкой, чтобы облегчить удаление случайно попавших брызг краски. Подлежащие окраске фасады рекомендуется делить на захватки — участки, равные по трудоемкости, причем границы захваток устанавливают по линии тяг, пилястр, выступов, а на гладких фасадах — по линии крепления водосточных труб. Если работы необходимо временно прекратить, то делается ровная вертикальная или горизонтальная граница. В месте разрыва покраски на стену с помощью отвеса или уровня приклеивается малярный скотч, окраска стены ведется по захватке и частично по скотчу. Когда слой краски подсохнет, скотч удаляется и получается ровная граница покраски, от которой впоследствии можно начинать новую захватку. Однако нужно знать, что граница навсегда (по крайней мере, до следующей покраски) останется на стене и будет видимой. Поэтому перерывы в окрашивании нужно обдумывать и делать в незаметных местах или тех местах, где они будут смотреться органично.

При окрашивании стен в один слой сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски. При окраске в два слоя первое окрашивание делают горизонтально, второе — вертикально. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках краску наносят вертикальными полосами, при второй — горизонтальными. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраска каждого слоя выполняется по принципу «мокрым по мокрому», т. е окрасив одну захватку стены, нужно окрашивать вторую, не дожидаясь высыхания краев первой захватки. При многослойном окрашивании каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Иными словами, всю стену нужно окрасить в один прием без остановок и перекуров, затем, если требуется нанести в один прием второй слой краски после высыхания первого и третий слой, после высыхания второго. Строительные леса необходимо ставить на некотором удалении, чтобы не оставалась не прокрашенных участков.

Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании инструмента в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.

Окрашивание кистью применяют преимущественно для медленно высыхающих составов. Наносить кистью быстросохнущие материалы с активными летучими растворителями намного труднее, так как при нанесении повторных слоев или при растушевывании растворяются нижележащие слои и покрытие, получается не сплошным Кистями обычно наносятся клеевые известковые, силикатные и масляные краски.

При работе маховыми кистями сначала окрашиваются все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет. Обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей (рис. 31). Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая полосы краски без пропусков, тщательно их растушевывая.

Окраска маховыми кистями
рис. 31. Окраска маховыми кистями

Во время работы рукоять кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая полосы как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать рукоять, а правой водят ею. В этом случае рука скользит по рукояти, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее. Маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, затем, по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают.

Ручниками называют мелкие кисти и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д. Краски на них набирают немного, отжимают избыток о край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 32). Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Окраска ручниками
рис. 32. Окраска ручниками

Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций — выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос (рис. 33). От флейцевания поверхность становится ровной, а от торцевания приобретает вид шагрени (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков). Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним флейцует или торцует по свежей краске.

Флейцевание и торцевание
рис. 33. Флейцевание и торцевание

Туповка — нанесение на окрашенную в один тон и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен с помощью губки, смоченной в окрашивающем составе другого цветового тона. Маляр имеет набор губок, закрепленных в обойме. Губку насыщают краской, слегка отжимают и прикладывают к поверхности с легким нажимом.

Окрашивание валиком. Наиболее эффективным ручным инструментом для нанесения большинства окрашивающих составов, особенно водных и водоразбавляемых, являются малярные валики различных конструкций. Сущность метода окрашивания заключается в том, что лакокрасочный материал предварительно равномерно заполняет поры поролоновой обшивки или пространство между волосом стриженой овчины, а при прокатывании по поверхности изделия переносит на нее окрашивающий состав и частично растушевывает его.

Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен во внутренних углах, у наличников, выступающих цоколей и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.

Окрашивание валиком
рис. 34. Окрашивание валиком

При окрашивании плоских поверхностей валик передвигают вверх-вниз (вертикальные поверхности: стены; двери и т. п.) или вперед-назад (горизонтальные поверхности), накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4–5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается (рис. 34). Одновременно маляр перемещается по фронту работ, а затем обратно и сухим валиком растушевывает окрашенную поверхность. Валик заполняют краской, частично погружая его в ванночку с краской и прокатывая по наклонной сетке для равномерного ее распределения и стекания излишней краски обратно в ванночку. Имеются конструкции с принудительной подачей краски под давлением непосредственно в корпус валика или через промежуточный валик.

Окрашенные структурным валиком поверхности стен имеют вид отделки, под крупную шагрень.

Окрашивание пневматическим распылением. Основой метода пневматического распыления является принцип образования капельного факела лакокрасочного материала в струе воздуха, форма, угол и размер которого зависят от ряда причин: вязкости материала, его скорости и температуры, скорости воздушной струи, конструкции сопла и т. д. Наносить лакокрасочный материал необходимо последовательно параллельными полосами. Первую полосу наносят сверху вниз до конца окрашиваемой поверхности и до определенной горизонтальной линии на поверхности (рис. 35). Затем, выключив подачу краски, краскораспылитель переносят вправо и второй слой наносят снизу вверх, третий слой — сверху вниз и т. д.

Окрашивание стен пневматическим распылителем
рис. 35. Окрашивание стен пневматическим распылителем

Для равномерного окрашивания поверхности рекомендуется наносить лакокрасочный материал по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой — перемещением краскораспылителя в вертикальной плоскости, второй — в горизонтальной. Скорость перемещения должна быть равномерной. Для получения равномерного покрытия наносимая полоса лакокрасочного материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3В, где В — ширина полосы.

Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемых поверхностей при плоском факеле должно составлять 250–350 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава (оно меньше для высоковязких и больше для низковязких материалов). При круглом факеле расстояние может быть увеличено до 400–450 мм. Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности.

Набивка рисунка с помощью трафаретов. С помощью трафаретов можно получить рисунки, как простой, так и сложной формы (рис. 36), в одну краску или в несколько. Трафареты изготавливают из толстой плотной бумаги, тонкого картона или оргалита, нарезают на полосы или листы нужного размера, наносят рисунок и вырезают его острым ножом или лобзиком. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют «мостики» (полоски картона или бумаги), которые их соединяют между собой. При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности тонкие трафареты пропитывают олифой, хорошо сушат и распрямляют между досками или под каким-нибудь другим грузом. На торцевых сторонах трафаретов делают метки, вырезая треугольники, которые служат направляющими при передвижении трафарета по отбитым линиям.

Окраска фасадов по трафарету
рис. 36. Окраска фасадов по трафарету

Рисунок по трафарету наносят вдвоем, по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один работающий прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок ручником, смачивая его в краске и отжимая так, чтобы он был полусухим. Если кисть будет сильно смочена, возможны потеки, а это приводит к браку. Ручником наносят по трафарету торцующие (не сильные) удары. В результате на поверхности остается точная копия рисунка трафарета.

Многоцветный рисунок набивают, используя отдельную кисть для каждого колера, и только после того, как высохнет ранее набитый. Если выполнять набивку одной и той же кистью, то ее каждый раз перед сменой колера надо чисто промывать. После набивки на рисунках под «мостиками» остаются незаполненные места, их исправляют маленькими кисточками.

Наносить рисунок способом закрашивания нельзя: это приводит к браку — затеканию краски под трафарет. Трафарет периодически надо вытирать тряпкой, особенно ту сторону, которая соприкасается с поверхностью. Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. Перед тем, как убрать трафареты на хранение, их очищают от краски, сушат, кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Так они не коробятся и не портятся.