Альтернативой облицовочным природным и искусственным камням является более дешевый аналог — клинкерная плитка. Клинкером называют изделия из обожженной глины. Для изготовления клинкерной плитки используют одинарный и двойной обжиг. Прессованные плитки одинарного обжига имеют высокую прочность и низкий коэффициент водопоглощения. Плитка двойного обжига, вследствие полного удаления из нее связанной воды имеет более пористую структуру, поэтому у нее выше коэффициент водопоглощения и паропроницаемости. На водопоглощение и паропроницаемость плитки также влияет способ отделки лицевой поверхности плитки. Глазурованные высокие и узкие плитки (120×65×8 и 280×85×9 мм) называют «кабанчик» их используют главным образом для облицовки цоколей, где высока вероятность замачивания стены водой подтаявших снежных сугробов. Глазурованные и неглазурованные плитки квадратных форм (300×300, 450×450 и 600×600 мм) полученные методом прессования и одинарного обжига называют керамогранитом. Для облицовки фасадов используются плитки керамогранита размером 1200×3600 мм. Неглазурованные плитки напоминающие формой «кабанчик» и имитирующие лицевую поверхность кирпича в быту, чаще всего, называют, просто клинкер (рис. 73).
Подготовка поверхности стен к облицовке керамической плитки ни чем не отличается от подготовки стен для облицовки искусственными камнями. Глиняной плиткой можно облицовывать деревянные, каменные и бетонные основания стен и цоколей. Так как плитка изготавливается из пластичной глины, на ее тыльной стороне часто выпрессовывают углубления, иногда с отрицательным углом кромок (в виде ласточкиного хвоста). Заполняющий эти углубления клеевой раствор намертво соединяет плитку со стеной. Клинкерной плиткой «кабанчик» либо повторяющей форму кирпича можно имитировать на стене различные типы кирпичных и каменных кладок (рис. 74), которые, из-за необходимости перевязки со стеной, сделать облицовочным кирпичом гораздо сложнее.
Клеящий раствор намазывается на стену кельмой или ровной стороной зубчатого шпателя и разравнивается зубчатой стороной шпателя. Для легких плиток используется шпатель с высотой зубьев 6–8 мм, для тяжелых — 10–12 мм. При облицовке фасадов не допускаются пропуски клея под плиткой, поэтому перед началом работы проведите следующий тест: на свежий слой клея растянутый зубчатым шпателем уложите плитку, прижмите ее и сразу же оторвите. На тыльной стороне плитки должно быть покрыто клеем 100% поверхности. Куда намазывать клей на стену или на плитку? Как уже говорилось на предыдущей странице сайта, это вопрос не принципиальный. Главное обеспечить ровную и прочную укладку плитки. Намазывание и разравнивание клея на стене зубчатым шпателем дает ровную по высоте клеевую прослойку. Совершенно очевидно, что такой способ обеспечит ровную укладку плитки только на хорошо подготовленных ровных стенах. Намазывание клея на плитку либо и на плитку, и на стену потребует выравнивания плоскостности каждой плитки. Вообще нужно усвоить одно простое правило: отделочный слой будь-то плитка, обои, покраска, чистые полы и т.д. это завершающий штрих комплекса работ. Главное в этих работах совсем не в умении красиво приклеить плитку, хотя это, безусловно, важно, а в качестве подготовительных работ. Эти работы будут скрыты от глаз верхним отделочным слоем, но именно в них и заключается окончательное качество работ. Если стена будет хорошо подготовлена: сбиты бугры и подштукатурены стены, т. е. если стена будет ровной, то сделать на ней красивую облицовку гораздо проще, чем по кривым стенам.
При нормальной температуре и влажности время жизни клеевого раствора составляет 20–30 минут, поэтому наносить клей на стену нужно на такую площадь, чтобы успевать закрыть плиткой нанесенное пятно клея (рис. 75). При этом края пятна не должны подсыхать, нанесенное рядом очередное пятно клея должно схватиться со старым пятном по принципу «мокрое по мокрому». Если этого сделать не удается, схватившиеся края клея нужно срезать и на стену нанести свежий клеевой состав. При хроническом не успевании в наклеивании плитки целесообразно перейти на намазывание и разравнивание зубчатым шпателем плитки, а не стены. Отмолаживать (добавить воды и вновь перемешать) начинающий схватываться клеевой раствор нельзя, он уже не вернет своих прочностных и клеящих свойств. При появлении на растворе поверхностной пленки, его нужно безжалостно срезать с стены и выбросить. Как альтернативу увеличения срока жизни раствора нанесенного на стену можно использовать сбрызгивание его водяным туманом из пульверизатора минут через 5–10 после намазывания. Но пользоваться этим приемом нужно осторожно, вы запросто можете изменить свойства раствора и омолодить его, а делать этого нельзя. Время жизни клеевого раствора на стене сильно сокращается в жаркую или ветреную погоду, нужно учитывать это обстоятельство и уменьшать площадь наносимого пятна вплоть до площади под одну–две плитки. Выравнивать неверно наклеенную плитку можно не позднее через 10–15 минут после ее установки.
Начинать разметку, а затем и облицовку нужно от естественных «разломов» фасада, чаще всего это линии оконных и дверных проемов и т. п., именно они должны служить точкой отсчета при распределении размеров. Кладку плитки осуществляют сверху вниз и снизу вверх от линии разлома, таким образом на видимых местах фасада будут находиться целые плитки, а резаный клинкер сместится к цоколю и карнизу. Начинают укладку с угловых плиток.
Для выравнивания рядов клинкера натягивают шнурку для каждого нечетного ряда клинкера (рис. 76). Четные ряды и вертикальные швы делаются на глазок. Клинкер имитирует кирпичную кладку, а настоящая кладка никогда не бывает с абсолютно выровненными рядами и идеальными швами. Впрочем, если хочется, шнурку можно натягивать для каждого ряда плитки, а в швы вставлять крестики либо специальный шнур для облицовки, тогда все швы получатся одинаковой толщины. При укладке плитка плотно вжимается в плиточный клей со сдвигом, так чтобы не образовывалось пустот. При наклейке следить за очередностью ложковых и тычковых рядов. После того как плитка уложена на всю поверхность стен, затираются швы. Это крайне важная операция. У самой клинкерной плитки водопоглощение близко к нулевому, но если швы не заделать как положено, в оставленные щели станет возможным затекание дождевой и талой воды с последующим ее замерзанием, что поставит под угрозу целостность всего облицовочного покрытия. Переходы от плитки к клеевому раствору должны быть плотными, чтобы исключить возможность проникновения воды (рис. 77). Наносят раствор инструментом «расшивка» сдвигая его с металлического совка или штукатурного сокола.
После подсыхания затирки поверхность облицовки обрабатывают жесткой щеткой для удаления размазанного по плитке раствора. На протяжении суток плитку нельзя протирать водой, а в течение 5–7 суток облицовку нужно защищать от солнца (перегрева) и мороза. По истечении суток клинкерную плитку, если требуется, можно протереть влажной, но не сырой тряпкой. Попробуйте сначала протереть плитку где-нибудь в незаметной части фасада. Затирочные растворы часто имеют в своем составе красящие пигменты, не аккуратной протиркой вы можете растащить и втереть краску в лицевую часть клинкера. Если это так, то нужно дождаться схватывания затирки и счистить ее жесткими, а затем мягкими щетками. Если для облицовки использовалась глазурованная плитка, то все немного проще, лишний раствор с глазури аккуратно снимается тряпкой после частичного отвердения затирки.
