Цементно-волокнистый сайдинг изготавливается формированием и склеиванием волокнистой целлюлозы цементным вяжущим. Он применяется для облицовки фасадов зданий с повышенными требованиями пожарной безопасности. Сайдинг имеет плотную структуру с выдавленным на лицевой поверхности рисунком волокон пиленой древесины. После монтажа сайдинга облицовка окрашивается фасадными вододисперсионными красками с добавлением цветных пигментов. Деревянный сайдинг изготавливается из массива дерева либо путем прессования древесно-целлюлозной массы. Оба вида сайдинга (рис. 89) имеют профили имитирующими обшивку стен «корабельной доской», «елочкой», «доской с нащельником» либо создающими иллюзию бревенчатого дома — обшивку «блок-хаузом».
Сайдинг монтируется по деревянным, кирпичным и каменным поверхностям стен. На ровных стенах, например, обшитых листовыми материалами поверхностях каркасных стен, сайдинг устанавливается непосредственно на стены. На неровных стенах и на стенах, крепеж к которым затруднен, сайдинг устанавливается на деревянную либо металлическую обрешетку (рис. 90). Монтаж сайдинга можно производить как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Соответственно бруски обрешетки устанавливаются горизонтально под вертикальную либо вертикально под горизонтальную установку сайдинговых панелей. Шаг установки решетин — 40 см. Монтаж сайдинга по обрешетке — это технология «вентилируемого фасада», при которой в воздушном продухе создается устойчивый ветровой поток. Поэтому стены либо утеплитель прикрепленный к стенам, плохо сопротивляющиеся продуванию (брусовые и рубленые стены, минеральные ваты), желательно защитить ветрозащитной мембраной полностью обтягивая стены здания. Она будет пропускать водяные пары из толщи стены в воздушный продух и при этом препятствовать выдуванию тепла из стен (либо утеплителя, если фасад утеплен). При установке деревянной обрешетки на кирпичные и каменные стены либо при установке цементно-волокнистого сайдинга на деревянную обрешетку, желательно разделить эти разнородные материалы гидроизоляцией. Полосы рулонной гидроизоляции, размещенные между деревом и камнем (кирпичом, цементом) защищают древесину от намокания влагой содержащейся в камне и отодвигают срок ее загнивания.
Различают два типа монтажа сайдинга, главное отличие которых, состоит в способе оформления углов и оконных (дверных) проемов здания. В одном случае угловой сайдинг и панели вокруг проемов устанавливаются заподлицо с рядовой обшивкой, в другом, углы дома и наличники монтируют поверх рядового сайдинга. Эти варианты можно сочетать друг с другом, например, углы дома сделать в одном уровне (заподлицо) с рядовой обшивкой, а наличники пустить сверху. В зависимости от способа оформления углов монтаж сайдинга начинают либо с установки рядовых панелей, либо сначала устанавливают углы, а затем рядовой сайдинг. Перед началом облицовочных работ, а особенно это касается деревянных стен, углы здания (рис. 90 а,б) и периметры проемов защищаются дополнительной гидроизоляцией из рулонных гидроизоляционных материалов или из кровельной жести.
Обшивка фасадов деревянным сайдингом ведется обычно по типу «рыбьей чешуи» то есть верхний ряд накрывает нижний. Облицовка начинается с выноса линии горизонта по всему периметру здания. Затем устанавливается обрешетка и размечается первый ряд сайдинга. Во избежание намокания от снежных сугробов его рекомендуется приподнимать от поверхности грунта или отмостки не менее чем на 15–20 см. При монтаже облицовки состоящей из обычных досок либо сайдинга с профилем «доска» под низ первого ряда нужно установить стартовый брусок (рейку) так, чтобы наклон первого ряда соответствовал последующим рядам (рис. 91). Если углы дома будут обшиваться заподлицо с рядовой обшивкой, то работу начинают с установки всех внешних и внутренних углов, а также обрамлений оконных и дверных проемов. Примыкание рядовой облицовки к вертикальным доскам углов защищают герметиком. Если же углы дома будут накрывать облицовку, то монтаж начинают с установки рядового сайдинга, а по его окончании устанавливаются вертикальные элементы углов и обрамления проемов. При обрамлении проемов, рекомендуется установить на верхнюю доску обвязки металлический или пластиковый отлив (рис 92). Верх отлива нужно прикрыть рядовым сайдингом, тогда он становится менее заметным. Стыкование досок по длине делается «на ус».
Что лучше, делать облицовку углов и проемов поверх сайдинга или заподлицо с ним? На этот вопрос, нет однозначного ответа. Угол сделанный заподлицо, с заполненными герметиком щелями делает обшивку малопродуваемой. Снег под облицовку вряд ли забьется, а если угловую обшивку крепить еще и к вертикальным брускам, то внутренняя поверхность будет сушиться ветровым потоком продуха. Обшивка же углов поверх сайдинга оставляет между ними клиновидные широкие щели, в которые будет забиваться снег. Подтаявший снег смочит облицовку и увеличит вероятность ее загнивания. Напрашивается решение, что щели между рядовым сайдингом и досками облицовки угла нужно тоже заполнить силиконовым герметиком. Однако расход его будет гораздо больше, чем при облицовке «заподлицо» — щели здесь получаются широкие. Если наружные углы, обшитые поверх рядового сайдинга можно еще как-то оставить с открытыми щелями, например, строительство ведется в регионах с нечастыми метелями, то внутренним углам обшивки и обшивкам проемов все же следует уделить больше внимания. Они в отличие от внешних углов совсем не продуваются, растаявший в щелях снег вряд ли будет быстро высушен ветром. В любом случае, будь то обшивка углов и проемов поверх рядовой облицовки либо заподлицо с ней, делайте воздушный продух (сформированный брусками обрешетки) открытым снизу и сверху тогда внутренняя поверхность облицовки и внешняя поверхность стены будут сушиться воздушным ветровым потоком. Если облицовка делается по ровным стенам без устройства обрешетки, то делайте ее менее влагопроницаемой, то есть силиконьте все внешние щели, но при этом конструкция стены должна быть проверена теплотехническим расчетом на паропроницаемость.
