Меню разделаНа главную

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Гипсокартонные потолки на прямых подвесах

Продолжение (начало на предыдущей странице).

При устройстве каркасов с пристенными направляющими профилями заметно упрощается разметка установки несущих потолочных профилей ПП и прямых подвесов (рис. 161). Профили ПП просто вставляются торцами в направляющие профили — их можно передвигать в этих профилях сколько угодно раз, не делая пометок на базовом потолке. Выбрав окончательное положение профилей, набросить на них предварительно загнутые прямые подвесы. Раздвинуть подвесы с соответствующим шагом и перенести их местоположение на потолок. Профиль временно сдвигается в сторону и присверливаются прямые подвесы. Перекосить установку потолочных профилей и прямых подвесов при такой разметке крайне затруднительно.

Установите пристенный профиль ПНП. При необходимости удлините потолочные ПП профили

1. Установите пристенный профиль ПНП
2. При необходимости удлините потолочные (ПП) профили

Уложите в пристенные профили (ПНП) потолочные (ПН). Набросьте на профили прямые подвесы и все закрепите

3. Уложите в пристенные профили (ПНП) потолочные (ПН) профили и раздвиньте их с соответствующим шагом
4. Набросьте на профили прямые подвесы и раздвиньте их с соответствующим шагом
5. Наметьте местонахождение подвесов и установите их, сдвинув профиль ПН

рис. 161. Последовательность установки каркаса гипсокартонного потолка с пристенными профилями

Каркасы без пристенного профиля называются открытыми. С пристенным профилем — закрытыми. Еще существуют конструкции каркаса потолков на двухуровневых соединителях, это когда вспомогательные профили не режутся по длине, а целиком прикрепляются к несущим профилям снизу, при помощи двухуровневого соединителя. Они тоже бывают открытого и закрытого типа. Эти конструкции «отбирают» у высоты помещения до 150 мм.

5. Прикрепление гипсокартонных листов.

При монтаже гипсокартона используйте цельные листы везде, где возможно. Отрезайте лист гипсокартона так, чтобы конец листа приходился на опорные решетины.

Раскрой. Гипсокартонные листы можно разрезать острым (канцелярским) ножом. Во время раскроя листы должны лежать горизонтально на ровной поверхности, уложенные друг на друга, или по одной на столе. Ножом проводят вдоль линейки, надрезая картон с лицевой стороны, сдвигают лист со стола или штабеля гипсокартонных листов и надламывают его. Затем переворачивают плиту и разрезают картон с обратной стороны.

Там, где требуется особо точный разрез, следует воспользоваться ножовкой с мелкими зубьями, предназначенной для разрезания гипсокартонных плит.

Снятие фаски с краев. Образованную после раскроя и разреза листов кромку обрабатывают рубанком. Кромка должна получиться ровной, без изломов. Выступающие края картона подрезают острым ножом.

Если обрезанная сторона листа предназначена для стыкования с другими листами гипсокартона, то ее подготавливают под шпаклевание тремя способами, в зависимости от способа шпаклевания — с армирующей лентой или без нее.

Вырезание отверстий. Все монтажные и прочие отверстия следует тщательно измерить, определить их расположение на листе, разметить и вырезать узкой ножовкой или устройством для вырезания отверстий. Отверстия под потолочные розетки и встроенные светильники удобно вырезать специальными фрезами. При прохождении сквозь листы гипсокартона различных труб диаметр отверстия должен быть примерно на 10 мм больше диаметра трубы. Трубы и провода не должны соприкасаться с плитой.

Крепление гипсокартонных плит. Существуют две схемы установки гипсокартонных плит: продольная и поперечная (рис. 156). При поперечной схеме листы гипсокартона располагаются перпендикулярно несущим профилям каркаса. При продольной схеме — параллельно с несущими профилями.

Саморезы должны быть установлены от продольных краев (покрытых картоном) минимум на 10 мм, а от обрезанных краев (без картонного покрытия) — минимум на 15 мм. Смещение шурупов на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Шурупы следует устанавливать перпендикулярно к лицевой поверхности плиты настолько глубоко, чтобы головка шурупа не пробила поверхность картона и одновременно не выступала над лицевой поверхностью плиты. Следует избегать возникновения деформаций и выпучивания плит. Шурупы должны проходить сквозь металлические профили на глубину более 10 мм или погружаться в деревянный брусок не менее чем на 20 мм. Длина саморезов выбирается от суммарной толщины слоев гипсокартонных обшивок.

Максимально допустимые расстояния между саморезами при несущем каркасе из металлических профилей — 150 мм. В случае многократных облицовок (из нескольких слоев) расстояния между крепежными элементами во внутренних слоях можно увеличить в два раза. В случае особых требований максимальные расстояния составляют 120 мм.

Установку шурупов в пристенный направляющий профиль ПНП нужно проводить ближе к задней стенке профиля, тогда ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размешенные шурупы удаляются и заменяются новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.

При использовании в качестве каркаса деревянных брусков допускается замена саморезов на гвозди и скрепки. Максимально допустимое расстояние между гвоздями должно быть не более чем 120 мм. Между скрепками не более 80 мм. Минимальная глубина установки крепежа в деревянный каркас должна составлять не менее чем: для саморезов — 5d, для гвоздей с гладким стержнем — 12d, для гвоздей с рифленым стержнем — 8d, для скрепок — 15d, где d — диаметр крепежного элемента.

Стыкование гипсокартонных плит. Крепление листов гипсокартона по каркасу с дополнительными решетинами необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Таким образом происходит крепление листа к каркасу по всему периметру листа и к несущим, и к вспомогательным профилям.

Крепление листов гипсокартона по каркасу без дополнительных решетин ведут от торца листа одной из сторон или от центра, таким образом сгоняя возможную «волну».

Никогда не устанавливайте гипсокартонные плиты в распор между стенами. Укладывайте между стеной и торцом гипсокартонного листа разделительную ленту Trennstreifen (можно использовать серпянку, а лучше оставить свободный зазор). Лента устанавливается по периметру всего потолка (рис. 158 и 160, узлы).

Установка уплотнительной ленты под пристенный периметральный профиль позволяет конструкции потолка расширяться при температурном увеличении решетин каркаса, а установка разделительной ленты — расширяться при температурном удлинении подвесов. Таким образом, эти две разные по назначению ленты компенсируют не только температурное и влажностное расширение потолка, но и увеличивают его способность сопротивляться механическим вибрационным и звуковым волнам.

Если под периметральный профиль уплотнительная лента не установлена, не крепите к нему листы ГКЛ, оставьте их прикрепленными только к потолочному каркасу. Решетины, которые упираются в дно пристенного профиля (ПНП), укоротите на 10 мм, чтобы при расширении они могли перемещаться в профиле. Температурное расширение металла не столь значительно, как расширение пластика, но все же лучше не создавать в потолке напряжений, которые можно прогнозировать, тем более зная, что помимо температурных растяжений и сжатий, могут еще появиться напряжения, связанные с усадкой здания. Не крепите потолочные профили, заходящие в пристенный профиль, друг к другу. Тогда диск потолка не будет связан со стенами жесткой связкой, что многократно снизит вероятность трещинообразования в стыках гипсокартона. Незначительная подвижка самих плит перекрытия относительно друг друга не окажет на потолок большого влияния, поскольку каркас связан с базовым основанием потолка через достаточно гибкие прямые подвесы.

С установкой уплотнительных и разделительных лент потолочные и пристенные профили можно скреплять между собой, а также крепить гипсокартонные листы к пристенному профилю. Деформационные напряжения в этом случае снимаются уплотнением или расширением ленты между стеной и пристенным профилем и скольжением гипсокартонных листов по разделительной ленте, установленной между листами ГКЛ и стеной. Вероятность выхода трещин в потолочных стыках гипсокартона значительно снизится. А если угол между потолком и стеной не шпаклевать, а прикрыть снизу полистирольным карнизом, то о трещинах в углах потолка можно совсем забыть — разделительная лента в этом случае не устанавливается.

При установке гипсокартонных листов в проектное положение нужно работать как минимум вдвоем. При работе в одиночку применяют подпорки или телескопические подъемники. Гипсокартонные (гипсоволокнистые) листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация (рис. 162). В процессе монтажа ГКЛ может быть произведена звукоизоляция потолка. Минераловатные плиты укладываются поверх листов гипсокартона по мере монтажа ГКЛ. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть учтена в нагрузках при выборе конструкции подвесного потолка.

Крепление ГКЛ и узлы соединений гипсокартонных листов
рис. 162. Крепление ГКЛ и узлы соединений гипсокартонных листов при обшивке потолка

Непосредственно перед монтажом обшивки потолка гипсокартонные листы нужно выдержать в помещении, где они будут установлены, не менее двух суток. Гипсокартон за время вылежки должен приобрести влажность и температуру этого помещения. Храниться гипсокартонные листы во избежание деформации кромок должны в лежачем положении на деревянных подкладках. В помещении должна быть плюсовая температура, зимой — включенное отопление. Идеальная температура и влажность воздуха при монтаже это та, при которой будет эксплуатироваться потолок. Желательно, чтобы до устройства потолка были закончены влажные ремонтные работы, например, штукатурка стен или заливка полов. Если влажностные ремонтные работы будут производиться после монтажа потолка, то не шпаклюйте потолок, пусть повисит пока так, как есть.

6. Шпаклевание стыков.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 10°С и относительная влажность воздуха не превышать 70%. Влажность и температура воздуха под потолком несколько иная, чем на полу, где лежали листы ГКЛ перед монтажом. Поэтому после закрепления гипсокартонных листов на каркасе потолка выждите не менее двух суток, пока влажность и температура в ГКЛ не сравняется с влажностью и температурой под потолком.

В помещении должны быть закончены все влажные работы. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки во время и после обработки швов недопустимы.

Перед началом шпаклевочных работ необходимо осмотреть поверхности стыкуемых листов, выявить все имеющиеся дефекты (неплотности в стыках, выступающие части крепежных элементов, вмятины и повреждения гипсокартонных листов) и устранить их (подрезать, зачистить). Проверить надежность крепления ГКЛ, выступающие головки шурупов довернуть. Поверхность под выполнение шва очистить от пыли и частиц гипса.

Гипсокартонные панели можно шпаклевать специальными упрочненными мастиками, при применении которых нет необходимости использовать армированные ленты. В предложении фирм-производителей гипсокартона имеются шпаклевочные гипсы для выполнения соединений между плитами без применения армирующих лент, например, Semin CE или Унифлот. Материалом, заменяющим армирующую ленту, является стеклянное или целлюлозное волокно, уже добавленное в сухую смесь.

Армированная лента используется с шпаклевками типа Ветонит Силойте (Vetonit Siloite), Крейсел 601 (Kreisel) или Фугенфюллер. Армирующая лента также требуется для швов в строительных элементах, подвергающихся большим механическим нагрузкам, даже если употребляется шпаклевочная мастика, упрочненная волокнами, предназначенными для шпаклевки без лент, например: при выполнении швов в потолках, монтируемых в каркасных зданиях; при выполнении швов, подверженных сотрясениям и вибрациям, в домах, расположенных вблизи автомобильных трасс.

Шпаклевание стыков, пожалуй, самая ответственная часть работы в гипсокартонных потолках, особенно в тех, каркас которых одновременно прикреплен и к базовому потолку, и к стенам. Лучше всего применить для шпаклевания стыков смесь Semin CE 86 или в крайнем случае смеси Vetonit Siloite либо Kreisel 601. Эти смеси дороже Фугенфюллера, но они реально обеспечивают высокое качество стыков ГКЛ, практически не допуская трещинообразования. Они хорошо растягиваются по стыку и отменно затираются наждачкой после высыхания. Эти смеси можно применять без армирования стыков лентой. Однако шпаклевание стыков, это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться. Укладывайте армирующую ленту во все стыки без исключения, неизвестно, как поведет себя дом через год или десять лет. Лента не стоит тех денег, чтобы на ней экономить.

Строители, использующие более дешевые смеси, например, Фугенфюллер, давно взяли за правило оклеивать потолки после заделки стыков сплошным ковром из стеклохолста с последующим сплошным шпаклеванием. Только так можно застраховать себя на 90% от последующего трещинообразования. Кстати, если вы думаете, что с использованием дорогих смесей типа Semin CE, вам не потребуется сплошное шпаклевание потолка, то ошибаетесь. В этом случае не требуется наклейки сплошного ковра из стеклохолста, а сплошная шпаклевка под высококачественную покраску производится всегда. Потолки без сплошного шпаклевания тоже можно делать, но качество их покраски будет несколько ниже — отличное, но все-таки не высококачественное. Так что выбирайте варианты: либо дорогие смеси для заделывания стыков ГКЛ, но без потолочного ковра из стеклохолста и необязательного сплошного шпаклевания потолка; либо относительно недорогие смеси и сплошной ковер из стеклохолста с возможным шпаклеванием. Говоря о возможном шпаклевании, имеется ввиду, что потолок можно окрашивать прямо по стеклохолсту без предварительного шпаклевания, но только из краскопульта. Окрашивание валиком и кистями требует шпаклевания стеклохолста.

Обработка швов ГКЛ с армирующей лентой. Стыки гипсокартонных листов с утоненными (УК), полукруглыми утоненными (ПЛУК) и прямыми кромками (ПК) шпаклюются шпаклевочной смесью Semin CE, Vetonit Gyproc Siloite, Kreisel 601, Унифлот или Фугенфюллер с применением армирующей ленты (мы договорились, что ставим армирующую ленту на все стыки).

Стыки ГКЛ, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенными картоном) кромками, обрабатываются снятием фаски и (или) подрезкой картона на половину глубины (описание на стр. 193).

Армирующая лента изготавливается из высококачественной бумаги или стекловолокна с перфорацией. Бумажная лента лучше противостоит трещинообразованию.

Стыкование гипсокартонных листов с армированием лентой
рис. 163. Стыкование гипсокартонных листов с армированием лентой

Действия при обработке шва (рис. 163):

  1. очистить и увлажнить края шва, заполнить швы, вдавливая материал шпателем;
  2. нанести основной слой шпаклевки и уложить на него армирующую ленту для швов, вдавливая ее в шпаклевку шпателем. Нельзя оставлять пузырьки воздуха, возникающие под бумажной лентой. Поверхность ленты покрываем тонким слоем шпаклевочного гипса и ждем полного высыхания швов;

Все вышеперечисленные операции делаются без перерыва, далее:

  1. отшлифовать стыки шлифовальной бумагой № 120 или 150;
  2. нанести накрывочный слой шпаклевки на высохший предыдущий слой;
  3. нанести выравнивающий слой шпаклевки;
  4. после высыхания обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления (теркой с наждачной бумагой).

В стыках, образованных прямыми кромками (ПК) или обрезанными кромками с неподрезанным картоном, после нанесения первого слоя шпаклевки и вдавливания в нее серпянки появляется бугор. Именно ему мы и обязаны мучениями с подрезанием картона на кромке ГКЛ. Если вам удалось подрезать картон и не задеть гипсовый сердечник, то при шпаклевании этого стыка бугор не появится или он будет невысок. Если картон подрезать не удалось, то будем поступать, как поступает абсолютное большинство строителей. А выходят из положения они очень просто: накладывают второй слой шпаклевки по высохшему первому слою, растягивают его «в ноль» на 400–500 мм в обе стороны от стыка. Таким образом, «бугор» никуда не исчезает, склоны его просто размазывают общей шириной почти в метр и он становится незаметным. Такого шпаклевания стыка вполне достаточно для обычной отделки потолка, для высококачественной производят полное шпаклевание потолка, которое будет скрывать ямы между буграми. Чтобы бугры не были заметны после обычной покраски потолка, переход шпаклевки на картон нужно хорошо зашкурить, так как зерна шпаклевки все-таки имеют размер и вытянуть их в абсолютный ноль не удастся. Вот поэтому после схватывания и высыхания шпаклевки прошкурьте весь шов, удаляя неровности и уделяя особое внимание переходу шпаклевки на картон. Именно эти переходы и видны после окраски потолка, особенно, если применяются цветные краски. На глубокоматовых белых потолках переходы незаметны. Хорошо растянутые бугры и хорошо зашкуренные переходы делают потолок визуально гладким. При зашкуривании стыков делайте шлифовальным приспособлением широкие движения на весь мах руки, это поможет вам удалить наплывы шпаклевки и не натереть новых ям.

Заделка головок саморезов. Места установки крепежных элементов необходимо также шпаклевать. Проверить и поправить выступающие головки саморезов (головки саморезов должны быть утоплены на 1 мм от плоскости гипсокартонного листа). Закрыть головки шпаклевкой, используя операции для замазки стыков: замазывание, заглаживание, подшлифовка (будет усадка), заглаживание и еще раз подшлифовка.

После высыхания обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления.

Гипсокартонный потолок после шпаклевания
Рис. 164. Примерно так будет выглядеть потолок после шпаклевания

При необходимости сделать выступающие швы менее заметными на них наносят шпаклевку широким слоем, выравнивая поверхность шва с поверхностью гипсокартонного листа «в ноль». Полученная поверхность потолков на основе ГКЛ пригодна под любую отделку: окраску, оклейку обоями, декоративную штукатурку (рис. 164).

7. Чистовая обработка потолка.

При высококачественной отделке для получения ровных и гладких поверхностей рекомендуется наносить шпаклевочную смесь на всю поверхность ГКЛ (ГВЛ). Потолок покрывают тонким слоем шпаклевки Шитрок. Финишную шпаклевку наносят на поверхность после того, как шпаклевочные смеси в стыках гипсокартонных листов высохли.

Для предотвращения трещинообразования в стыковочных швах потолка, а особенно это актуально для потолков с закрытым каркасом, там, где листы гипсокартона крепятся одновременно и к каркасу потолка, и к пристенному направляющему профилю, — производят сплошное оклеивание потолка стеклохолстом до шпаклевания потолка Шитроком. Либо сплошное финишное шпаклевание потолка не производится, а выполняется оклейка его виниловыми обоями или стеклообоями, которые при следующем ремонте можно будет зашпаклевать или закрасить.

Как показывает практика, наклеивание на потолок сплошного ковра из стеклохолста с его окраской (из краскопульта, без шпаклевания) или шпаклевкой (с последующей окраской его валиками и кистями), либо стеклообоев или виниловых обоев как окончательного этапа отделки — это один из самых эффективных видов борьбы с трещинами в стыках гипсокартонных листов, смонтированных по закрытым каркасам. Применение каркасов открытого типа, где гипсокартонные листы только соприкасаются со стенами, но не прикреплены к ним и потому практически не имеют внутренних напряжений, значительно снижают риск трещинообразования и зачастую не требуют дорогостоящих финишных работ.

Перед оклейкой потолка обоями всю поверхность необходимо обработать грунтовочными составами. К наклеиванию обоев можно приступать только после полного высыхания шпаклевочных смесей.

По гипсокартону можно сделать зеркальный потолок, используя самоклеящиеся полистирольные зеркальные плитки. Этот материал продается в рулонах и перед монтажом нуждается в распрямлении под грузом и «акклиматизации» при комнатной температуре. Наклеивать полотна просто: с обратной стороны, под защитной пленкой имеется липкий слой. Возможен монтаж и на штукатурный потолок, если он у вас ровный. Для разглаживания воздушных пузырей используется резиновый валик.

Иногда полистирольные плиты предлагаются без самоклеящегося слоя. В этом случае для их монтажа используют состав на основе ПВА, например, «Момент-Монтаж». При покупке полотен обратите внимание на их назначение. Встречаются изделия, подходящие для влажных помещений, а есть зеркальные листы ограниченного применения, для которых контакт с водой нежелателен.

При покраске потолков рекомендуется окрашивать их вододисперсионными красками. Не допускается нанесение известковых красок и красок на жидком стекле. Краска наносится, как правило, неразбавленной при помощи валика, кисти или компрессора. Окрашивание считается правильным, если на окрашенной поверхности не будут различимы стыки гипсокартонных листов. С целью размывки старой краски либо для предохранения картона от набухания при новой покраске, а также улучшения адгезии необходимо перед покраской нанести грунтовочное покрытие. Для этого применяется грунтовка «Специал­грунд». Она наносится на поверхность ГКЛ с помощью кисти или щетки. Полное высыхание грунтовочного покрытия происходит в течении трех часов.