Постройка печи в частном доме — это серьезная задача, требует специальных умений, и лучше всего ее доверить профессиональному печнику. Он точно знает, как правильно возвести русскую печь, начиная от выбора схемы кладки и заканчивая подбором кирпича и приготовлением раствора.
Даже малейшие ошибки в порядовке могут привести к негативным последствиям, поэтому крайне важно соблюдать строительные нормы и правила при выполнении работы.
Краткое содержание статьи
Устройство русской печи
Русские печи варьируются по форме, размеру и конструктивным особенностям. По одному из мнений, они представляют собой отопительно-варочные установки с двумя топливниками, которые кроме своей основной функции — обогрева — также предназначены для приготовления традиционных блюд и выпечки хлеба.
При сжигании дров в основном топливнике процесс происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения, поступают в первую секцию подподовой камеры, а потом через специальные отверстия – подвертки – уходят во вторую секцию. После этого они продолжают движение в верхнюю варочную камеру, откуда направляются в дымоход.
Схема устройства русской печи показывает, что основной топливник используется для обогрева зимой, в то время как малый топливник подходит для приготовления пищи круглый год.
В малом топливнике при сжигании дров газы первоначально попадают в основной топливник, а потом – в дымоход. Здесь для горения можно использовать не только сухие дрова, но и кору, щепу, ветки и прочие остатки.
Хотя русская печь обладает множеством плюсов, у неё есть и один значительный минус: тепло выделяется на уровне пола (примерно 0,9 метра от земли), что затрудняет нагрев нижней части помещения.
Фундамент, служащий основой конструкции, обычно превышает размеры нижней части печи на 10 сантиметров. Внизу, вдруг, располагается подпечье – пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и других необходимых инструментов.
Горнило — ключевая часть, представляющая собой варочную камеру с отверстием (устьем) на передней стороне. Устье может быть прямоугольным или арочным. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с готовящейся пищей.
Для кладки варочной камеры, особенно свода, применяется наиболее огнестойкий и качественный кирпич. От толщины стен зависит, сколько времени печь будет сохранять тепло.
Тонкие стены варочной камеры нагреваются очень быстро, но также быстро и остывают. Обычно толщина составляет 1 или 0,5 кирпича. Передняя стенка и перегородка перед горнилом должны быть толщиной 0,5 кирпича.
В нижней части варочной камеры предусмотрен под, для которого используют прочный гладкий кирпич. Обычно его укладывают без раствора, на подсыпку из крупнозернистого песка, с добавлением щебня, гравия или битого стекла. Настилка пода делается с уклоном в 3-5 см в сторону устья.
Форма свода печи влияет на уровень нагрева и сложность кладки.
Например, полуциркулярные своды хоть и слабо прогревают под, но неравномерно отражают газы, однако их легче создать самостоятельно.
Пологие своды требуются более сложные в кладке, для равномерного распределения нагрузки используют металлические стяжки. С другой стороны, такая конструкция обеспечивает лучшее прогревание пода.
Технология строительства свода русской печи может варьироваться, но обычно следуют такому правилу: выкладывают одновременно с двух сторон и завершают в центре. В середине закладывается замковый кирпич, который обмазывается глиняным раствором.
Создание варочной камеры подразумевает, что топливо удобно закладывать недалеко от устья — так горение происходит гораздо эффективнее. Кастрюли и противни также ставят на под рядом с устьем.
Когда происходит выпечка хлеба, рекомендуется убедиться, что под освобожден от золы, остатки выбрасываются.
Существует и традиционный способ выпечки без форм и противней, когда тесто помещается на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а потом «сажается в печь» простым движением сброса на под.
Строительство: подготовка и кладка
Чтобы минимизировать риски, связанные с возможными возгораниями, а также избежать проблем с пожарной инспекцией, настоятельно рекомендуется следовать нормам и требованиям, указанным в действующих нормативных документах:
- СНиП 41-01-2003 – раздел, касающийся отопления;
- СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
- СНиП 3-01-01-85 – общие нормы строительства.
Материалы для получения печи также должны соответствовать требованиям безопасности и противопожарным стандартам.
Выбор места для кладки
Традиционно печь располагают так, чтобы её устье находилось в сторону окна для хорошего освещения. Конструкция может находиться как в центре комнаты, так и прижатой к стене или в углу.
Если стены деревянные, их следует защитить немедленно негорючими материалами, такими как стальные листы или асбестовые плиты. При этом кирпичная кладка должна находиться не ближе 20 см.
Расстояние между печью и стенами также необходимо для осуществления ежегодного осмотра, который обязательно осуществляется перед стартом отопительного сезона.
Иногда печь размещают между двумя помещениями. Для защиты стен или перегородок можно использовать кирпичную кладку толщиной около 20 см или облицовку негорючими материалами.
Центральное положение русской печи помогает увеличить радиус обогрева: нагретая конструкция может обеспечить тепло сразу в две смежные комнаты, например, кухню и спальню.
Доступен вариант, когда большой топливник ориентирован на кухню, а малый – в соседней комнате. Ранее это практиковалось в домах с «летней» частью, где топка большой печи в теплый сезон не использовалась.
Подготовка инструмента и материалов
Инструменты и приспособления для кладки следует подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск в самый неподходящий момент.
Главный инструмент печника:
Галерея изображений
Небольшой совок с ручкой используется для нажатия необходимого количества раствора и равномерного нанесения его на кирпич. Тем же инструментом можно убрать излишки раствора, выступающие из швов.
Для получения нужной формы кирпичей, их подгонки или раскола могут пригодиться инструменты, где с одной стороны — обычный молоток, а с другой — плоская ударная часть, похожая на кирку.
Для придания печной кладке аккуратного вида используется простой, но нужный инструмент — расшивка. С её помощью оформляют швы, особенно если облицовка плиткой не планируется.
Для обеспечения правильной кладки очень важно соблюдать ровность рядов или, наоборот, наклон под определённым углом. Для этого удобно использовать уровень, желательно проверяя его после каждой уложенной линии.
Кельма или мастерок для распределения раствора
Молоток-кирка для раскалывания кирпичей
Металлическая расшивка для швов
Строительный уровень пузырьковый или лазерный
Также могут быть полезны отвес и строительный шнур — для точной подгонки углов и стен конструкций, правило — для выравнивания фундамента, складной металломер — для разметки и выровки. В целях безопасности рекомендуется перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.
Материалы и их количество зависят от выбранной конфигурации печи — с обогревательным щитом, лежанкой или варочной частью.
Таблица необходимых материалов может выглядеть следующим образом:
Особое внимание нужно обратить на металлические печные комплектующие: дверки, колосники, вьюшки, задвижки, заслонки и чугунные плиты.
Преимущества чугуна перед сталью очевидны: он не ржавеет, не выгорает, практически не деформируется при высоких температурах, долго сохраняет тепло.
При покупке дверок и задвижек убедитесь, что первые легко закрываются и хорошо sealing, а вторые легко движутся в своем полотне. Раньше размеры приборов были стандартными; например, прочистные дверцы имели размеры 112*150 мм. В наше время можно встретить оборудование самых различных форм, размеров и длин.
Как приготовить раствор?
Существует несколько типов растворов в зависимости от основного компонента: глиняные, цементные, известковые.
Глиняные растворы признаны традиционными и оптимальными для сооружения, например, основного горнила. Современные составы обычно относятся к смешанному типу и кроме вяжущего агента содержат заполнители.
В обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, а заполнитель — на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя цифрами, как 1:2:6, где первые два компонента — это вяжущие, а последний — заполнитель. Качество цементных растворов зависит от марки используемого цемента.
Готовый раствор должен отличаться следующими качествами:
- пластичностью, чтобы его можно было удобно наносить;
- достаточной густотой, чтобы не растекался;
- обычной плотностью, не слишком жидкий и не слишком густой.
Общие правила просты: слишком жидкие растворы считаются слабыми и недолговечными, а очень густые после высыхания дают трещины.
Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печного раствора, многие из которых используют традиционный состав из глины и песка, который зарекомендовал себя на протяжении веков.
Наиболее трудной задачей при подготовке глиняного раствора является выбор правильного сорта глины. Она должна быть достаточно жирной, чтобы состав получился эластичным и подходящим для кладки с аккуратными швами. Иногда подобрать правильные пропорции занимает годы — это еще одна причина работать под наблюдением опытного мастера.
Новички, как правило, подбирают состав раствора методом проб и ошибок. Сначала глину очищают от посторонних частиц перед замешиванием, затем ее замачивают на 24 часа в воде.
Для создания одинаковых порций глины их смешивают с разнообразными пропорциями песка, после чего формируют лепешки и оставляют их сушиться на протяжении 2-3 суток. Затем для получения раствора отбираются пропорции, которые показали наименьшее количество трещин.
Чтобы достичь нужной однородной текстуры глиняной массы, ее замачивают и пропускают через сито с размером ячеек 5 мм.
Для сооружения топки необходимо вводить в огнеупорную глину шамотный порошок в соотношении 1:3 или 1:4 вместо песка. Также можно использовать готовые кладочные смеси, произведенные на заводе.
При возведении дымоходных и дымообратных систем в пределах дома применяются смеси на основе извести и цемента или извести и песка. Для труб, которые расположены выше крыши, используется цементный или известково-цементный раствор.
Основные принципы порядковой кладки
При строительстве русской печи следует выбирать полнотелые огнеупорные кирпичи, свободные от трещин и сколов. Между смежными рядами зазор, заполненный раствором, должен составлять от 0,5 до 0,8 см.
Отдельные участки печи можно выкладывать полными кирпичами, поставленными на ребро или в горизонтальном положении, а также с применением половинных (по ширине) или четвертинных (по ребру) кирпичей.
Перевязка углов осуществляется путём чередования двух сторон: «ложка» (длинная сторона) и «тычок» (короткая сторона).
Приглашаем ознакомиться с порядком кладки русской печи, включая схемы и описания. Размеры рассматриваемой конструкции составляют 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в длину и 5 в ширину).
Схема сечения русской печи представлена в двух основных ракурсах. Кладка выполняется в 32 ряда, начиная с первого уровня на полу и заканчивая перед дымовой трубой.
Фундамент закладывается в земле, от которой зависит вся конструкция постройки. На глубине 12 см от пола устанавливается двухслойная гидроизоляция (например, два куска толя).
Схемы кирпичной кладки в разрезе. Первые два ряда выкладываются в горизонтальном положении – это верхнее перекрытие фундамента.
Первый слой кладки печи также состоит из кирпичей, размещенных плашмя.
1-4 ряды выкладываются по приведенным ниже схемам, при этом в 4-м ряду необходимо закрепить стальные полосы и установить три поддувальные дверцы.
5 ряд включает установку колосниковой решетки, необходимой для удаления золы из варочной котлы в поддувальный проем. Нижняя часть должна быть сложена исключительно из огнеупорного кирпича.
Схема 5 ряда и схемы 6-11 рядов:
6-11 ряды выложены по одной и той же схеме с определёнными изменениями:
6 ряд – установка основной дверцы топки,
10 ряд – instalação одной поддувальной дверцы для малой топки,
11 ряд – колосниковая решетка, предназначенная для удаления золы из малой топки.
12-17 ряды – проходят дополнительные монтажные работы:
12 ряд – установка дверцы малой топки,
13 ряд – установка двухконфорочной варочной плиты из чугуна (0,71*0,41 м), основой служат огнеупорные кирпичи и стальные полосы для усиления. Далее выкладываются арочные проемы для внутренней, а затем и внешней варочных камер,
15 ряд – огнеупорные кирпичи располагаются на ребро, устанавливается дверца для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи укладываются плашмя, перемежаясь со стальными полосами.
17 ряд – выкладывается из кирпичей, уложенных плашмя, затем оформляется патрубок из 5 рядов, при этом между последним рядом и потолком прокладывается лист асбеста.
Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):
Над основной конструкцией печи проложена труба, состоящая из 5 кирпичей (в горизонтальном положении). Для прочности она соединяется в перевязку. В итоге формируется 32 ряда.
Печь с водогрейным котлом и лежанкой
Кроме простейшего конструкции с двумя топками, можно самостоятельно построить более сложные русские печи с лежанкой, водонагревателем, подтопком или камином. Давайте разберем порядовку одного из популярных решений, подходящего для самостоятельного строительства.
Порядовка значительно облегчает процесс кладки, так как графические изображения и описания каждого ряда показывают отличие каждого следующего от предыдущего, а также необходимые элементы на всех этапах.
Рассмотрим схемы для возведения русской печи с котлом, разработанные с помощью компьютерной программы.
1 ряд задает общее расположение конструкции. Он выполняется из огнеупорного кирпича в сплошном виде и укладывается горизонтально.
Перед началом кладки необходимо произвести разметку, построить фундамент и уложить слой гидроизоляции. Желательно сначала разложить все элементы на сухую, чтобы установить размеры печи.
2 ряд – начинается возведение отсеков.
Сначала укладываются кирпичи для стенок печи, затем – для внутренних перегородок. Необходимо строго следить за рисунком, проверяя каждый ряд с помощью уровня.
3 ряд – формирование двух камер, прочистной и поддувальной.
Возле камер монтируются чугунные дверцы. Для крепления используется проволока, одна часть которой заходит в ушки дверок, а другая – закладывается в швы между кирпичами.
4 ряд – закрытие нижней части камеры.
Одна из камер закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы вдоль стенок.
5 ряд – предусматривает установку колосника.
Большой топливник оснастить колосниковой решеткой, также в этот момент устанавливается дверца для малого топливника. Внутренняя кладка выполняется шамотным кирпичом без раствора.
6 ряд – установка водогрейного бака.
Бак прямоугольной формы из оцинкованной стали, предназначенный для нагрева воды, устанавливается сбоку так, чтобы к нему был свободный доступ.
7 ряд – усиление боковой стенки.
С помощью стальной полосы выполняется стяжка стенки. Параллельно устанавливаются дверца для основной топки и колосник для малой топки. Зазоры в внутренней кладке увеличивают теплоотдачу.
8 и 9 ряд – формирование внутренних каналов.
Кладка внутренних каналов выполняется в строгом соответствии со схемой и по уровню. В этом же ряду устанавливается ещё одна дверца для малой топки.
10 ряд – соединение сводов основной и малой топок.
На этом уровне плотно выкладывается дно горнила. Водонагревательный бак закрывается целиком, оставляя открытыми только отверстия для прохода нагретого воздуха в варочную камеру.
11 ряд – установка варочной плиты.
Оптимальное место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для крепления плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части устанавливается колосниковая решетка.
12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.
На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом устанавливается металлическая заслонка, которая при необходимости закрывает отверстие.
14 ряд – вход в дымоход.
Пробивается канал для отвода дыма. Отверстие в нем открывается при помощи вертикально установленной заслонки. Продолжается подъем стенок горнила.
15 ряд – свод варочной камеры.
Кладка меняет направление – требуется сужение, чтобы сформировать свод и перекрыть варочную камеру. Появляются контуры дымоходной трубы.
16 ряд – усиление стенок.
Кладка выполняется по принципу 15 ряда, но для повышения прочности конструкции в швы вводятся стальные пластины с фиксирующими элементами на концах.
17 ряд – установка металлических элементов.
Предусматривается стяжка задней стенки металлической полосой, свод варочной камеры дополнительно сужается, над варочной плитой устанавливаются стальные опоры для последующей кладки – уголок и полоса.
18 ряд – создание свода горнила.
Образование арочной конструкции свода осуществляется при помощи шаблона или металлической рамы. Кирпичи укладываются на длинную сторону – ложок. Варочная плита закрывается.
19 ряд – усиление внутренней перегородки.
Для укрепления, как обычно, используется стальная планка. По всему периметру свода формируются стенки, которые станут бортиками для будущей засыпки.
20 ряд – засыпка песком.
Полость над горнилом полностью заполняется чистым просеянным песком, который аккуратно утепляется. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпечки хлеба.
21 ряд – образование основания лежанки.
В задней части утрамбованный песок и прилегающие стены полностью закрываются кладкой – это будет основание будущей лежанки, спереди форма сужается.
22 ряд – установка металлической детали в дымоход.
Для увеличения времени нагрева, сохранения тепла и возможности перенаправления газов в дымоход вводится металлический элемент с отверстием.
23 ряд – установка дверцы в дымоход.
Чтобы обеспечить возможность очистки дымохода, монтируется специальное отверстие, которое закрывается дверцей, фиксируемой проволокой. Продолжается выведение перетрубья.
24 ряд – установка заслонки.
Данная заслонка нужна для регулирования тяги как в горниле, так и в топках. Сначала монтируется полотно, по которому она будет передвигаться, затем устанавливается сам механизм задвижки.
25-26 ряд – сужение кладки.
Оба ряда укладываются практически идентично, основная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи.
27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.
Кладка основных элементов завершена, продолжается возведение трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящая через перекрытие, укрепляется не глиняным, а цементным раствором.
Дымоход необходимо проводить через чердак и выводить на крышу, где устанавливается выдра, а прилегающая область тщательно гидроизолируется, чтобы исключить щели между трубой и кровельным покрытием.
При возведении печи важно следовать порядовке, а также обращать внимание на качество используемых материалов.
Рекомендации печников по эксплуатации
Эффективность сжигания топлива и общее функционирование печи напрямую зависят от соблюдения эксплуатационных норм, к которым нужно подходить не раз в год, а регулярно.
Кирпич и раствор, являясь «живыми» материалами, могут деформироваться при изменениях температуры. Поэтому рекомендуется не только проводить чистку, но и устранять трещины, чтобы избежать образования конденсата и снижения теплопроводности конструкции.
Это происходит довольно просто: например, за задвижкой может возникнуть щель шириной всего 2 мм. Данная трещина способна пропустить до 15 м³ нагретого до 90-100 °С воздуха за час, что составляет около 10 % всего тепла, производимого печью.
Потери тепла могут возрасти до 40 % при открытой дверце и на 20-25 % при подаче воздуха через поддувало.
Ремонт и очистка печей должны осуществляться один раз в год перед началом отопительного сезона. Однако дымоходы требуют более частой проверки – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки необходимо удалять золу из колосников, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ воздуха для эффективного сгорания.
Топливо лучше готовить заранее, так как дрова должны высохнуть. Их укладывают в штабеля под защитой навеса и оставляют на как минимум год. Использование сырого дерева нежелательно, так как влага, испаряясь, оседает на стенках и смешивается с сажей.
Оптимально, чтобы дрова были одинаковой толщины и длины не более 10 см. Это обеспечивает равномерное и быстрое сгорание, что особенно важно для прогрева кирпичей.
Процесс топки обычно занимает от 1,5 до 2 часов.
Дрова укладывают в топочной камере рядами или в форме клетки, оставляя небольшие промежутки между поленьями. Это необходимо для того, чтобы они сгорали одновременно, что увеличивает теплоотдачу.
Не рекомендуется долго держать печь в режиме активного прогрева, так как это может вызвать трещины и потребовать косметического, а потом и капитального ремонта – полноценного восстановления кладки.
При растопке обычно используются быстро воспламеняющиеся материалы: щепа, бумага и стружка. Перед началом растопки необходимо открыть все заслонки, вьюшку и дверцу.
Как только дрова загорятся, нужно закрыть топку и открыть поддув. Тягу регулируют, изменяя положение задвижки или вьюшки.
Вот несколько полезных советов:
- Ярко-красное пламя и черный дым сигнализируют о недостатке воздуха – нужно увеличить приток.
- Белое пламя и шум в дымоходе — признак избытка воздуха, лучше чуть закрыть поддувало.
- Перемещать поленья следует только после того, как они достаточно прогорят и образуются «пустоты», которые пропускают воздух.
- Головешки продвигают в центр раскаленных углей, чтобы они быстрее сгорели.
- Когда угли перестанут гореть синим пламенем, их следует распределить по дну, ближе к устью.
- Чтобы избежать угарного дыма, труба не закрывается в течение 10 минут для предотвращения попадания угарного газа в помещение.
Если печь топят каменным углем, то растапливать ее всё же лучше дровами.
При отделке наружных стен помните, что красивое оформление может частично уменьшить теплоотдачу в помещение.
Выводы и полезное видео по теме
Видеомакет русской печи с порядовкой:
Процесс демонтажа старой и постройки новой печи:
Один из вариантов русской печи с порядовкой:
Правильное строительство русской печи позволяет создать долговечный отопительный прибор, а также отличное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако важно, чтобы устройство соответствовало всем требованиям порядовки, а технологии кладки кирпичей и замешивания раствора соответствовали общепринятым стандартам.
Перед разработкой проекта русской печи стоит посоветоваться с опытными печниками.
Оставляйте комментарии в поле ниже. Поделитесь опытом постройки русской печи на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией для других посетителей сайта и размещайте тематические фотографии.
