Фото 1.
Существует множество методов укоренения черенков, и каждый виноградарь применяет свои подходы. Исходя из моего опыта, расскажу о том, что у меня лучше всего получается в домашних условиях. Я с успехом выращивала виноград как из своих черенков, так и из покупных, которые получала осенью.
Для укоренения черенков я использую свежесрезанные побеги длиной 15-20 см с несколькими почками. Перед посадкой важно обработать нижний срез черенка, окунув его в специальный стимулятор корнеобразования, который поможет ускорить процесс.
Я помещаю черенки в стакан с водой или влажным субстратом, стараясь поддерживать оптимальную влажность. Размещаю их на отопительной батарее, где температура поддерживается на уровне 20-25 градусов, что создает идеальные условия для укоренения.
Важно следить за уровнем влажности воздуха, так как горячий воздух может быстро высушить черенки. Я периодически опрыскиваю воздух рядом с батареей, а также саму землю. Обычно корни появляются через 2-4 недели, и после этого я пересаживаю укоренившиеся черенки в горшки с качественной почвой.
Такой метод позволяет мне успешно выращивать молодые растения даже в условиях квартиры!
Краткое содержание статьи
П preparation черенков и их хранение в холодильнике до проращивания
Черенки я нарезала осенью, во время обрезки винограда, когда листья уже опали (или были повреждены заморозками). Обрезка лоз должна проводиться при температуре выше нуля. Лоза должна быть полностью вызревшей. Учитывая, что у меня холодильник — это единственное доступное место для хранения, я нарезала черенки по три глаза, чтобы они вмещались в коробку для фруктов. Чтобы не перепутать верх и низ, нижний срез делаю косым, а верхний оставляю прямым. Над каждой почкой я оставляю небольшие пеньки (3-5 см). Перед тем, как их убрать на хранение, черенки необходимо вымочить в воде в удобной емкости. Специалисты рекомендуют время вымачивания исходя из состояния лозы, но я выбираю средние сроки — около 24 часов. За это время черенки впитывают достаточное количество воды. Затем на 10 минут помещаю их в раствор марганцовки, чтобы провести дезинфекцию. После этого я просушиваю их на чистом полотенце и быстро запарафинироваю концы. Это поможет уменьшить утечку влаги и увеличить срок хранения.
Для этого я растапливаю воск на водяной бане и опускаю в него концы черенков. Так как у меня не так много черенков, этого количества воска мне вполне хватает.
Фото 2.
Запарафинированные концы черенков.
Фото 3.
Каждый черенок оборачиваю пищевой пленкой, а затем связываю их все вместе, помещаю в полиэтиленовый пакет и отправляю в холодильник в ящик для фруктов.
Фото 6.
Кстати, черенки, которые я получила в посылке в ноябре, были запарафинированы только с одного конца, а нижние концы обернуты во влажную ткань. Буду наблюдать, как они хранятся.
Черенки из посылки:
Фото 7.
Я не стала оборачивать каждый черенок отдельно, а связала их вместе резинкой и обмотала пленкой, стараясь избежать образования воздушных карманов.
Фото 8.
Если черенки разных сортов, желательно их подписать.
В процессе хранения я периодически проверяю черенки на наличие плесени. Если появится какой-либо налет, его можно удалить ватным диском, смоченным раствором марганцовки. Также важно поддерживать оптимальную влажность в пакете, чтобы черенки не пересохли, но и не затопили лишней водой. Если заметите, что пленка становится слишком влажной, можно аккуратно сделать маленькие отверстия для вентиляции.
Для успешного проращивания также рекомендую заранее приготовить контейнеры с земляной смесью, чтобы не терять время после извлечения черенков из холодильника. Идеальная температура для проращивания черенков — около 20-25 градусов Цельсия, с хорошим освещением, но без прямых солнечных лучей.
Кроме того, стоит обратить внимание на то, что после высадки черенков в землю их рекомендуется опрыскивать, чтобы обеспечить дополнительную влажность и стимулировать укоренение. Удачного вам выращивания!
Как подготовить черенки к укоренению
Извиняюсь за качество фотографий — в квартире в это время года довольно темно, и не хотелось устанавливать дополнительное освещение, но постараюсь объяснить всё понятно.
Укоренение я начинаю примерно с 10-15 марта. Для этого извлекаю черенки из холодильника и обрезаю срезы острым ножом, можно обновить только нижний срез.
Фото 9.
На срезе лозы и почках должны оставаться живые (зелёные).
Фото 10.
Вымачивание черенков
Этот процесс является важным этапом подготовки. Внимательно осматриваю лозу, и если вижу признаки грибкового поражения, дезинфицирую её в растворе марганцовки и только потом вымачиваю в чистой воде. Рекомендуется использовать не хлорированную воду. Мои черенки были чистыми, поэтому для подстраховки я сначала на час замачивала их в слабом растворе марганцовки, а потом в чистой воде на сутки.
При длительном хранении черенки могут потерять часть влаги, и для восстановления их необходимо вымочить в чистой воде. В зависимости от их состояния вымачивание может занять от одного до трёх дней. Воду в ёмкости рекомендуется менять на свежую один раз в день.
Дезинфекция черенков перед вымачиванием:
Фото 11.
После того как обновила нижний срез, черенки не должны долго находиться на воздухе — они должны быть либо в воде, либо сразу помещены в субстрат для укоренения, чтобы избежать быстрого образования пробки на срезе.
Для укоренения черенков можно использовать стимуляторы корнеобразования, такие как препарат «Корневин» или аналогичные средства. Их следует применять согласно инструкции на упаковке, так как они могут существенно ускорить процесс укоренения и повысить шансы на выживаемость черенков.
Кроме того, важно помнить о температурном режиме. Оптимальная температура для укоренения черенков составляет 18-22°C. Если в помещении слишком холодно, можно использовать обогреватель или специальные тепличные укрытия для создания микроклимата.
Также стоит обратить внимание на уровень влажности. Для поддержания необходимых условий можно накрыть ёмкость с черенками пленкой или стеклом, создавая тепличный эффект. Не забывайте периодически проветривать укрытие, чтобы предотвратить загнивание черенков.
Наконец, стоит отметить, что не все черенки укореняются одинаково быстро. Лучше всего укореняются черенки с 2-3 узлами. После появления корней следует постепенно acclimatizировать растения, уменьшая влажность и увеличивая световой поток, чтобы подготовить их к пересадке на постоянное место.
Подготовка субстрата
Я использую для проращивания кокосовый субстрат. Для этого небольшое количество заливаю тёплой водой. Когда кокос полностью набухнет, я тщательно перемешиваю его до однородной массы, отжимаю лишнюю воду и помещаю в стакан для проращивания — для этого я использую обрезанную пластиковую бутылку, но подойдут и контейнеры для пищи. Субстрат должен быть влажным, но не течь.
Обрезанная бутылка из-под воды удостовлетворила меня для проращивания шести черенков. В дне и боках этой бутылки я проделала дырочки горячим шилом для стока лишней влаги. Также, чтобы улучшить дренаж, можно добавить небольшой слой перлита или вермикулита на дно контейнера.
Фото 12.
Важно, чтобы при укоренении у черенков сначала образовался каллус — начальные корешки, и только потом листья — для этого выполняются следующие шаги.
Итак, верхний срез прямой, обычно 3-5 см над почкой, а нижний косой — на расстоянии примерно 1 см до глазка. Я аккуратно удалила нижний глазок (почку) и сделала несколько бороздочек в нижней части черенка от пятки до 3-4 см выше. Это поможет ускорить процесс укоренения, так как увеличивается площадь контакта с субстратом. Также стоит использовать удобрения, содержащие гормоны роста, которые могут стимулировать развитие корней.
Укоренение черенков
Для ускорения образования корней я применяю мощный стимулятор «Фитоклон», который является аналогом «Клонекс» геля, только стоит гораздо дешевле. Если его нет, можно использовать «Корневин» или другой аналогичный препарат. Кстати, этот же стимулятор я использовала для корнеобразования у рассады помидоров, и результат был весьма неплохим, но это уже другая тема.
В контейнерах с кокосовым субстратом делаю вертикальные отверстия с помощью карандаша.
Фото 15.
Извлекаю черенок из воды, срезы, которые были обработаны и подготовлены, опускаю в стимулятор и помещаю в субстрат. Наносить «Фитоклон» можно и кисточкой.
Фото 16.
Так выглядит стакан с черенками.
Важно помнить, что для успешного укоренения нужно выбрать здоровые и крепкие черенки, желательно с несколькими узлами. Перед высадкой их стоит обрезать под углом, чтобы увеличить поверхность для впитывания воды и питательных веществ. Также рекомендую постоянно контролировать уровень влажности в субстрате, так как как недостаток влаги может замедлить процесс укоренения. Держите контейнеры в теплом и светлом месте, но избегайте прямых солнечных лучей, чтобы не пересушить черенки.
Кроме того, можно использовать пластиковые бутылки или пленку для создания мини-теплицы, что поможет сохранить необходимый уровень влажности и создать микроклимат для черенков. Не забывайте регулярно проветривать теплицу, чтобы избежать появления плесени и грибковых заболеваний.
Проращивание черенков
Процесс корнеобразования у черенков винограда во влажном кокосовом субстрате, в зависимости от условий, длится в среднем от 15 до 25 дней. Время укоренения может различаться для разных сортов винограда.
Разница температур между нижней и верхней частями черенков (эффект кильчевания) положительно сказывается на их укоренении. Обычно такая разница составляет 6-8°C. Температура у пяток черенков должна быть около +27…+29°C, оптимально +28°C, а верхняя часть черенка должна находиться при комнатной температуре +20…+22°C. У меня нет кильчевателя, поэтому я укореняла свои черенки на батарее отопления у окна.
К сожалению, я не сделала фотографии черенков на батарее, поэтому постараюсь объяснить словами.
Необходимо отрегулировать температуру, исходящую от батареи, до необходимого уровня. Если нет регулятора температуры, можно использовать подкладку (например, доску, фанеру или теплоизоляционный материал), чтобы снизить температуру. У меня регулятора нет, и батареи хорошо нагреваются, поэтому я использовала доску с дополнительным слоем теплоизоляции.
Доска должна полностью закрывать верх батареи. На неё ставлю поддон с стаканом черенков. С помощью термометра проверяю температуру на доске. Повторюсь, она должна быть около +27…+29°C.
В квартире температура около +24…+25°C, поэтому, чтобы снизить эту температуру и добиться нужной разницы между нижней и верхней частями черенка, я приоткрываю окно над батареей. Это позволяет верхней части черенка находиться в потоке воздуха при температуре +20…+22°C, в то время как пятки черенков остаются при температуре около +28°C.
В сухих помещениях для предотвращения пересыхания почек винограда надо регулярно, хотя бы один раз в день, опрыскивать верхние части черенков, находящиеся вне субстрата, при помощи пульверизатора, либо надеть на них полиэтиленовые пакеты с отверстиями, периодически проветривая их.
За время укоренения я 2-3 раза увлажняю субстрат. Определить, нужно ли поливать, просто — сухой субстрат имеет светло-коричневый цвет, а влажный — темно-коричневый.
Примерно через 10-15 дней начинаю проверять визуально наличие корешков. Через прозрачный пластик контейнера можно хорошо увидеть степень укоренения черенков.
Пересадка черенков в отдельные контейнеры.
Некоторые используют пластиковые стаканчики для доращивания черенков, но поскольку я не знала, сколько времени они проведут в контейнерах до посадки в грунт, я решила, что 0.5 литров будет маловато. Поэтому я пересадила укоренившиеся черенки в пакеты для рассады объёмом 1.3 литра. При этом пакеты можно заменить на пластиковые горшки.
В качестве дренажа на дно пакета насыпаю немного керамзита.
Фото 24
Затем добавляю грунт, в который высаживаю укоренившиеся черенки. Почвосмесь может быть разнообразной, главное — чтобы она хорошо пропускала воздух и воду — на основе перлитов, кокоса, песка, земли и прочего.
Я не заморачиваюсь с приготовлением смеси, так как в квартире не так удобно это делать. Мне кажется, что я нашла отличное решение — использую готовую смесь для кактусов, которая содержит песок, перлит, доломитовую муку, торф и необходимые удобрения NPK. Грунт для кактусов довольно универсален и, что важно, хорошо аэрируется. Мои саженцы в нём развивались замечательно до пересадки в открытый грунт.
Когда черенки пересаживала в землю, накрывала их прозрачным пакетом с отверстиями для воздуха на 3-5 дней, пока не нарастут корни. После чего пакет снимала.
При пересадке советую следить за тем, чтобы корни черенков не мельчились и не повредились. Для этого аккуратно извлекайте растения из субстрата, используя вилку или лопатку, чтобы минимизировать травмы.
Когда появляются первые листочки, я подсвечиваю саженцы в утренние и вечерние часы при помощи УФ лампы. Это помогает активировать фотосинтез и способствует лучшему росту растения. Рекомендуется следить за равномерностью освещения, чтобы избежать вытягивания растений к источнику света.
Также, когда корешки уже хорошо укоренились, можно начинать постепенно приучать черенки к более низким температурам и повышенной влажности окружающей среды, чтобы подготовить их к пересадке в открытый грунт или большую емкость.
Не забывайте регулярно удобрять почву, используя жидкие удобрения, содержащие необходимые элементы для роста, такие как азот, фосфор и калий. Это особенно важно в период активного роста, когда растения нуждаются в дополнительных питательных веществах.
Теперь о поливе
Поскольку данная тема является весьма обширной и заслуживает отдельного обсуждения, в этом посте я хотел бы обратить ваше внимание на основные аспекты полива, чтобы помочь сохранить здоровье уже укорененных саженцев.
Множество новичков в виноградарстве допускают распространенную ошибку: как только черенок начинает давать корни и распускает почки, они начинают ежедневно активно поливать растение. Этого совершать не следует! Излишний полив может привести к повреждению корневой системы черенков.
После того как черенок был посажен в контейнер, я выполняю первый полив не ранее 10-14 дней (все зависит от уровня влажности в помещении и объема емкости). Затем, в период роста листьев, поливаю раз в неделю, а когда саженец формирует здоровую листву, поливаю его приблизительно раз в 5 дней.
Как правило, я предпочитаю поливать снизу, ставя емкости с саженцами в поддон с водой примерно на час. Временами поливаю и сверху, так как грунт для кактусов хорошо пропускает воздух.
Несколько раз в процессе полива я провожу подкормку саженцев, добавляя в воду около 0,1% (1 г на 1 л жидкости) комплексного растворимого удобрения. Молодые саженцы винограда требуют лишь незначительных количеств минеральных веществ, потому очень важно не злоупотреблять подкормками, чтобы не вызвать засоление почвы.
Главный принцип, который следует запомнить — лучше недолить, чем излишне полить. Вероятность гибели саженцев винограда от переувлажнения намного выше, чем от недостатка влаги.
Надеюсь, что моя информация поможет кому-то успешно укоренить черенки и вырастить качественные саженцы винограда.
Это может быть полезным:
- Что означает появление черных пятен на внутренней стороне листьев винограда и бугорков снаружи? Какое это заболевание?
- Как обработать виноград осенью после перенесенных заболеваний?
- Какой способ размножения винограда лучше: отводками или чубуками?
