В этом разделе мы обсудим, как в садоводстве можно применять промышленный подход к строительству, который включает в себя создание погреба из железобетона.
Погреб можно возвести с помощью технологии опускного колодца
Не все знают, что такие погреба целесообразно строить с использованием технологии опускного колодца (ОК) с применением железобетонного «ножа» (ж/б «нож»). Данный метод оказывается более результативным, чем традиционное строительство, особенно в условиях сложной гидрогеологии.
Например, убедимся на факте, что для погреба глубиной 3 м с размерами 2 × 2 м и высотой 1,8 м применение технологии ОК позволяет сократить объем выемки грунта более чем на 30%. Это значит, что вместо традиционного котлована с откосами, требующего отступов от стен на 0,7–0,8 м (рис. 1), нужно вырыть котлован, размеры которого будут совпадать с габаритами погреба, без откосов, что и дает сокращение в 30%.
Рис. 1. Выемка грунта при использовании традиционного подхода
Во-вторых, метод опускного колодца значительно упрощает процесс установки гидроизоляции, так как все работы выполняются на поверхности почвы. Это не только уменьшает их трудоемкость, но и обеспечивает высокое качество проведённых работ. Железобетонный «нож» не только защищает стены и дно погреба от влаги, но тоже делает это эффективно даже в условиях постоянного потока верховодки. Таким образом, мы можем закопать погреб на необходимую глубину даже в сложных гидрогеологических условиях, что для средней полосы России составляет примерно 3,1–3,2 м, обеспечивая стабильную температуру внутри помещения в течение всего года.
Еще одним преимуществом использования технологии опускного колодца является возможность создания помещений с различными функциональными зонами внутри погреба. С помощью данной технологии можно легко адаптировать проект под индивидуальные требования, например, предусмотреть места для хранения овощей, банок или даже для вина.
Также стоит отметить, что при использовании ж/б «ножа» значительно повышается прочность и долговечность погреба. Это особенно актуально для регионов с сейсмической активностью или высокими уровнями грунтовых вод. В отличие от традиционных методов, которые могут привести к осыпанию стен и образованию трещин, опускной колодец обеспечивает надежность и устойчивость конструкции на долгие годы.
Кроме того, использование технологии опускного колодца позволяет сократить общий срок строительства. За счет уменьшения объема работ и упрощения процесса возведения погреба, можно значительно ускорить сроки завершения проекта, что немаловажно для дачников, стремящихся максимально быстро подготавливать свои участки к сезону.
В заключение, метод опускного колодца представляет собой современное и эффективное решение для строительства погребов, позволяющее создавать надежные и долговечные конструкции даже в сложных природных условиях.
Краткое содержание статьи
Железобетонный «нож»
Главная задача «ножа» — это отклонить внешние стены колодца от коренных, несущих грунтов, что существенно снижает сопротивление при захоронении. Поскольку размеры погреба небольшие и он не закладывается глубоко, «ножу» достаточно отодвинуть коренные грунты на 20 см от стен уже заглубленного сооружения (рис. 2). Это позволяет полностью исключить зависание конструкции из-за трения с землёй.
Также важно отметить, что, перемещая грунт, «нож» предотвращает срыв гидроизоляции с поверхности стен. Кроме того, проникая в почву, он позволяет погребу опускаться даже под незначительными нагрузками.
Применение железобетонного «ножа» также способствует улучшению долговечности погреба, защищая его от деформаций и осадок, что может произойти из-за непрочных грунтов. Это конструктивное решение особенно актуально в зонах с высоким уровнем грунтовых вод, где необходимо обеспечить надежную защиту от влаги.
Следует учитывать, что правильный расчет размеров и углов наклона «ножа» может значительно повысить его эффективность. При проектировании такого элемента важно проводить геологические изыскания, чтобы уточнить характеристики почвы и выбрать оптимальные параметры для «ножа», что в конечном итоге увеличит срок службы погреба.
Рис. 2. Конструкция железобетонного «ножа»
Конструкция «ножа»
Сначала необходимо выровнять поверхность земли на участке, где будет строиться погреб. Затем по периметру стен выкапывается траншея, форма которой должна точно соответствовать профилю поперечного сечения «ножа». Стенки и дно траншеи укрывают пленкой, чтобы предотвратить утечку цементного раствора в грунт при заливке. Если возможен контакт с грунтовыми водами, рекомендуется использовать пленку с дополнительной водонепроницаемой пропиткой.
После этого в траншею вставляются каркасы из арматуры диаметром 6–8 мм, и заливается бетон марки не ниже М200. При приготовлении бетонной смеси важно учитывать соотношение компонентов: цемент, песок, щебень и воду, которое должно составлять 1:2:3:0,5 соответственно. В свежезалитую смесь вставляются анкеры из арматуры диаметром 10–12 мм, чтобы обеспечить связь «ножа» с арматурными сетками стен погреба. Поверхность «ножа» аккуратно выравнивается мастерком.
После набора бетоном необходимой прочности, на него укладываются два слоя гидроизоляции с запасом по 500–600 мм с каждой стороны (рис. 3). Места, где были анкеры, аккуратно пропаиваются паяльной лампой, а для надежности покрываются расплавленным битумом на высоту 8–10 см. Для дополнительной защиты можно использовать специальные акриловые или полимерные составы для гидроизоляции. Отверстия гидроизоляции аккуратно подгибаются и защищаются от повреждений во время дальнейшей стройки.
Рис. 3. Схема гидроизоляции «ножа» от стен погреба
Для бетонирования стен лучше использовать опалубку высотой 1 м с перекрытием 10 см. Так, при высоте погреба 1,8 м, необходимо будет провести заливку в две очереди. Важно также заранее предусмотреть возможность установки вентиляционных каналов для обеспечения циркуляции воздуха в погребе. Кроме того, в нижней части на 5 см выше «ножа» с шагом 20–25 см размещаются арматурные стержни диаметром 8–10 мм, которые впоследствии понадобятся для соединения с арматурой дна погреба (рис. 4).
Рис. 4. Схема установки опалубки
Гидроизоляционные работы
Когда бетонные стены будут готовы к гидроизоляции, необходимо наклеить два слоя гидроизоляции (именно гидроизоляции — рубероид здесь не подходит) с нахлёстом на внешние нижние выпуски, уложенные поверх «ножа» (рис. 5). В процессе погружения погреба важно следить за состоянием внутренних выпусках гидроизоляции. Для достижения максимальной защиты от влаги рекомендуется использовать современные полимерные мембраны, которые обеспечивают высокую устойчивость к деформации и долговечность.
После полного заглубления стен погреба необходимо выполнить бетонное перекрытие с люком, которое также необходимо обрабатывать двумя слоями гидроизоляции. Это даст возможность засыпать разрабатываемый грунт сверху, а не транспортировать его. Учитывая значительный объём (около 8–10 м³), очевидно, что это существенно уменьшит трудозатраты. Кроме того, для улучшения гидроизоляции рекомендуется установить дренажную систему вокруг погреба, которая будет отводить лишнюю воду и уменьшать давление грунтовых вод на стены.
Рис. 5. Внешняя гидроизоляция стен погреба
Бетонная подготовка
Когда погреб опустится на необходимую глубину, нужно удалить грунт на 100 мм ниже верхней грани «ножа» и уложить бетонную подготовку для дна. Рекомендуется использовать портландцемент М500, который за три дня набирает около 50% прочности. А еще лучше использовать быстротвердеющий портландцемент М500, который уже через сутки достигает такой прочности, что позволяет продолжить работы, укладывая два слоя гидроизоляции (с нахлёстом на внутренние выпуски).
После завершения гидроизоляционных работ можно залить бетонное дно погреба толщиной 80 мм, соединяя арматурную сетку с выпусками арматуры стен (рис. 6).
Все вышеперечисленное относится к ситуации, когда уровень верховодки временно низок. Только в таких условиях возможно выполнение гидроизоляции и дна в «сухих» условиях.
Рис. 6. Устройство дна погреба
Если грунтовые воды близко
В условиях обводнённых грунтов, когда вода снизу поддерживает давление (в таком объёме, что её можно периодически откачивать), технология выполнения и гидроизоляции дна погреба будет несколько изменена.
В этом случае также укладывается бетонная подготовка днища, но оставляется приямок, через который осуществляется откачка поступающей воды. Удаляя влагу, нужно дождаться, когда бетонная подготовка достаточно схватится, и затем положить две слоя гидроизоляции с нахлёстом, активным оплавлением стыков (поэтому рубероид не подойдёт). Затем, продолжая откачивать из приямка воду, производится заливка железобетонного дна.
Когда поверхность станет проходимой, надо откачать воду из приямка, засыпать его и уложить бетонную подушку. После этого необходимо немедленно сделать гидроизоляцию этого участка, оплавить на стыке с ранее уложенной гидроизоляцией и затем забетонировать оставшуюся часть железобетонного дна. В результате погреб окажется защищённым надёжной гидроизолирующей оболочкой, обеспечивающей его защиту от грунтовых вод.
Текст: А. Андреев
Рисунки: Е. Ефанкин
Это может быть интересно:
- Можно ли возвести погреб рядом со стеной дома?
- Имеет ли смысл засыпать пол в погребе шишками ели?
- Как избавиться от плесени в погребе?
Статья опубликована в разделах: погреба, строительство, железобетон, статьи
16 комментариев 1 спасибо за статью 1 в избранном 17408 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор статьи:
Москва 18 октября 2021, 17:12
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 413
Добавили статью в избранное
Добавить в избранное
Комментарии (16)
18 октября 2021, 21:36
Ага, согласен, пора начинать копать бункер, желательно жилой
Землянка с комфортом. Бункер для самоизоляции
продвинутый погреб
18 октября 2021, 23:45
Хм, не совсем понимаю смысл заливки такого объема бетона на дно, если честно, вообще не уловил технологии.
Нужна пояснительная бригада
20 октября 2021, 12:23
Видимо, чем больше бетона, тем меньше шансов, что погреб всплывёт… У соседа аналогичное сооружение на глубину около 2,5 м — гидроизоляция сделана… Теперь каждую весну надо вычерпывать воду. Вода стоит по пояс. Так что никакой бетон не удержит воду. Ожидаем, когда погреб всплывёт.
20 октября 2021, 18:17
Я не специалист по таким конструкциям, но мне кажется, что для предотвращения пропуска воды через бетон нужно копать широкий котлован и на внешней стороне бетонной конструкции делать дополнительную гидроизоляцию, а потом уже засыпать грунтом. Таким образом мы делали свой септик (из бетонных колец). Заделывали все швы, трещины, а потом покрывали горячим битумом. Первый «колодец» сделали так, а последний не стали, так как у него была другая задача.
Существуют специальные цементы для строительства дамб, но я сомневаюсь, что такой материал можно купить для дачи.
20 октября 2021, 19:13
О, с этого момента было бы интересно узнать подробнее, Павел, если возможно, прошу прощения у автора поста. Просто я тоже собираюсь строить септик из колец, но мне сказали, что они все привезут и сделают. Про битум и гудрон в фирме ничего не упоминалось ((
20 октября 2021, 20:24
Да, не могу сказать, что это прямо обязательно, но особенно первый, глубокий колодец (у нас конкретно четыре кольца) можно было бы снаружи покрасить каким-либо битумом, чтобы грунтовая вода не проникала внутрь и обратно.
Процесс создания нашего сооружения был довольно интересным. Мы опускали кольца по одному, постепенно углубляя яму. При этом мы подкапывали вокруг, чтобы кольцо медленно опускалось, как это делают с колодцами. Когда кольцо уже находилось в самом низу, его придерживала глина по краям. После того как определённое количество земли было убрано, мы быстро уложили несколько слоёв старого слипшегося рубероида под кольцо, а затем установили его на дно ямы. Внизу мы залива ли армированный бетон, хотя в наличии не было арматурной сетки, поэтому вместо неё использовали что-то вроде рабицы, предварительно подогнав подходящий кусок.
Кольца первых двух колодцев были покрыты чем-то вроде «смолы», хотя точно не помню, что это было — возможно, битум, черного цвета с резким запахом. Это делалось, чтобы предотвратить проникновение грязной воды в грунт, так как колодец был глубоким и существовал риск загрязнения подземных вод. Использование этой смолы не было обязательным, но она у нас была, кисточка с длинной ручкой тоже нашлась, а на костре мы её немного подогрели, поэтому мы и покрасили кольца.
Из этой первой, полностью изолированной конструкции, к верхней её части, была проложена труба, необходимая для связи с другим колодцем (для чего пришлось просверлить кольцо). Вторая конструкция тоже состояла из трёх колец и была хорошо герметизирована, но вот третья была упрощённой — в ней всего два кольца, а внизу вместо бетонного дна находился мелкий булыжник и гравий.
Труба из этой завершающей конструкции уходила в траншею, заполненную булыжником, затем гравием или щебнем, и поверх всего этого лежала кирпичная крошка, а на вершине — слой песка. Всё это окружало жирная коричневая глина, а сверху на небольшой глубине только немного почвы с травой. Вода из этой фильтрационной траншеи, которая имела длину примерно 17 метров, вытекала в канаву, и, как правило, была уже чистой и практически без запаха. Траншея была сделана таким образом, чтобы вода могла уходить в случае необходимости.
Итак, у нас есть две гидроизолированные конструкции, и одна более простая с каменистым дном. Из последней, через специальную фильтрационную траншею, вода попадает в канаву. Для всей этой работы мы использовали десять бетонных колец. Эти кольца не были в дефиците — много людей привозили их на грузовиках, а мы могли их купить за разумную цену. Они выглядели как старые и ненужные, но в отличие от пластикового септика, стоимость которого в те времена была в два раза выше, бетонные кольца оказались более рациональным вариантом. А пластиковый септик ещё и требовал значительных затрат на бетонирование для предотвращения всплытия весной.
Так мы и обустроили наше «очистное сооружение». Мы откачиваем содержимое примерно раз в пять или даже десять лет. Основная часть отходов накапливается в первом, самом глубоком и гидроизолированном колодце, вторая конструкция также часть водоотведения принимает, а в третьем находятся более жидкие отходы, которые постепенно впитываются в грунт через бетонные кольца и уходят дальше через фильтрационную траншею. Для улучшения переработки запаха и отходов мы иногда добавляем специальные бактерии в септик. В верхней части колец располагаются бетонные крышки с чугунными люками, которые используются для доступа.
Весь этот процесс был организован достаточно примитивно, без привлечения техники и специалистов: в основном всё делали вручную и на основе интуиции. Никаких гарантий, что всё сделано правильно, у меня нет. Но в те времена, когда это сооружение строилось, техника по откачке была большой редкостью, и стоимость вызова имела значительные размеры. Поэтому мы решили обойтись своими силами и сделали так, как смогли.
Черт возьми, немного ошибся: у нас не две, а ТРИ конструкции. Из них две гидроизолированные, а третья – простая, с гравийным дном. Третья менее глубокая по сравнению с двумя другими.
