Свайный фундамент не обязательно должен быть только из металлических конструкций; можно использовать также и железобетонные сваи. В большинстве случаев такие варианты проявляют большую надежность и устойчивость, способны выдерживать значительные нагрузки и не подвержены коррозии. Однако, для легких строений, например, бань или сараев, существует возможность заливания бетонных свай непосредственно на участке. В данной статье я постараюсь обобщить опыт нескольких блогеров, которые успешно справились с этой задачей.
У меня возникла необходимость переместить старую баню размером 4х4 м на новое место — требуется новый фундамент. Я решил создать его из бетонных свай, используя для этого канализационные ПВХ-трубы.
Процесс заливки свайного фундамента для бани размером 4х4 м. Изображение с канала Кирилла Бонда
Краткое содержание статьи
Разметка
Для разметки фундамента потребуется 4 метки (в качестве которых могут быть использованы обрезки арматуры) и две рулетки для измерений. Сначала вбиваем первую метку в землю. После этого отмеряем 4 м, и устанавливаем вторую метку.
Первоначальные две метки установлены на расстоянии 4 м друг от друга. Изображение с канала Кирилла Бонда
Чтобы правильно установить третью метку, необходимо вычислить длину диагонали. Согласно теореме Пифагора, складываем квадраты длин сторон и извлекаем из этого значение квадратного корня, в результате получаем длину диагонали в 5,65 м.
Закрепляем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой — длину диагонали (5,65 м) и на пересечении обозначаем третью метку.
Устанавливаем третью метку на пересечении измерений. Изображение с канала Кирилла Бонда
Четвертую метку определяем аналогичным образом. Проверяем длину последней стороны квадрата, измеряя расстояние между третьей и четвертой меткой. Показатель составил 4,05 м. Допустимая погрешность в 0,5 см для фундамента 4х4 м является нормой. Обвязываем метки шнуром и отмечаем середину сторон квадрата для бурения отверстий под сваи.
Бурение скважин и установка ПВХ труб
При бурении необходимо придерживаться строго вертикального положения. Глубина скважин должна составлять примерно 120 см, что соответствует уровню ниже точки промерзания почвы.
Согласно разметке, снимаем дерн и бурим скважину глубиной 120 см — ниже уровня промерзания. Изображение с канала Кирилла Бонда
Ставим ПВХ трубы в скважины вертикально, проверяя уровень с помощью обычного строительного уровня. Подсыпаем грунт по периметру труб, сохраняя горизонт.
После установки труб выравниваем их положение, ensuring that они стоят вертикально. Насыпаем вокруг песок и утрамбовываем. Изображение с канала Кирилла Бонда
После установки всех 9 труб необходимо убедиться, что их верхние части находятся на одном уровне. Для этого удобно использовать лазерный уровень. Если его нет, можно воспользоваться простым образом — гидроуровнем (трубкой с водой), что является достаточно старой, но надежной технологией.
Отмечаем уровень на одной из труб и перенаправляем эту отметку на остальные. Изображение с канала Кирилла Бонда
На одной из труб отмечаем высоту фундамента и с помощью гидроуровня переносим эту отметку на другие трубы. Возможно, найдется труба, которая окажется ниже нужной высоты. От нее начинаем отсчитывать заново, принимая ее высоту за нулевую. Вновь размечаем оставшиеся трубы. Зафиксируем гидроуровень изолентой.
При разметке необходимо следить, чтобы трубка гидроуровня была ниже точек, которые мы размечаем, и не имела заметных перегибов. Изображение с канала Кирилла Бонда
Для корректной работы гидроуровня важно, чтобы в трубке не образовывались воздушные пробки и перегибы, а также она должна находиться ниже уровня замеров.
По отметке измеряем расстояние до края трубы и размечаем окружность. Надеваем пластиковое кольцо на трубу и выставляем его согласно меткам. Фломастером обводим круг и по нему обрезаем трубу болгаркой.
При помощи кольца обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда
Обрезаем лишнее болгаркой. Изображение с канала Кирилла Бонда
После того как все трубы обрезаны, проверяем их высоту с помощью длинного строительного уровня.
Армирование и заливка бетона
Сгибаем хомуты из гладкой арматуры диаметром 6 мм.
Изгибаем треугольники из тонкой арматуры, разрезая несущую арматуру диаметром 10 мм на отрезки по 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда
Из той же гладкой арматуры создаем специальный крючок для вязки, придавая его кончику остроту.
Создаем крючок для связывания. Скрепляем арматуру. Изображение с канала Кирилла Бонда
Соединяем арматуру в треугольную конструкцию. При установке этой структуры в трубу следует оставлять 2-3 см свободного пространства между арматурой и стенкой трубы.
Арматура собрана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда
Разрезаем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. На одном конце накручиваем по две гайки с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.
Установленная арматурная стойка помещается в трубу. Изображение с канала Кирилла Бонда
На этих шпильках будет фиксироваться деревянная обвязка.
На шпильку накручиваем гайки и сжимаем их шайбой. Фото с канала Кирилла Бонда
Бетон смешиваем в стандартных пропорциях, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку.
Готовим бетон с мелким гравием. Изображение с канала Кирилла Бонда
Внимательно заливаем бетон в трубы и трамбуем его с помощью вибратора.
Погружаем вибратор и уплотняем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда
Пока бетон не затвердел, следует установить шпильку.
Устанавливаем шпильку, контролируя ее уровень. Изображение с канала Кирилла Бонда
Как создать пятку
При заливке такого фундамента необходимо создать утолщение (пятку), на которое будет опираться свая, это делает конструкцию более надежной в земле.
Свая опирается на утолщение — расширение в нижней части. Изображение с сайта Яркий дом
Для заливки пятки нужно создать специальное бурение, которое позволит выемку расширения большего диаметра. Этот бур опускается в скважину в собранном состоянии вместе с емкостью (например, кастрюлей). После этого он распрямляется и вынимает расширение, помещая изъятый грунт в емкость. При подъеме составные части бура складываются, и изъятая земля оказывается на поверхности.
Самодельное устройство для создания расширения. Изображение с канала virsmu15
Созданный бур опускается в скважину, и на дне он раскрывается. Фото с канала virsmu15
Расширение для пятки заливается бетоном до того, как ПВХ труба будет помещена в скважину.
Если вы не спешите, рекомендуется залить сваи осенью, а баню установить весной, чтобы понять, насколько они осядут после зимы. Как только бетон затвердеет, можно переходить к обвязке и началу строительства.
Статья размещена в рубриках: фундаменты, свайные фундаменты, пвх, трубы, статьи
12 комментариев 5 благодарностей за статью 2 в избранном 15253 просмотра
Поделиться ссылкой
Скопировать ссылку
Автор статьи:
racoon АВТОР 7 ДАЧ
Юрий Смирнов Москва 25 ноября 2021, 11:29
Сказать спасибо! Вы поблагодарили 2191
Добавили статью в избранное
Добавить в избранное
Комментарии (12)
25 ноября 2021, 13:32
Здравствуйте всем! Этой осенью я видел отличное видео от Александра из Черемхово о его применении полимерных труб для опор фундамента. Надеюсь, он увидит эту статью и добавит свои фотографии.
25 ноября 2021, 16:02
О, с удовольствием! Начну с того, что изначально я задумал домик-баню из бруса размером 6*4 м. Соответственно, лента под него была залита такого же размера. Но во время строительства нам пришла в голову идея добавить террасу с общей крышей, и мы изменили свои планы. Изначально планировалось использовать пластиковые трубы для канализации. Мы размечали «свайное поле» и бурили лунки диаметром 200 мм с помощью мотобура (у меня Elmos), используя удлинитель, бурили на глубину 1.1-1.2 метра. Цены на трубы меня слегка удивили, и тут мне на помощь пришла судьба в лице механика одного из предприятий с предложением по использованию списанных ПНД труб диаметром 200 и 250 мм от старого водопровода. Эти трубы были обрезаны и доставлены на участок. Некоторые лунки пришлось снова бурить шнеком на 250 мм (при этом возникли трудности). Дно лунок мы засыпали щебеночным отсевом, установили трубы, а пространство между стенками трубы и грунтом также засыпали щебнем. У труб стенки толщиной 20-25 мм, поэтому мы решили обойтись без армирования. Далее, с помощью лазерного нивелира выставили горизонт и обрезали все на уровень. Затем привезли бетономешалку и залили трубы бетоном. После этого процесс стал проще — установили нижнюю обвязку из бруса, под которую на головки свай стелили двойной слой рубероида для гидроизоляции. По обвязке установили лаги, полы, вертикальные стойки, затем верхнюю обвязку с компенсаторами усадки и стропила, обрешетку.
ленточный фундамент
вот такие ПНД трубы
готовим к заливке бетоном
нижняя обвязка, полы, вертикальные стойки
верхняя обвязка с компенсаторами усадки
подшили лобовую доску и свесы кровли
законсервировали до весны
25 ноября 2021, 16:25
Александр, просто великолепно! Было бы замечательно, если бы вы оформели свой отзыв отдельным постом. Тогда он смог бы охватить больше людей.
25 ноября 2021, 16:45
Наташа, я готовлю публикацию, как и обещал Олегу. Фотоматериала много, практически с самого начала, нужно обработать в редакторе и осмыслить. Пока не до этого, у моей жены Танюшки Ковид, помогаю по хозяйству.
25 ноября 2021, 19:16
Всем здоровья! Ждем публикации.
25 ноября 2021, 16:55
Вот это настоящие трубы! Здесь даже и бетон заливаь не требуется!
Мы создавали столбчатый фундамент в двух вариантах: строго следуя технологии ТИСЭ, заливая в скважину шириной 250 мм бетон с расширением внизу без опалубки, только обернув рубероидом с армированием. Это предназначено для пристройки из опилкобетона (не арболита, который довольно тяжелый) по аналогичной технологии, размеры которой составляют 11х4 метра в плане.
Кроме того, я неоднократно применял сборные жб фундаменты по идее «Максимыча».
Фундаменты с башмаком, изготовленным из утилизируемой металлической посуды (кольца от старых ведер в качестве опалубки) и ножками из асбестовых труб диаметром 100 мм, были заранее отлиты. Эти элементы опускаются в просверленные скважины и засыпаются землей. Они отлично подходят для деревянных сооружений, включая срубы — их несущая способность адекватна, а процесс их изготовления сравнительно простой. На фото показаны шесть таких оснований, которые были использованы для фундамента печи, вмещающей 1300 кирпичей.
25 ноября 2021, 17:02
Алексей, бетон — это наше главное оружие! Благодарю за идею с «башмаком», не встречал ее ранее, запомню. Хотя сейчас есть проблемы с асбоцементными трубами — я изначально планировал их использовать, но не удается найти в обычной продаже, а за бэушные просят слишком много, так что это не вариант.
25 ноября 2021, 17:21
Для создания опалубки можно использовать любые материалы. Например, деревянную съемную опалубку квадратного или треугольного сечения. В этом случае армирование обязательно. При применении несъемной опалубки, даже сделанной из склеенных пивных бутылок (что Максимыч тоже проверил), армирование не требуется, только в верхней части желательно разместить закладные для соединения с обвязкой или ростверком.
25 ноября 2021, 20:27
Спасибо, Александр, за фотографии и комментарии, а вашей супруге — скорейшего выздоровления.
29 ноября 2021, 15:32
О, знакомая с детства технология! Но у вас она выглядит надежнее благодаря армированию и крепежным шпилькам. В далеком советском прошлом мы делали что-то подобное, использовали обрезки асбестовых труб, вкапывали их в землю и заливали бетоном. Шпилек тогда не было (из-за отсутствия болгарок, с помощью которых мы могли бы их пилить, их было очень сложно достать), а фундаменты получались невысокие, на которые ставился каркасный сарай, летний душ или что-то подобное. Иногда на них размещалось крыльцо дачного домика или небольшая терраса. Чтобы строение не съехало с пеньков, бревна чуть подрезали с одной стороны и вырезали примитивный паз (не по кругу, а срез был сделан под прямым углом), чтобы они не уползали. Все это было сделано на глаз, без использования уровня — если бревно не параллельно земле, его просто поправляли, подлаживая.
3 декабря 2021, 17:07
Паша, оконный анкер (рамный дюбель) идеально заменяет шпильку. Мы с сыном крепили нижнюю обвязку из бруса именно на анкерах… Сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, затем перфоратором пробивали отверстие в бетоне и закручивали анкер головкой с трещоточным ключом.
3 декабря 2021, 19:35
Я знаком с такими решениями, но описанная выше история пришлась на времена, когда подобных предметов не было в продаже, и я не уверен, что они выпускались для широкой публики.
Тем не менее, я предпочитаю что-то более традиционное. Помню, когда мне пришлось устанавливать крыши на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, обрезал их до нужной длины (с запасом), приваривал к ним обрезки арматуры или другие металлические детали, заливая бетоном (там наверху был сейсмический пояс из армированного бетона). Шпильки торчали, и я просверливал брус, затем надевал его на шпильки, а дальше надевал шайбу и накручивал гайку.
В моем маленьком домике сути армирование представляет собой простой прямоугольник, к которому приварены выступающие шпильки и все это залито бетоном. Признаюсь, арматуры у меня было немного, а вот различных металлических отрезков — достаточно. Даже использовал деталь от выброшенного телевизора без кинескопа (слава богу, что он не был у него, иначе стекло могло бы быть очень острым).
Помню, один раз использовал анкера, когда нужно было установить интернет-антенну на стене, которая была либо кирпичной, либо бетонной (даже не знаю, ведь это не я строил здание). Снаружи она была обшита сайдингом, который отставал от стены на значительное расстояние. Монтажники прикрутили антенну к сайдингу шурупами, проверили, что все работает, и уехали, в результате антенна упала, и связь пропала. Я отправился на место, и мне пришлось пройти через сайдинг, просверлить стену и прикрутить ее крепко.
Хотя в фундамент вставлять такие анкера я бы, пожалуй, не решился. У меня иногда цемент не всегда свежий, поэтому бетон может не обладать должной прочностью. Поэтому, если и буду это делать, то с помощью шпилек, сваренных с металлической начинкой бетона, чтобы они были надежно закреплены. А анкера, боюсь, могли бы выдвинуться, разрушив окружающий бетон.
В любом случае, пока я не занимаюсь строительством деревянных объектов, сосредоточившись на пеноблоках. Не сказал бы, что они идеальны (особенно учитывая их вторичное использование), но то, что есть, тем и занимаюсь, после чего оштукатуриваю с обеих сторон.
У меня оставался брус 15×15, но я использовал его для создания компостного ящика размером 165×165 см, специально отведенного под пережитки из теплиц (сжигать их крайне утомительно, проще дождаться, пока они сгниют, и использовать компост в парковой зоне, вдали от огорода).
У меня еще остались бруски 10×10 и 10×15, немного, но пока я не решил, что из них можно сделать. Летнюю кухню-коптильню я хочу сделать абсолютно несгораемой, с низом из пеноблоков, а верх, скорее всего, будет металлическим, буду создавать стальные профили. Не хочу деревянную крышу, там внутри планируется монтаж множества печей, и за ними нужно следить — так будет все огнестойким, и в случае чего не придется следить за горящим пустым кирпичным мангалом или неотапливаемой коптильней, тандыром и псевдоитальянской печкой. У меня в планах много различных построек, место позволяет, а кирпича у меня целая куча, в основном красного для печей, есть даже шамотный, а также немного обычного.
