Меню разделаНа главную

РЕМОНТ КВАРТИРЫ

Замена окон

В современных условиях замена старых деревянных коробок на новые пластиковые или деревянные производится специалистами фирм, занимающихся установкой окон. Однако в ряде городов практикуется услуга, заключающаяся в консультации, замере и доставке нового окна заказчику, а заказчик принимает на себя обязательства по самостоятельной установке окна и, разумеется, лишается всякой гарантии.

После вызова замерщика, изготовления окна и доставки его на место производится демонтаж старого окна (рис. 89). Обычно с ним не церемонятся: гвоздодером в виде монтажной лопатки отрываются наличники, затем створки рамы открываются настежь и с помощью того же гвоздодера снимаются с петель. Для этого инструмент вставляется под пяту створки и она поворотом гвоздодера поднимается вверх. Далее, скарпелем и молотком или перфоратором, переключенным на удар, в нижней части разбиваются внутренние стеновые откосы, освобождая подоконную доску. Доску берут двумя руками за край, обращенный в комнату и раскачивая, выводят ее из-под нижнего бруска оконного блока, если необходимо помогают гвоздодером. Перед удалением коробки со стороны улицы отрывают старый отлив из жести, прибитый гвоздями к нижнему бруску коробки. Коробку оконного блока можно удалить двумя способами: распилить ее в нескольких местах и кусками выломать из проема, работая гвоздодером, либо в боковых брусках найти под слоем краски четыре гвоздя крепления (по два с каждой стороны), вытащить их, затем разбить внутренние стеновые откосы и целиком вынуть коробку в помещение. В большинстве случаев старые штукатурные откосы полностью сбиваются. После демонтажа окна весь проем очищают от пакли и мусора.

Демонтаж старого окна
Рис. 89. Демонтаж старого окна

Монтаж пластиковых оконных конструкций необходимо вести согласно приложению к ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» (рис. 90). В панельном доме новое пластиковое окно сдвигается внутрь помещения, в зону утеплителя заложенного в панель (обычно от четверти на 40–50 мм). В кирпичном — в зону второй нитки старой оконной рамы. Это условие выполнять нужно непременно, иначе тонкие пластиковые окна попадают в зону отрицательных температур оконного проема и температур точки росы, а в результате на границе примыкания окна к откосу выпадает роса или даже образуется наледь. Однако им повсеместно пренебрегают, глубоко посаженное окно портит внешний вид здания как снаружи, так и изнутри.

Принципиальная схема узлов примыкания окна к проему
Рис. 90. Схема узлов примыкания окна к проему

Если в стенах дома нет четвертей, то их создают искусственно, устанавливая в оконный проем угловые профили или делая наружные штукатурные откосы. И те и другие устраиваются до монтажа и запенивания окон. В остальном делается все точно так же, как в проемах с откосами: устанавливается ПСУЛ и монтируется окно.

Стыки окон со стенами должны пропускать водяные пары из откосов стен на улицу и препятствовать проникновению атмосферной влаги в откосы. В тоже время узлы должны хорошо удерживать тепло, по крайней мере, не очень сильно отличаться от теплосопротивления стен. Окна, установленные на одну пену, как это, к сожалению, часто случается, не отвечают требованиям к ним предъявляемым.

Условно узлы примыкания окна к стенам можно разделить на три зоны. Первая — зона гидроизоляции устраивается с внешней стороны окна. Она обеспечивается установкой предварительно сжатой уплотнительной ленты (ПСУЛ). Цель ее установки: не пропускать в узел атмосферную влагу и пропускать из откоса водяные пары. ПСУЛ можно заменить на герметик СТИЗ А. Вторая зона — утепление. Применяется мелкопористая монтажная пена. Она чуть дороже обычной монтажной пены, но обладает лучшими техническими характеристиками. Например, могут применяться пены: KIM-JAROLIM (Германия), FOMEFLEX-PROFI, MAKROFLEX (Финляндия), SOUDAL (Бельгия). Третья зона устраивается с внутренней стороны окна — это пароизоляция под штукатурные откосы. Здесь на слой мелкопористой пены вставляется бутовочный шнур и наносится толстый (до 6 мм) слой силиконового герметика либо устанавливаются самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые. Общий принцип герметизации оконных швов заключается в том, что изнутри помещения они должны быть заделаны более плотно, нежели снаружи.

Порядок монтажа

1. Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки; в месте глухого остекления снять с нее штапик и вынуть стеклопакет; с наружной стороны снять защитную пленку. Штапик вынимается специальным ножом (или обычным острым) вводом в щель между рамой и штапиком примерно посредине штапика. Прикрутить к раме монтажные пластины, не менее двух с каждой стороны (рис. 91).

Прикрутить к раме монтажную пластину. Установить раму в горизонт. Проверить вертикальность установки рамы

1. Прикрутить к раме монтажную пластину
2. Установить раму в горизонт
3. Проверить вертикальность установки рамы

Закрепить оконную раму. Запенить щели вокруг окна. Щели со стороны улицы заполнить герметиком

4. Закрепить оконную раму
5. Запенить щели вокруг окна
6. Щели со стороны улицы заполнить герметиком

Выпилить и установить подоконник, заводя его под раму. Для придания подоконнику уклона устанавливаются клинья

7. Выпилить и установить подоконник, заводя его под раму
8. Для придания подоконнику уклона устанавливаются клинья

Рис. 91. Установка нового окна

2. Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить в проем. Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в вертикальной плоскости. Подобрать толщину несущих подкладок, допускается использовать подкладки из-под стеклопакетов. Несущие и дистанционные подкладки должны оставаться на месте после монтажа и иметь такой размер, чтобы после запенивания их не было видно. Сделать на откосах стен отметки для сверления отверстий под дюбель. С внешней стороны отметить на раме границу четверти. Окно должно быть установлено в проеме симметрично по отношению к внешней четверти.

3. Вынуть раму. По отметкам просверлить в откосах стен отверстия под дюбели. Установить дюбели. По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ленту наклеить на присоединительный профиль со стороны примыкания его к подоконнику. Если уплотнительная лента не используется, то предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5–7 мм, который в дальнейшем запенивается и герметизируется снаружи герметиком СТИЗ А.

4. Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем вертикальное и горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями. Отклонения от вертикали и горизонтали сторон коробок не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на всю высоту. Окна устанавливаются строго по уровню, без перекосов и искривлений коробки. Прикрепить раму к откосам стен посредством монтажных пластин.

5. Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стеной. Применятся монтажная пена с мелкопористой структурой. По бокам и сверху провести пароизоляцию внутреннего шва силиконовым герметиком по бутовочному шнуру либо использовать специальные самоклеющиеся ленты: бутилкаучуковые или алюминиевые.

6. Подоконник устанавливается на пену. В районе контакта с рамой перед установкой наносится полоска силикона. Затем подоконник заводится под раму с глубиной захода не более 10 мм. Устанавливается по уровню с минимальным уклоном от окна таким образом, чтобы пузырек уровня был смещен, но не выходил за центральные риски уровня, и подбивается клиньями снизу. Ширина подоконника выбирается такой, чтобы он закрывал не более половины ширины радиатора отопления.

После запенивания подоконник пригружается сверху, например, трехлитровыми банками с водой или другими тяжелыми предметами. В исключительных случаях допускается установка подоконников впритык к раме. Края подоконника в обязательном порядке должны заходить в стену примерно на 15–30 мм. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5–10 мм цементным раствором. Пена закрывается силиконовым герметиком. Во всех случаях производится герметизация стыка подоконника с рамой белым силиконовым герметиком.

13. Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю, желательно через ленту ПСУЛ. Снизу отлива применить пену и установить шумогасящую прокладку.

14. Вставить глухое остекление, навесить створки. По окончании монтажных работ производится регулировка створок (створки не должны цепляться за ответные части); регулируется прижим створок (прижим проверяется зажимом листа бумаги между створкой и рамой — он не должен легко вытягиваться). В случае несхождения уплотнительной резины в углах штапиков производят заделку щели бесцветным силиконовым герметиком. Удаляются остатки защитной пленки с внутренней стороны для того, чтобы убедиться в том, что нет трещин на профиле под пленкой. Проверяется работа фурнитуры, она должна работать плавно, все зацепы должны функционировать.

Установка герметичных окон в помещениях с естественной вентиляцией, при проектировании которых подразумевалось, что доступ свежего воздуха будет осуществляться через неплотности окон, добавляет жителям следующие проблемы: рост уровня влажности; точка росы на стеклопакете; конденсат на откосах и окнах; духота и дискомфорт. Данная проблема должна решаться установкой фурнитуры позволяющей не закрывать окна плотно, а оставлять их на микропроветривании либо установкой на оконную раму специального приточного устройства.

Приточное вентиляционное устройство и подогрев окна через воздуховодные каналы к радиаторам отопления
Рис. 92. Приточное вентиляционное устройство и подогрев окна через воздуховодные каналы к радиаторам отопления

При широких подоконниках, закрывающих радиатор, для предотвращения запотевания окон и подогрева откосов выше температуры точки росы в стене под подоконником можно сделать каналы-воздуховоды (рис. 92). Они будут передавать теплый воздух непосредственно к проблемным местам окна. Конструкция воздуховодов проста, это обычные штробы, подмазанные изнутри цементно-песчаным раствором.