Меню разделаНа главную

РЕМОНТ КВАРТИРЫ


Цементно-песчаная полусухая стяжка, связанная с перекрытием

При невозможности отремонтировать старую стяжку ее полностью снимают и выбрасывают или используют в другом месте, например, для посыпки садовых дорожек. Новую стяжку можно сделать: связанной с перекрытием, на разделительном слое или «плавающей».

Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов или пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 10 мм весит 18–20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзито- или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Во всех случаях минимальная толщина стяжки должна быть не менее трех высот самого крупного заполнителя смеси! Для цементно-песчанных смесей с добавками пластификаторов эта высота составляет не менее 30 мм. Без пластификаторов такую толщину стяжки «протянуть» очень сложно и обычно толщина стяжки составляет от 40 мм.

1. Геодезическая разметка толщины стяжки

Разметка пола начинается с выноса на стены уровня горизонта. Производится лазерным уровнем. При отсутствии лазерных приборов это можно сделать водяным уровнем, представляющим собой прозрачный пластиковый шланг, наполненный чистой водой.

Вынос линии горизонта лазерным уровнем прост. Уровень устанавливается на незыбкое основание, его воздушный пузырек в загоняется в центр колбы. Затем включаем лазер и карандашом отмечаем на стене точку, на которую указывает луч. Если вы приобретете более дорогой лазер, то он будет высвечивать линию, что гораздо удобнее. Далее, придерживая треногу, поворачиваем лазер и направляем его в другой угол, где тоже отмечаем точку. После того как вынесете на стены все необходимые точки, соедините их между собой намелованной шнуркой и отбейте горизонт.

Разметка горизонта водяным уровнем (рис. 34) несколько сложнее, но при грамотном исполнении очень точна. Возьмите оба конца уровня в одну руку и наполните шланг водой, желательно, предварительно отстоянной — в ней меньше воздушных пузырьков. Вода должна заполнить весь шланг, не доходя до краев примерно по 100–150 мм. Поочередно покачайте концы шлангов вверх-вниз, вода в обоих концах гидроуровня должна останавливаться точно в одном уровне. Если этого не случилось, то либо шланг грязный, либо он перегнут. Также просмотрите по всей длине шланга наличие воздушных пузырьков и при обнаружении избавьтесь от них.

Разметка горизонта и уровня стяжки либо любых полов других типов
Рис. 34. Разметка горизонта и уровня стяжки либо любых других типов полов

Далее, на одной из стен, на уровне глаз сделайте короткую, не более 2–3 мм длиной, карандашную метку и прижмите рядом с ней один конец шланга, выше отметки на 100–150 мм. Другой конец помощник размещает в одном из углов помещения, примерно на этом же уровне. Двигая конец шланга вверх-вниз, совместите свою отметку на стене с поверхностью воды в шланге, дайте воде время успокоиться и скажите напарнику, что можно ставить метку с его стороны. После разметки одного угла помощник переходит к другому и так далее, вы при этом остаетесь на месте. Поставив отметки на всех углах, рулеткой измерьте расстояние от них до перекрытия или пола в каждом углу помещения. Наименьшее расстояние и есть самая высокая точка пола или перекрытия в помещении. Соедините отметки в углах друг с другом намелованной нитью и отбейте горизонт.

От линии горизонта, вынесенной водяным или лазерным уровнем, сделаем несколько пробных промеров до перекрытия. Вполне вероятно, что на перекрытии есть бугры. Посмотрите, что можно сделать с буграми, возможно их удастся сбить или сошлифовать. Если ничего сделать нельзя, то за точку отсчета принимают наименьший из промеров.

Из полученного наименьшего промера нужно вычесть толщину конструкции пола (толщину напольного покрытия вместе с толщиной стяжки). Далее, от линии горизонта отложите вниз строительным уровнем (или рулеткой, если уверены, что поставите ее вертикально) полученное расстояние. Поставьте карандашные метки, соедините их между собой разметочной нитью и отбейте вторую линию горизонта — это будет линия чистого пола. Для облегчения работы можно выносить на стены не отметку чистого пола, а, например, верха стяжки. При желании, можно разметить все слои конструкции пола.

2. Подготовка основания

Цементно-песчаные стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, их площадь велика, а толщина относительна мала, стяжка высыхает быстрее, чем схватывается, Особенно быстро высыхает верхний слой стяжки, он начинает сжиматься и уменьшаться в объеме. При этом стяжка уже сцепилась со стеной и с перекрытием. Так как сцепление со стеной в этот момент выше, чем прочность стяжки, то стяжка от стены не отрывается, а рвется где-то посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда верхний слой стяжки начинает сжиматься, он тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Если верх перекрытия прочен, а стяжка не сумела к нему «зацепиться», то верхний слой стяжки по линии трещин загибает концы вверх и отслаивается от основания. Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхность трещин нужно подготовить основание.

Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором. Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки — удалить слабый цементный камень или «врубиться» сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит.

Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка или любым дешевым клеем для керамической плитки. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам.

Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспыливаются.

3. Грунтовка

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для «для бетонных оснований». Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходят грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите это и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.

4. Установка маяков

При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим.

Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков.

Берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 200–300 мм, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 300–400 мм. В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ», можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 20–30 мм. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами, засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно было установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Проще это делать саморезами с головкой «под ключ», при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. При любой установке правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) уровень должен показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2–3 м² стяжки. Этим они и ограничиваются.

Штыревые маяки, даже вкрученные в капроновые дюбели, передают ударные шумы. При первой же возможности их нужно вывернуть!

Растворные маячки. Маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Но несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. И наоборот, толстый саморез, ввернутый на 1,5–3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернув на четверть оборота. Подровнять же кучку раствора, например, на миллиметр вверх — сложно.

Растворные маяки можно сделать по выставленным в горизонт растворным кучкам или саморезам (штырьковым маякам).

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов, а штырьковые маяки, когда раствор грядки немного схватится, можно вывернуть.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам.

Маяки из штукатурных профилей. В качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туго натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах. Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем у противоположной стены выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами. Втирание профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Между «вмороженными» маяками натягиваем шнур и делаем все остальные растворные грядки с установленными в них профилями.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство, раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Маяки из профилей для гипсокартона. Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28×27.

Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 30 мм, чем те, которые мы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них размещают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его пригружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 50–60 мм, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют в стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль. В стяжке же остаются и штырьковые маяки, поэтому этот способ можно использовать только на первых этажах.

Установка маяков: штыревых и из направляющих профилей
Рис. 35. Установка половых маяков: штыревых и из направляющих профилей

Если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае можно пренебречь (рис. 35). То есть, выставляем штыревые маячки обычным способом, делаем между ними растворные грядки и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из полимерного цементно-песчаного раствора — 30 мм. После устройства полос стяжки, когда по ней становится возможным ходить, вынимаем профили и штырьковые маяки из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором.

Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля можно сразу после их установки, не дожидаясь схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль. Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться «полусухая» цементно-песчаная смесь, то она даст примерно один миллиметр усадки по высоте. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется, то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и, исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.

5. Установка демпферной ленты

Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм либо любой другой рулонный гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно по 300–400 мм и установите их по периметру комнаты таким образом, чтобы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Получится как бы своеобразное корыто под стяжку. Полосы гидроизоляции защитят от намокания стены. Для того чтобы лента не отрывалась от стены, приклейте ее к стене через 200–500 мм каплями жидких гвоздей, монтажной пеной или любым силиконом, лишь бы продержалась до заливки стяжки.

Нарежьте полосами по 80–150 мм любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 10 мм и приклейте его точками параллельно стенам поверх ленты гидроизоляции — это и будет демпферным соединением стяжки к стене. После заливки стяжки, в процессе ее твердения, стяжка не прилипнет к стене, а значит внутренние напряжения не будут рвать стяжку. В процессе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.

6. Замешивание раствора

Применяем готовые сухие смеси: «Пескобетон М300» или «Цементно-песчаную М200» либо раствор замешиваем из песка и портландцемента М400 в пропорциях 3 к 1, то есть три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок при этом не нужно просеивать, но он не должен иметь: крупных камней, глины, земли, органики и т. д.

На стяжку нужно много раствора, лучше заранее обзавестись какой-нибудь емкостью, чтобы в нее входило 2–3 мешка сухой смеси. Если такой емкости нет, то замешивать раствор можно на полу в так называемом «вулкане». На пол нужно положить лист жести, высыпать на него 2–3 мешка сухой смеси и сформировать из нее «вулкан». Затем в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего объема, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15–0,2 литра на 1 кг смеси. После каждого долива воды вся смесь тщательно перемешивается совковыми лопатами. При перемешивании следите, чтобы вода не утекла на перекрытие, а потом к соседям по этажу. Для этих целей вокруг «вулкана» можно сколотить ящичек без дна из четырех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В результате замешивания должна получиться полусухая смесь. Степень влажности ее должна быть такой, что, взяв горсть смеси в ладонь (работать в прорезиненных перчатках) и сжав ее, должен сформироваться комок, но из него не должно выделиться ни капли воды. Если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — частая причина выхода трещин на поверхность стяжки. В полусухих смесях трещины почти не появляются.

При замешивании самодельного раствора сначала насыпаете песок, на него — цемент, потом все перемешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду.

Полусухой раствор очень жесткая неудобоукладываемая смесь, поэтому при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» или импортный — «Elasto» (Крейсел). Пропорции читайте в аннотациях на этикетках. Применение пластификаторов позволяет уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды добавляйте в замес ровно столько, чтобы сжатый в кулаке раствор не выделял воды. Полусухим раствором с пластификаторами можно очень точно выровнять стяжку, а после схватывания она практически не дает усадки.

7. Устройство стяжки

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 30 мм, максимальная — ограничена несущей способностью перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 60–70 мм делать нецелесообразно, она становится слишком тяжелой, лучше заменить ее на другой материал или на другую конструкцию подготовки пола.

Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Работаем без перерыва, забрасывая раствором одну захватку или всю комнату. При этом лучше работать с помощниками. Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Пока смесь разравнивается совковой лопатой. Как только забросали смесью всю комнату или захватку, все помощники, чада и домочадцы надевают сапоги или высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять. Бугры на стяжке при этом разгребается лопатами и ногами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.

Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сразу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и забрасывается на стяжку. Очень важно не делать длинного перерыва между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка должна получиться однородной. В этот раз растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам (рис. 33). При этом вновь наброшенный раствор периодически утаптывается ногами. Иногда проходим правилом по одному месту несколько раз. Тут же, после растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми движениями. Постоянно проверяя ее «на просвет» правилом. Там, где есть просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где бугорок — раствор срезаем и подкидываем в ямку или в ведро. Полусухая уплотненная стяжка практически не дает усадки, поэтому от качества затирки будет зависеть качество стяжки. Если работаем только по штырьковым маякам, то выворачиваем их по мере продвижения работы, а ямки заполняем раствором.

При затирке по стяжке придется ползать буквально на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры или доски, либо наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте прорезиненные перчатки и брюки из плотной ткани, наподобие брезента. Иначе от щелочи получите химический ожог кожи, — неприятно и заживает долго.

8. Уход за стяжкой

Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на сутки. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, поэтому нужно накрыть испаряющую поверхность пленкой, чтобы вода вступила в нормальную реакцию с цементом. По истечении суток из стяжки можно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать получившиеся штробы. Обязательно затрите теркой вновь уложенный раствор. Потом стяжку можно сбрызнуть водой из пульверизатора и опять накрыть пленкой. Под пленкой с периодическим увлажнением (если требуется) держите стяжку трое суток.

Через трое суток еще раз проверьте стяжку правилом «на просветы», если все сделали правильно, то просветов у вас не будет или они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. Если где-то проглядели и просветы большие, то нужно делать выравнивание тонкими ровнителями — «саморастекайками». Правда, придется подождать, пока стяжка не наберет марочную прочность.

Через девять суток стяжка наберет 70% прочности, по ней можно ходить и выполнять другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 суток стяжка наберет марочную прочность. Остальную прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 суток, хотя стяжка и наберет марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие пока нельзя, у стяжки останется еще высокая влажность. Однако с этого момента стяжку уже можно искусственно подсушить.

Недостатком данного вида стяжки является долгий срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее большой вес. Преимуществом: дешевизна и простота исполнения стяжки. Для ее устройства, в самом простом исполнении, нужны: песок, цемент, вода и руки, ну и, конечно же, голова.