Электрика в деревянном доме: схемы + монтажные инструкции

Древесина представляет собой экологически чистый материал для строительства, и именно поэтому интерес к красивым и уютным домам из бруса или оцилиндрованного бревна остается неизменным. Прежде всего, жилой дом должен гарантировать безопасность в аспекте электромонтажных работ.

Важно осознавать принципы, по которым осуществляется электроснабжение в деревянном доме. Нужно знать, как правильно организовать электросистему, чтобы избежать угрозы для здоровья жителей и защитить имущество. Все нюансы данного вопроса мы представим в подробной форме.

В данной статье будут изложены основные требования к устройству электропроводки. Мы расскажем о способах подключения электросети в доме, правилах установки электрощита и методах прокладки кабелей. Все электромонтажные работы должны выполняться с строгим соблюдением предложенных нами противопожарных норм.

Общие требования к устройству проводки

Главная особенность деревянных жилищ состоит в их повышенной пожароопасности по сравнению с железобетонными и кирпичными зданиями. Это обуславливает жесткие требования к выбору электротехнических устройств, кабелей и условиям их установки.

По статистическим данным, приблизительно половина случаев возгораний в деревянных домах или помещениях с деревянной отделкой происходит по причине серьезных ошибок, допущенных электромонтажниками.

Неверно установленная розетка, недостаточно надежное соединение проводов в распаечной коробке или игнорирование принципов заземления могут привести к возгоранию и последующему пожар.

Часто владельцы деревянных домов доверяют электромонтажные работы соседям или знакомым, либо выполняют их самостоятельно, не имея должного понимания норм ПУЭ. Это доверие и непрофессионализм, как правило, приводят к печальным последствиям, что наглядно иллюстрируется на фото.

Знание ключевых правил электромонтажа важно по двум причинам: это позволит владельцу самостоятельно производить часть монтажных или ремонтных работ и контролировать действия недобросовестных «профессионалов».

Необходимо запомнить следующие требования:

• Технические спецификации кабелей и электрооборудования должны соответствовать потребляемой мощности устройств каждой группы.
• Эксплуатация розеток, выключателей и приборов, обеспечивающих аварийное отключение, должна учитывать возлагаемую на них нагрузку.
• Запрещено использовать кабели, провода и клеммные соединения, которые могут регулярно нагреваться.
• Необходимо полностью исключить возможность перехода огня с кабеля на деревянные элементы или другие легко воспламеняющиеся материалы с помощью несгораемой защиты.

Электропроводка должна быть абсолютно безопасной для хозяев, их детей (особенно маленьких) и домашних животных.

Строгие требования зачастую требуют жертвовать эстетикой. Например, владельцам деревянного коттеджа необходимо смириться с наружными розетками и усиленной защитой как открытой, так и скрытой электропроводки (НПБ 246—97).

Материалы из видеообзоров и инструкций в сети имеют разную степень достоверности, поэтому не стоит полностью полагаться на мнения людей в рабочих комбинезонах. Следует ориентироваться на выдержки из нормативных документов, таких как разделы ПУЭ, СНиПов и ГОСТов.

Ввод электролинии в дом

В России и ряде других стран, в отличие от Европы, где электропроводка прокладывается под землей, электрическая энергия поставляется потребителям через надземные линии электропередач до конечной опоры.

Далее электроснабжение осуществляется тремя способами:

• через самонесущий изолированный провод (СИП);
• подземным способом;
• по тросу (что встречается крайне редко).

Наиболее популярным является первый вариант.

На придомовой территории рекомендуется установить деревянный или бетонный столб с металлическим распределительным щитом для ввода электроснабжения. Это оптимальное решение для отключения электричества на время проведения ремонтных работ или замены электросистем.

Вместе с автоматом монтируется прибор учета электроэнергии. Для этого предназначены специальные щиты (ЩУЭ). По правилам, ЩУЭ можно устанавливать как на фасаде дома, так и внутри здания, однако в последнем случае схема проводки немного изменится.

От центральной линии электроснабжения к опоре на частной территории или непосредственно к дому подводят СИП (с сечением не менее 16 мм), который крепится анкерами или зажимами. Высота от земли до натянутого провода должна составлять не менее 2,75 м.

Для изоляции провода, который прокладывают вдоль деревянных поверхностей, применяются несгораемые короба или гофры для электропроводки. Переходы через стены и перекрытия осуществляют с использованием защитных гильз из металла, так как пластиковые аналоги в данном случае недопустимы.

Тем не менее, рекомендуется использовать полимерные прокладки на перегинах, чтобы защитить кабель от износа. Пластиковые материалы обрабатываются противопожарными составами с антипиренами (например, специальной краской).

Внутрь дома СИП не вводят. По нормам, в помещениях и на поверхностях, подверженных горению, можно прокладывать только медные провода, поэтому алюминиевые варианты также нужно исключить.

При выборе кабеля для электропроводки в деревянном доме важно обратить внимание на тип изоляции. Идеальными для такого типа жилья являются ВВГнг и NYM.

Переход от СИП к внутреннему проводу по нормам должен происходить с наружной стороны здания – под крышей, на фасаде или в металлическом щите.

Если щит учета находится на фасаде, например, по требованию энергоснабжающей организации, то СИП подключают к автомату внутри него, а далее, до ГРЩ – распределительного щита – прокладывают ВВГнг.

Что следует учитывать при прокладывании кабеля под землей:

Сечение жил подбирается в соответствии с расчетной нагрузкой, от 10 мм² и выше. Согласно нормам, соединения кабелей в траншее запрещены – он должен оставаться цельным от опоры до щита внутри дома.

Для защиты силовых кабелей на глубине 0,8 м применяют ПНД трубы. Если линия прокладывается под проезжей частью, то глубина должна составлять 1 м, а прокладка выполняется в асбестоцементной трубе.

ПНД труба отлично подходит для защиты кабеля на закрытых участках (в земле), а для подачи к ЩУЭ на опоре или ввода в деревянный дом на открытых участках используются стальные трубы.

При подводе кабеля в дом (в стену, фундамент) из земли или над ним, для защиты легковоспламеняющихся материалов (дерева) и самого кабеля применяются металлические гильзы. Их изготавливают из толстых труб.

Стоит отметить, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание является более затратным и сложным по сравнению с использованием СИП.

Особенности устройства электрощита

Внешний вид распределительного щита представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей и креплениями для автоматов и счетчика электроэнергии.

Он не имеет ограничений по размерам, и при установке нового ящика всегда оставляется немного свободного пространства для будущих подключений.

Внутри располагается счетчик (опломбированный), главное устройство автоматического отключения (УЗО), также подлежащее опломбированию, и однополюсные автоматы защиты для различных групп электропроводки (освещение, розетки и т.д.).

Защитные автоматика крепятся на предназначенные для этих целей DIN-рейки. Номинальное значение автоматов зависит от параметров подключенной линии: если допустимый ток для группы розеток составляет 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

При наличии автоматов возможность установки УЗО не является обязательной, но пренебрегать этим монтажом не стоит. Эта дополнительная защита активируется при появлении утечек тока. УЗО можно отключить вручную, когда необходимо прекратить подачу электричества в дом.

Несмотря на высокую стоимость оборудования, ответственные электрики считают необходимым устанавливать защиту по зонам, что повышает безопасность пользования электросетью в деревенском доме.

Подробности подключения УЗО и автоматов в распределительном щитке можно найти в данной статье.

Правила устройства открытой электропроводки

Методы открытой прокладки проводов должны соответствовать требованиям ПУЭ.

Для крепления кабелей к деревянным стенам, перегородкам или потолкам могут использоваться следующие материалы:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• плинтусы с встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий должны быть указаны в проектной документации и, применительно к деревянным конструкциям, обязаны иметь сертификат пожарной безопасности, а также маркировку «НГ», что означает их неподдерживающую горение способность.

Установку кабель-каналов и всех монтажных элементов следует продумывать заблаговременно, так как выступающие детали могут помешать корректному размещению мебели или решению других интерьерных задач.

При выборе кабель-каналов проблем не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия по цвету и ширине, включая комплектующие – заглушки, поворотные элементы, переходники.

Рекомендуется выбирать толстостенные и достаточно широкие изделия с одинарным замком, т.к. короба с двойным замком труднее обслуживать.

Рекомендации по монтажу:

1. Кабель, как и защитные элементы, должен быть с маркировкой «нг», то есть не поддерживать горение. Оптимальный вариант для деревянных домов — ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
2. Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, усиливающего безопасность эксплуатации электроприборов.
3. Выключатели и розетки – только накладные, открытые.

Применение металлических гильз для обеспечения перехода кабеля сквозь деревянные стены, перекрытия и перегородки.

Проходные гильзы представляют собой участки толстостенных металлических труб, которые должны выступать на 1 см с каждой стороны от сгораемых конструкций. Для предотвращения деформации кабеля, края гильз обрабатываются пластиковыми накладками.

Согласно правилам, в открытой части проводки не должно быть промежутков между гильзой и коробом. Конец гильзы, который выходит из отверстия, обязательно должен заходить внутрь короба.

При выборе сечения электрического кабеля для установки в деревянных домах нужно учитывать общепринятые стандарты:

• 3*2,5 мм — для подключения розеток;
• от 6 мм² — для силовых электроприборов, например, электроплит;
• 3*1,5 мм — для освещения и т.д.

Формирование групп осуществляется по принципу «как можно меньше», то есть, объединение 4-5 розеток в отдельную линию с отдельным автоматом.

Тем, кто хочет избавиться от кабелей, подходят открытые проводки с изоляторами. В соответствии с нормами ПУЭ, следует размещать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянных поверхностей.

Метод, популярный в середине 20 века, вновь становится актуальным, поэтому уделим внимание ретро-проводке.

Галерея изображений

Прокладка кабеля на фарфоровых или пластиковых изоляторах разрешена в деревянных домах, постройках из клееного бруса, а также в конструкциях с отделкой из пиломатериалов и каркасных стенах.

Ретро-проводка состоит из многожильных проводов с изоляцией из синтетических материалов или ПВХ, доступных в различных цветах. Основным материалом для проводов является медь.

При приобретении расходных материалов предпочтение лучше отдавать известным брендам: GI Gambarelli, Мезонин, Villaris, Salvador, BLF, Aldo Bernardi, Retrica, Bironi и Fontini.

Помимо проводов, понадобятся изоляторы (фарфоровые предпочтительнее пластиковых), проходные гильзы, стилизованные выключатели и розетки, распаечные коробки, а также декоративные рамки для установки.

В процессе монтажа также понадобятся инструменты: кабель резаки, плоскогубцы, кусачки, инструменты для зачистки, рулетки, уровни, карандаши или маркеры, шуруповерты, дрели и удлинители.

Сначала необходимо нарисовать схемы расположения отдельных электролиний – освещения и розеток, а также указать места установки выключателей/розеток (включая слаботочные линии) и распределительный щит.

Обычно от щита отходят более трех проводов, что вынуждает отказаться от ретро-проводки и использовать пластиковые короба, подбирая цвет в тон стен (до ближайшей распаечной коробки).

Первый изолятор устанавливается на расстоянии 5 см от выключателя/розетки, повороты под 90 градусов (или два раза по 45 градусов через два изолятора), распаечные коробки устанавливаются на местах пересечения линий, расстояния между изоляторами должны быть равномерными и не более 40 см.

Использование проводки в стиле ретро в деревянных сооружениях
Какой тип проводки носит название «ретро»
Компании, выпускающие качественную продукцию
Расходные материалы и установка для электромонтажных работ
Инструменты для электромонтажных работ
Вводные сведения – проект электромонтажа
Особенности подключения распределительного щита
Правила прокладки линий от электроустановочных изделий

На протяжении нескольких лет после постройки деревянного дома происходит его усадка, что приводит к провисанию проводов. Для сохранения эстетичного внешнего вида проводки без подтяжек, провода фиксируются стяжками над и под изоляторами.

Дополнительную информацию о монтаже проводки открытым способом можно найти в статье — Монтаж открытой электропроводки: обзор технологии работ с разбором основных ошибок.

Способы электромонтажа закрытой проводки

Основной отличительной чертой скрытой проводки является ограничение способов ее прокладки. Согласно нормам ПУЭ, а именно пункту 7.1.38, все элементы проводки, проложенные за подвесными потолками, в гипсокартонных фальш-стенах и коробах, относятся к скрытому варианту прокладки электросетей.

Требования по пожарной и электробезопасности указывают, что для скрытой проводки могут использоваться лишь два типа изделий: гофра из полиэтилена и металлические трубы или короба, целенаправленно предназначенные для этих целей.

Рассмотрим пример электропроводки в загородном доме:

Галерея изображений

Необходимость учета способности древесины к увеличению и уменьшению при изменениях температуры и влажности актуальна при прокладке проводки. Нельзя жестко фиксировать кабель и размещать выключатели и розетки в местах, где возможно смещение сруба.

В деревянных домах черновые потолки в кухнях и санузлах рекомендуется защищать пароизоляцией, чтобы бытовые испарения не проникали в деревянные перекрытия.

Ветки электропроводки вводятся в помещение через отверстие в стене с установленной стальной трубой.

Для потолочных светильников, которые будут спрятаны за подвесным потолком, прокладывают отдельные линии. Например, чтобы избежать пересечения с балками, кабель можно провести по периметру.

В деревянных домах проводка прокладывается с учетом свободного хода. При смещениях древесины она должна иметь возможность натянуться, что категорически не допустимо.

Поверх пароизоляции, защищающей черновой потолок из дерева, прокладывают электропроводку линий освещения до точек подключения светильников.

Проводка для системы освещения, проложенная по потолку, зашивается пластиковыми панелями, сайдингом или вагонкой.

В отмеченных точках потолка, во время обшивки сверлят отверстия для вывода кабеля к светильникам.

Деформация балки из-за смещения сруба
Установка пароизоляции по черновому потолку
Ввод электролиний через стену
Прокладка проводов для освещения
Фиксация линий системы освещения
Подвод кабеля к точкам установки светильников
Зашивка потолка с проложенной проводкой панелями
Формирование отверстий для подключения светильников

Для установки выключателей и розеток целесообразно выбирать независимую от сруба стену с небольшим движением, например, из пенобетонных блоков или гипсокартона.

Галерея изображений

В предложенном варианте межкомнатные перегородки сделаны из пенобетонных блоков. Решено было монтировать электроустановочные изделия на них, чтобы минимизировать влияние движений сруба.

Перегородка из пенобетона обшита гипсокартонными панелями, где без особых усилий можно сделать штробу для прокладки кабеля к выключателям и розеткам.

Перед выполнением лицевой обшивки необходимо проверить работоспособность системы, подключив к проводу освещения любую подходящую лампочку. Все швы и места креплений в гипсокартоне обрабатываются мастикой.

Межкомнатные перегородки, на которых выполнена проводка, зашиваются выбранным отделочным материалом. К линиям, выведенным в подвесном потолке, подключаются споты на 220 В с цоколем GU5,3.

Установка выключателя на стену из пенобетона
Прокладка кабеля в неглубокой штробе
Подготовка к выполнению обшивки
Финишная отделка и подключение спотов

Со стороны помещения металлические элементы должны быть защищены от коррозии: они должны быть оцинкованы или окрашены.

Для прочного соединения не подходит просто раструбное соединение, поэтому используется пайка, электросварка и резьбовые соединения.

Скрытая проводка в металлических трубах – это решение, которое могут закрыть подвесной потолок. Это подходит для прокладывания кабеля в деревянных перекрытиях, стенах и перегородках.

Использование металлорукавов, гофр и ПВХ коробов также допустимо, но при обязательной подкладке из негорючих материалов, таких как бетон, алебастр или штукатурка.

Основные этапы прокладки скрытой электропроводки:

1. Разметка траектории. Важно рассчитать прокладку линий так, чтобы минимизировать повороты и пересечения.
2. Подготовка стен и перекрытий. Это включает в себя выдалбливание штроб и высверливание отверстий.
3. Установка металлических труб. Размер трубы выбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего объема.
4. Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы фиксируются к коробкам развальцовкой, стальные — с помощью гаек.
5. Установка распаечных коробок. Идеально, если они соединяются с трубами сваркой или пайкой, чтобы обеспечить надежное заземление.
6. Электротехнические измерения. Все металлические элементы установок необходимо подключить к PE-шине (все линии должны включать заземляющий проводник).
7. Прокладка кабеля в трубах. Для прокладки проводов внутри металлических труб используют специальные протяжные тросы.
8. Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо оставлять небольшой запас проводов на случай их замены или ремонта.

После завершения электромонтажных работ по скрытой проводке необходимо обратиться в электролабораторию. Многие игнорируют, что технический отчет о состоянии проводки и качестве выполнения работ — обязательный документ.

Пожарная безопасность устанавливает параметры для использования стальных труб в скрытой проводке. Запрещено устанавливать трубы и короба из стали с толщиной стенки 2 мм (или менее) в помещениях с повышенной влажностью и конденсатом на стенах или потолках.

Необходимо осознавать, что прокладка скрытой электропроводки в стальных или даже медных трубах является финансово нецелесообразным решением.

Помимо затрат на сам материал, потребуется также выделить средства на услуги квалифицированных специалистов, поскольку обычному человеку, не разбирающемуся в электромонтаже, будет сложно спроектировать скрытую проводку, а монтаж обязан проводить опытный мастер.

Для чего необходим контур заземления

Проектирование электрических систем для деревянных строений безусловно включает раздел, связанный с установкой заземляющего контура. Без него вся система электроснабжения считается небезопасной. Существует несколько методов реализации заземления, и, невзирая на запреты, они все еще используются.

Следует избегать сборки контура из доступных материалов – это крайне рискованно. Традиционный метод создания «треугольника» из металлических уголков и шины требует наличия свободного пространства на территории, и с 2013 года он оказался под запретом, так как не соответствует современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

Длина одного монтируемого штыря составляет 1,5 м. Вертикальные заземлители могут устанавливаться тремя основными способами: в одной линии в прямом траншее, треугольником, если используется три элемента, или четырехугольником по углам здания.

На дачном участке стоит применять модульно-штыревой метод заземления, в рамках которого заземлители располагаются вдоль линии или по периметру дома.

Этот способ не требует обширного свободного пространства, так как все компоненты находятся вблизи уже имеющихся объектов. Необходимо лишь иметь перфоратор для установки штыря в землю.

Этапы создания заземляющего контура для частного дома:

Галерея изображений

Траншея для заземления создается в соответствии с выбранной схемой: это может быть треугольная, прямая или четырехугольная траншея глубиной 0,7 м и шириной 0,5 м.

Вертикальные заземлители вбиваются кувалдой или «забуриваются» в землю при помощи специальных дрелей. Если в расчетах есть сомнения, лучше заранее соединить стержни проводом и проверить их сопротивление.

Сборка заземляющего контура может осуществляться с использованием зажимов или сварки, в зависимости от того, какие компоненты имеются в наличии у владельца. На все соединения наносится проводящая графитовая смазка.

Для прокладки вывода системы заземления и подключения её к общей заземляющей шине создается траншея, ведущая к дому кратчайшим путем.

Если общая заземляющая шина не расположена на стене дома в боксе или щите управления, её необходимо подключить к тоководу — металлической полосе, прикрепленной к стене. Все внешние элементы системы должны быть покрыты защитной антикоррозийной краской, рекомендуется использовать сигнальный желтый цвет.

Через пробуренное отверстие в стене вводим провод заземляющей системы в дом. Перед этим в отверстие устанавливается отрезок металлической трубы. Желательно закрыть вход и выход кабеля диэлектрическими заглушками.

Подключаем провод заземления к оборудованию, которому требуется защита от пробоя тока на корпус. Обязательно следует подключать: электроплиту, холодильник, микроволновую печь, стиральную машину, а также котел с энергозависимым управлением.