Если вы решили провести установку и подключение нового кондиционера самостоятельно, важно ознакомиться с технологическими аспектами и нюансами процесса. В этом материале мы расскажем, как корректно смонтировать кондиционер на несущую стену, чтобы избежать проблем в дальнейшем как в эксплуатации, так и в обслуживании.
Овладев необходимыми знаниями, вы сможете как контролировать работу специалистов, так и выполнить установку собственноручно. Учитывая, что услуги по установке нередко обходятся в половину стоимости кондиционера, это отличный способ существенно сэкономить.
В нашей статье вы найдете рекомендации по выбору места для установки каждого блока. Мы рассмотрели все аспекты монтажа, составили список необходимых инструментов и материалов, включая варианты замены подручными средствами. Также предоставили подробную инструкцию по установке кондиционера, разобрали возможные ошибки и добавили видео процесса, что поможет даже новичку справиться с задачей.
Краткое содержание статьи
Как выбрать место для кондиционера?
Правильный выбор места для установки кондиционера влияет не только на комфортный микроклимат в вашем доме, но и на здоровье жильцов, долговечность оборудования, а также на расходы за электроэнергию и обслуживание устройства. Ошибки в процессе установки на несущие стены могут привести к проблемам с БТИ и другими органами, а иногда даже к обрушению здания.
Чтобы избежать всех этих негативных последствий, при выборе места и метода монтажа необходимо учитывать множество факторов, о которых мы и поговорим далее.
Ограничения для несущих стен
Несущие стены представляют собой наиболее массивные конструкции в здании, на них ложится основная нагрузка, и любое повреждение их структуры может серьезно угрожать безопасности всех жильцов.
Чтобы определить, является ли стена несущей, можно обратиться к документам с планом квартиры, где такие стены обычно выделены жирным шрифтом.
Все наружные стены здания, как правило, несущие, поэтому для них выбор места установки уличного блока кондиционера ограничен. Внутренние коммуникации многие владельцы стараются скрыть в стенах для улучшения эстетического восприятия. Для этого необходимо создать канавку глубиной 4-7 см.
Внутри несущих стен арматура расположена на глубине всего 3-4 см от поверхности. Это значит, что для ее установки потребуется ее вырезать, что довольно рискованно, и к тому же запрещено СНиП 3.05.06 — 85. Запрет касается и кирпичных несущих стен: даже если в них нет арматуры, значительное уменьшение толщины может негативно сказаться на прочности конструкции.
Это означает, что нельзя ли установить кондиционер и коммуникации в несущей стене, как показывают различные варианты.
Одним из решений может быть:
- Прокладка коммуникации в коробе — это наиболее популярный и универсальный метод, который также можно использовать после завершения отделочных работ;
- Установка блоков спиной друг к другу — возможна только при монтаже кондиционера на стене, выходящей на улицу;
- Размещение трассы кондиционера в фальш-стене, колонне или других декоративных конструкциях, например, из гипсокартона. Обшивка стены гипсокартоном позволит одновременно организовать звукоизоляцию или утепление.
Если вы не планируете продавать свою квартиру, дарить ее или проводить другие операции с недвижимостью, то, вероятно, незаконное углубление для установки кондиционера останется незамеченным.
Работа со штробами, особенно в железобетоне, значительно увеличивает стоимость монтажа, и недобросовестные специалисты могут уговаривать вас на этот вариант.
Тем не менее, настоятельно призываем вас воздержаться от подобных действий ради вашей же безопасности — вам жить в этом доме, а не монтажникам.
Где разместить наружную часть?
Эффективность и экономичность работы сплит-системы во многом определяются условиями работы наружного блока и длиной трассы. Чем лучше будет охлаждаться блок и чем ближе он располагается, тем проще ему обеспечивать оптимальную температуру в вашем доме.
Во-первых, наружный блок сплит-системы должен быть надежно установлен. Воздуховоды, выходящие наружу, предпочтительно размещать на несущих, прочных стенах. Проблемы могут возникнуть на фоне наличия утеплителя или вентилируемых фасадов, а также требуется особое внимание при установке на газобетонные стены. Устанавливать блок на балконе можно только если его вес составляет 10-15 кг.
Во-вторых, конденсационному блоку значительно легче функционировать в тени, на северной или восточной стороне. Кроме этого, компрессор и радиатор должны получать хороший доступ воздуха с разных сторон, поэтому важно соблюдать все отступы, прописанные в инструкции. Обычно нужно оставить 10-30 см от стены и по бокам, не менее 60 см спереди и сверху, минимум 2 метра от уровня земли.
В-третьих, наружный блок холодоснабжения нужно установить так, чтобы его было легко обслуживать, и в то же время он не создавал неудобств для вас или соседей.
Помните, что конденсатор требует периодического обслуживания: очистки, заправки и, возможно, ремонта, и каждый раз вызывать для этого специализированные службы было бы нецелесообразно.
Хорошими местами для установки наружного блока являются:
- под свесом крыши;
- на незастекленном балконе;
- возле застекленного балкона;
- под окном при наличии возможности отвести дренажную трубку в сторону;
- на крыше при длине трассы не превышающей 10-20 метров в зависимости от модели.
Следующий важный момент — это отвод конденсата с внутреннего блока. Согласно нормам, он должен выводиться в канализацию, хотя на практике такое редко возможно. Чаще всего трубка просто выводится на улицу, под наружный блок.
В этом случае необходимо учесть, что, во-первых, дренажная трубка должна располагаться ниже уровня внутреннего блока. А во-вторых, нужно сделать так, чтобы вода не попадала на прохожих, окна и стены. Можно вывести дренажную трубку отдельно от магистрали, по кратчайшему пути к улице, с небольшим уклоном.
Где разместить внутренний блок?
Внутренний блок также не следует устанавливать в углу, необходимо отступить как минимум 12 см в сторону и 10-30 см от потолка, точные размеры указаны в инструкции. При монтаже на несущую стену очень важно выбирать место ближе к улице, чтобы сократить длину трассы в коробе.
При выборе кондиционера стоит обратить внимание на то, с какой стороны выходят коммуникации, так монтаж станет более удобным. В некоторых моделях можно выбрать сторону подключения.
Нельзя устанавливать кондиционер над батареей, в кухне или другом помещении с электромагнитными помехами, за занавеской, над шкафом, над кроватью или рабочим местом. В последнем случае вас ожидают регулярные простуды, а в других случаях агрегат не сможет полноценно функционировать и может выйти из строя довольно быстро.
Что понадобится для самостоятельного монтажа?
Высокие расценки на профессиональный монтаж часто объясняются использованием дорогостоящего оборудования и сложностью осуществляемых работ. Но это утверждение справедливо лишь отчасти, поэтому если вы не готовы раскошелиться на несколько часов работы мастеров, вы вполне можете справиться с этой задачей самостоятельно.
Специальные инструменты можно арендовать в строительном магазине, а необходимые расходные материалы — купить там же, где продаются фильтры и запчасти для кондиционеров.
Инструменты: профессиональные или подручные
Для установки обоих блоков вам понадобятся перфоратор и уровень. Желательно также иметь дрель или шуруповерт. С помощью перфоратора необходимо сделать отверстия не только для крепежей, но и для прокладки коммуникаций. Потребуется бур или фреза диаметром 50-80 мм, в зависимости от модели кондиционера. Если у вас нет строительного уровня, его можно заменить прозрачным шлангом с водой.
Дрель или шуруповерт удобно использовать для фиксации монтажной пластины внутреннего блока на кирпичной или деревянной стене, однако можно обойтись перфоратором и отверткой.
Если вы планируете подключение напрямую к электросети без использования розетки, потребуется индикатор и тестер, чтобы избежать путаницы с проводами и проверить исправность подключения, не повредив плату управления кондиционера.
Рекомендуется также иметь манометр для проверки давления фреона после установки.
К числу самых необходимых профессиональных инструментов относится комплект для обработки медных трубок, включающий труборез, риммер или фаскосниматель и вальцеватель. Теоретически первые два можно заменить ножовкой, напильником и наждачной бумагой, но в аренде лучше найти только вальцеватель для создания раструба.
Тем не менее, на практике это может привести к попаданию металлической стружки в трубку, а затем — в компрессор, что вызовет его поломку. Кроме того, если не удалить из среза загибы, вмятины и заусеницы, после развальцовки край трубы не будет гладким, и даже мельчайшие трещинки со временем увеличатся и приведут к утечке фреона.
Также будет полезен вакуумный насос, который необходим для удаления воздуха, влаги и пыли из системы перед первым запуском. Если такое устройство сложно найти или аренда слишком дорога, его можно заменить компрессором от старого холодильника или нагнетателем для аквариума в паре с манометром.
Если ни такого оборудования нет и длина трассы небольшая, можно просто выпустить немного фреона перед запуском, чтобы вытеснить лишний воздух.
Пренебрежение вакуумированием системы приведет к тому, что фреон будет смешан с воздухом, что негативно отразится на эффективности работы кондиционера. Остатки мусора и влаги в трубках после монтажа могут вызвать быстрое повреждение компрессора, замена которого обойдется вам в копеечку.
Если вы решили установить наружный блок на высоте более 2 метров, обязательно позаботьтесь о страховке. Работая со стремянки, лучше привлечь хотя бы 1-2 помощников: конденсатор довольно тяжелый, и его установка на кронштейны — это сложная задача.
Расходные материалы и их выбор
Перед тем как приступить к монтажным работам, нужно проверить, что входит в комплект кондиционера, и закупить необходимые расходные материалы. Обычно в комплекте есть только сам устройство с инструкцией, а даже батарейки для пульта управления нужно приобретать отдельно.
В некоторых моделях кондиционеров могут быть в комплекте медные трубы для фреонопровода, а также провод с вилкой для подключения к электрической сети. Если это так, убедитесь в длине трубок; если их недостаточно, лучше приобрести новые на всю необходимую длину, а не только недостающий кусок.
Что касается электрики, вам понадобится провод сечением 2-2,5 квадратных миллиметра. Он может иметь 2-4 жилы, в зависимости от конструкции, для соединения внешнего блока с внутренним. Обязательно обеспечьте запас в длине не менее 0,5 метра, чтобы избежать натяжения после монтажа.
Также нужно учесть подключение внутреннего блока. Для этого необходим провод, который подводит к ближайшей распределительной коробке и к самому кондиционеру, автоматический выключатель, возможно, розетка, вилка и короб для наружной прокладки кабеля.
Подключение может быть организовано двумя способами: с использованием розетки или без неё. Во втором случае автоматический выключатель будет обязательным, а в первом случае желательно использовать его в качестве предохранителя.
Для установки наружного блока обычно применяют L-образные кронштейны. Их монтаж должен быть рассчитан на нагрузку, превышающую массу устройства в пять раз. Обязательно запаситесь дюбелями с саморезами и анкерами для крепления как кронштейнов, так и монтажной пластины внутреннего блока.
Для фреоновой трассы потребуются две бесшовные толстостенные медные трубки различного диаметра. Их концы должны быть закрыты с завода, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь. Уточните размеры в инструкции, а длину определите, добавив один метр на случай необходимости.
Медные трубки обязательно требуют утепления – для этого подойдут рукава из вспененного каучука соответствующего размера и длины.
Не забывайте о дренажной трубке, которая может быть выполнена из гофрированного шланга или полипропиленовой трубы. Если необходимо, чтобы она имела большую длину или поднималась вверх, может понадобиться установка дренажной помпы.
Чтобы скрыть трубопровод и избежать необходимости штробить несущую стену, воспользуйтесь пластиковым коробом. Его установка значительно упрощает маскировку коммуникаций.
Существуют декоративные накладки для короба, которые плотно прилегают к вводам во внутренний блок и стену, а также детали для поворотов и другие элементы.
Если какая-то часть трассы не помещается в короб, рекомендуется обмотать её металлизированной лентой.
Кроме этого, можно приобрести защитное покрытие, антивандальный кожух и зимний комплект для наружного блока, хотя это не является обязательными аксессуарами.
Порядок и технология монтажа
По статистике, большинство поломок сплит-систем и их некорректной работы происходят из-за монтажных ошибок. Если вы готовы тщательно подойти к этому процессу и у вас есть нужные инструменты, самостоятельная установка позволит вам не только сэкономить, но и избежать проблем, которые могут возникнуть из-за неаккуратной работы мастеров.
Если кондиционер уже распакован, инструкция изучена, а все материалы готовы, можно начинать установку.
Подготовительные работы и установка внутреннего блока
Определите место для внутреннего блока и подведите к нему электричество. Лучше всего провести новый кабель от щитка или хотя бы из ближайшей распределительной коробки. Прежде чем сверлить отверстия для автомата или розетки, желательно проверить стену детектором проводки или металлоискателем, чтобы избежать столкновения с арматурой или проводами.
Если возможно, рекомендуется установить автомат на соседней, не несущей стене. Не стоит слишком увлекаться желанием спрятать всё: автоматы выключатель и розетка должны быть доступны без использования стремянок.
Чтобы снизить количество пыли и грязи в помещении во время работ с перфоратором, попросите кого-то держать рядом шланг от пылесоса без насадки.
В момент, когда кондиционер всё ещё в упаковке, выполните максимально грязную работу:
- Отметьте на стене, где будет находиться внутренний блок, и определите траекторию трассы к наружному блоку с уклоном 1-3%, с выходом наружу.
- Если вы всё-таки решили штробить несущую стену, то сейчас самое время это сделать.
- Сделайте отверстие на улицу нужного размера, учитывая толщину двух медных трубок в утеплителе, кабеля и дренажной трубки. Его стоит делать с небольшим уклоном в сторону улицы или с запасом по диаметру.
- Снимите монтажную пластину с внутреннего блока, приложите её к стене и выровняйте по уровню строго горизонтально. При необходимости перенесите места крепления и контуры на стену с помощью карандаша.
- Подготовьте отверстия и надежно зафиксируйте монтажную пластину.
На этом этапе можно повесить внутренний блок и ещё раз проверить его уровень. Даже незначительный наклон может привести к застаиванию конденсата и перегрузке компрессора, поэтому потратьте время на возможность внести изменения.
Зафиксируйте основание короба на стене, не забывая об уклоне. Когда всё будет готово, можно сделать перерыв и насладиться видом установленного блока, ведь самая сложная и ответственная работа ещё впереди.
Самостоятельная установка наружного блока
Наиболее просто монтировать конденсаторный блок сплит-системы на незастеклённом балконе.
В других случаях необходимо использовать страховку и свешиваться из окна или с балкона сначала с перфоратором, а потом и с наружным блоком.
После обеспечения своей безопасности сделайте разметку на стене для кронштейнов. Убедитесь, что крепежи на самом блоке расположены на нужной ширине и отметьте точки крепления кронштейнов. Они должны быть строго на одном уровне по горизонтали: крен наружного блока также может привести к проблемам, как и у внутреннего.
После установки кронштейнов аккуратно закрепите наружный блок, сохраняя расстояние от стены, рекомендованное производителем. Помните, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейнах запрещено, так как это значительно снижает их прочность.
Проверьте горизонтальность установленного блока как по вертикали, так и по горизонтали.
Монтаж магистрали и подключение
Когда оба блока установлены, настало время соединить их с помощью трассы. Это самая важная часть процесса, так как ошибки при соединении медных труб могут привести к снижению производительности, утечке фреона или поломке компрессора.
Перед тем как нарушить герметичность медных труб, уберите мусор в комнате после перфорации. Размотайте бухты труб, расправьте их. Измерьте необходимую длину для магистрали и отрежьте на 1 метр больше — с учётом изгибов и вальцевки, которая может потребовать нескольких попыток.
Обработайте внутреннюю поверхность срезов специальным инструментом, держа трубку концом вниз. Это поможет избежать попадания стружки в трубку. Наденьте гайку, резьбой к концу, и закрепите трубку в соответствующем пазу вальцевателя.
Для вальцовки медной трубки не потребуется много усилий, так как это мягкий металл, использовать специальный ограничитель поможет не переусердствовать.
Если на подготовленном раструбе обнаружится хоть малейшая трещина или дефект, необходимо отрезать повреждённый участок трубы и повторить процесс с начала. Если наружный блок установлен в удобном месте, лучше вскрыть и развальцевать второй конец трубки уже на улице, после монтажа трассы.
Как только обе трубки будут развальцованы, наденьте на них утеплитель. Затем аккуратно разместите параллельно обе медные трубки в утеплителе, трубку для отвода конденсата и кабель для соединения блоков. Дренажная трубка должна выступать на 60-80 см от стены. При необходимости установите помпу. Плотно обмотайте всё металлизированным скотчем, собрав в единую трассу.
Если всё будет закладываться в специальный короб с монтажными хомутами, удобнее будет укладывать их отдельно, параллельно, чтобы трасса выглядела плоской. В таком случае скотч рекомендуется накладывать только на ту часть, которая будет проходить по улице, вне короба.
После того как один конец магистрали выведен через отверстие наружу, уложите оставшуюся часть в короб и зафиксируйте хомутами. Подключите все трубки к внутреннему блоку. Не перетягивайте гайки на медных трубопроводах. Для соединения дренажной трубки может понадобиться использовать термоусадочную манжету.
Чтобы облегчить соединение медных трубок, подложите что-то под нижнюю часть внутреннего блока, отклонив его от стены.
Далее снимите переднюю панель и подключите электрику в соответствии с инструкцией.
На наружном блоке сбоку имеется крышка, под которой находятся клеммы для подключения проводов и возможный разъём для медных трубок. Подключите всё согласно маркировке, как на внутреннем блоке. Прикрепите дренажную трубку под кронштейн.
Финальная подготовка к запуску и проверки
Когда все соединения сделаны, проверьте их на герметичность с помощью мыльной пены и велосипедного насоса, который подключен к штуцеру для заправки фреона.
Затем подключите вакуумный насос и дайте ему работать около часа, пока не образуется вакуум. После этого насос отключается, и клапан закрывается заглушкой, далее оба клапана полностью открываются, чтобы фреон мог поступать обратно в испаритель. Если трасса длинная, потребуется дозаправка фреона – для проверки давления используйте манометр.
Включите кондиционер в сеть, и он должен автоматически войти в тестовый режим. В некоторых моделях для этого предусмотрена отдельная кнопка или комбинация на пульте – посмотрите в инструкции. Только после завершения тестового режима можно зашпаклевать отверстие в стене и собрать декоративные детали короба — и гордиться выполненной работой.
Выводы и полезное видео по теме
Чтобы лучше понять весь процесс, предлагаем посмотреть, как сплит-систему устанавливают профессионалы:
На этом видео подробно рассказано о самом сложном этапе — развальцовке медных трубок:
В заключение, отметим, что монтаж сплит-системы на несущую стену можно осуществить своими силами без необходимости штробления. Если вы не можете найти необходимую частью оборудования или не уверены в своих навыках, разумным решением будет договориться с профессионалами о частичном выполнении работ. К примеру, вы можете сами установить внутренние и внешние блоки, а прокладку трассы доверить специалистам. Либо же выполнить все работы самостоятельно, оставив только вакуумирование, заправку и первичный запуск для мастера.
Как вы собираетесь устанавливать кондиционер? Допустимо ли, по вашему мнению, штробить несущие стены? Возможно, у вас уже есть опыт установки сплит-системы? Мы будем рады услышать ваши мнения, вопросы и впечатления в комментариях ниже.
