Создание локальной канализации с индивидуальной системой очистки позволяет оставаться на связи с цивилизацией даже в тех населенных пунктах, где отсутствует минимальная инфраструктура. Если вы решите изготовить септик самостоятельно из бочек, это поможет существенно снизить затраты на благоустройство. Однако для достижения желаемого результата необходимо учитывать множество технологических деталей. Верно?
Тем, кто заинтересован в установке автономной канализации на своём участке, мы предлагаем ценную информацию, которая охватывает все аспекты её строительства. Применение предоставленных данных поможет обеспечить долгий срок эксплуатации и надежную работу системы.
В данной статье вы сможете ознакомиться с различными конструкциями самодельных септиков. Здесь подробно изложены этапы создания очистного сооружения из использованных бочек, а также предлагаются графические иллюстрации, фотографии и видеоматериалы, помогающие в освоении процесса.
Краткое содержание статьи
Плюсы самодельного септика
Несмотря на то что на рынке представлено множество готовых систем очистки, строительство самоделок, таких как септики из бочек, по-прежнему востребовано.
Самостоятельное устройство имеет несколько ключевых преимуществ:
- возможность минимизации расходов на комплектующие, ведь их можно закупать по частям, выбирая более доступные цены, а также использовать уже имеющиеся подручные материалы;
- процесс установки можно выполнять по модульному принципу, заранее проработав варианты добавления к системе новых узлов.
К примеру, вы сначала оснащаете туалет, а затем к системе соединяете баню, кухонную мойку или даже мойку в гараже. Это возможно лишь при условии, что вы заранее подготовите точки для врезки — трубы будут выведены на поверхность или близко к ней, чтобы избежать проблем в будущем.
Построенный из бочек септик поможет организовать автономную канализацию с минимальными затратами и обеспечить утилизацию очищенных стоков.
Только мастер, создавший септик, знает о слабых местах своей системы и её потенциале. Несмотря на то что необходимо избегать ошибок, именно он сможет учесть все недостатки во время эксплуатации.
К тому же, производители и продавцы подобных систем обычно не рассказывают о недостатках, подчеркивая лишь положительные стороны. Самостоятельный строитель будет осведомлен о потенциальных проблемах и рисках.
Оценив примерные нормы водопотребления вашей семьи, принимая во внимание частоту проживания и характеристики участка (типы грунта и уровень грунтовых вод), вы сможете избежать чрезмерных затрат времени и денег, а так же предотвратить аварии, вызванные недостаточной пропускной способностью очистной системы.
Работа септика из бочек основана на использовании многокамерных отстойников, которые обеспечивают разделение сточных вод на очищенную воду и иловые осадки в результате перетекания и отстаивания. Вода, выходящая из септика, очищена на 65% и сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента его откачки ассенизаторами.
Дополнительные нюансы создания септика, который будет функционировать без неприятных запахов и не потребует частого откачивания, описаны в другой популярной статье на нашем сайте.
Типы конструкций и схемы установки
Самодельный септик из бочек представляет собой несколько емкостей (камер), установленных в определенном порядке. Камеры соединяются между собой патрубками так, чтобы наполнение происходило в заданной последовательности. Это достигается установкой камер на различных высотах.
Работа многокамерного септика схожа с методом, используемым в выгребной яме с переливами. Вход и выход труб в камерах спроектированы так, чтобы вода начала перетекать в следующую емкость до того, как достигнет уровня входной трубы.
Когда вода накапливается в одной камере, она отстаивается. Тяжелые частицы оседают на дне резервуара, а более мелкие продолжают движение по системе.
Чтобы сточные воды могли свободно перетекать к септику и между камерами, канализационная труба должна иметь уклон. Соблюдение уклона обязательно на всех участках, включая участки между секциями самого септика.
Для обеспечения удаления метана, образующегося в ходе переработки сточных вод, необходимо установить вентиляцию. Она должна быть вертикальной на выходе из дома или на выходе последней секции самодельного септика.
Кроме того, стоит предусмотреть установку сифона на трубах, выводящих отходы из сантехнических приборов, раковин, унитаза и других источников, чтобы предотвратить неприятные запахи.
Принцип действия септика-отстойника основывается на поэтапном разделении твердых нерастворимых фракций от жидкой части сточных вод. Чем больше секций проходит сточная масса, тем выше степень очистки.
Наиболее распространенной является трехкамерная схема септика, предназначенная для переработки как серых, так и коричневых сточных вод. Однако для очистки загрязненной воды, поступающей, например, из бани или кухни, будет достаточно одной или двух камер-бочек.
Очищенные сточные воды из септика направляются в систему грунтовой доочистки, такой как фильтрационное поле.
Из последней бочки выводится труба на фильтрационное поле, завершившее процесс очистки. Эта система грунтовой доочистки состоит из подземных конструкций с перфорированными трубами — дренами.
Дренажные трубы укладываются в специально подготовленные траншеи, которые сначала застилаются геотекстилем, а затем помещаются трубы и засыпаются песчано-гравийной смесью.
Для очистки серых сточных вод, поступающих, например, от бань, стиральных машин, кухонных сливов и т.д., можно использовать пог поглотительный колодец, расположенный в последней бочке канализационной системы. В этом случае дно емкости срезается, а сама бочка заполняется гравием и песком на высоту не менее 1 метра.
Если объем сточных вод не превышает 5–8 м³ в сутки, то третью секцию без дна, заполненную слоем из 1 метра песка и гравия, можно использовать как систему грунтовой доочистки. Таким образом, создаются поглотительные или фильтрующие колодцы.
Как видите, схема достаточно проста, однако её реализация в жизни потребует значительных усилий. Наиболее трудоемкие этапы связаны с выемкой грунта под секции септика и траншеями для канализационных труб.
Расчет объема сточных вод основан на норме водопользования на одного человека в литрах в сутки. Однокамерный септик сооружают для объема сточных вод до 1 м³ в сутки, для двухкамерного — до 5–8 м³ в сутки.
Создание септика из пластиковых бочек
Самодельные очистные сооружения можно классифицировать по материалу, из которого изготовлены камеры. Это могут быть септики:
- из пластиковых бочек;
- из использованных еврокубов;
- из металлических гастей (сварных кубов или цилиндрических бочек);
- из бетонных колец;
- из автомобильных покрышек.
Металлические резервуары обладают большей жесткостью и проще фиксируются от всплытия. Однако основным недостатком металлических бочек является их подверженность коррозии.
Септики из бетонных колец требуют использования специальной техники для их установки. А очистные сооружения из автопокрышек сложно сделать герметичными, если отсутствует опыт работы с подобными материалами.
Использование пластиковых бочек для создания септиков позволяет избежать необходимости в грузоподъемных механизмах и сварочных работах.
Самодельные септики из пластиковых бочек имеют ряд преимуществ:
- низкий вес, благодаря которому проще осуществлять транспортировку, установку в котлован и сборку;
- устойчивость к коррозии, что важно как для снижения затрат на замену резервуаров, так и для поддержания чистоты на участке;
- оптимальная технология сооружения, так как для монтажа не требуется электросварка;
- герметичность, исключающая необходимость в гидроизоляции конструкции;
- технологичность полимерного материала, который легко обрабатывается режущими инструментами.
Плюс легкие недочеты резки можно легко исправить с помощью холодной сварки.
Пластиковые бочки — наиболее удобный и технологичный материал для исполнения самодельного септика.
Основные требования к размещению септика
Если вам необходимо получить разрешение на установку септика в соответствующих контролирующих органах (например, СЭС), внимательно ознакомьтесь с СНиП № 2.04.03-85. СНиП — это «Строительные Нормы и Правила» — документ, который устанавливает основные нормы для строительства наружных канализационных сетей и очистных сооружений.
Санитарные требования регулируются СанПиН — Санитарными Правилами и Нормами.
В любом случае придерживайтесь следующих рекомендаций относительно расстояний от септика до важных объектов:
- фундамента дома — 4-5 метров;
- колодца или скважины — 30-50 метров;
- озера или пруда — 30 метров;
- кустов и деревьев — 2-4 метра;
- дороги — 5 метров.
Перед тем как устанавливать автономный септик или выгребную яму из пластиковых бочек, рекомендуется обсудить место его размещения с соседями. Хотя нормативы требуют, чтобы септик находился на расстоянии 2 метров от их забора, не все соседи могут быть довольны близостью вашей системы.
Если глубина сооружения превышает 5 метров, потребуется получить разрешение на строительство от местной администрации.
Глубина установки септика зависит от объёма стоков: чем они больше, тем дальше он должен располагаться от фундамента.
Даже в случае, если разрешение не требуется, важно учитывать специфику участка. Установка канализации с системами грунтовой доочистки бессмысленна на глинистых почвах с низким уровнем фильтрации.
О том, что почва не может пропускать воду, свидетельствует образование стоячих вод во время таяния снега и обильных дождей. Это указывает на то, что в грунте преобладает глина, которая не проводит воду ни внутрь, ни наружу.
На глинистых, супесях, глинах и суглинках рекомендуется использовать накопительные резервуары. Они могут быть выполнены из бетонных колец, пластиковых контейнеров или групп бочек. Накопители лишь собирают сточные воды для последующей откачки ассенизаторами, не осуществляя их переработку.
Подобное решение необходимо также в случае, если уровень грунтовых вод близок к поверхности. Сильно насыщенные влагой почвы также препятствуют утилизации очищенной и осветленной составляющей стоков.
Если участок содержит глинистые слои, не впитывающие очищенную воду, то от построения септика стоит отказаться.
Вместо накопительной ёмкости может быть установлена биологическая очистная станция, обеспечивающая очистку стоков на 98%, что позволяет сбрасывать их на поверхность.
Нюансы проектирования
С богатым опытом строительства подобных систем можно делать все расчёты интуитивно. Однако подготовка детального плана и разработка проекта, хотя бы в виде наброска, окажут большую помощь.
Во-первых, установив месторасположение камер и маршруты трубопроводов, вы сможете точно рассчитать необходимое количество материалов для закупки. Если есть возможность, некоторую часть из них можно получить безвозмездно перед началом работ.
Люди обычно охотно расстаются с предметами, которые считают ненужными. Практика доказала, что даже автомобиль может быть собран с затратами, сопоставимыми с ценой нового велосипеда.
Во-вторых, тщательное проектирование позволит принять новые решения и организует процесс. К тому же, качественно выполненный в масштабе эскиз выявляет недостатки первоначальной идеи и помогает избежать ненужных затрат. Возможно, концепцию можно упростить, исключив излишества.
Проектируя септик, следует точно рассчитать потребление материалов, продумать узлы соединения и высоту установки бочек (+)
При составлении плана ориентируйтесь на следующие рекомендации:
- даже при отсутствии обязательного разрешения на установку септика старайтесь не нарушать экологическую устойчивость участка;
- размещайте секции септика так, чтобы расстояние до фундамента составляло не менее 5 м — это минимальная дистанция, предотвращающая подмыв грунта в случае аварии;
- проектируйте трассу канализационных труб без лишних поворотов, способных привести к засорению;
- наружная линия канализации должна быть оснащена ревизионным колодцем для проверки и очистки.
- на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть предусмотрен дополнительный смотровой колодец.
Если ваш участок ограничен пространством и место выбрано, укрепите стены котлована при необходимости.
Септик и канализационные трубы необходимо утеплить до уровня сезонного промерзания грунта, чтобы избежать образования ледяных пробок.
При планировании будущих построек, требующих водоснабжения (например, баня, мойка или небольшое производство) учтите места для подключения сточных вод к системе очистки. Вода из бани может быть сразу направлена во вторую камеру септика, так как в ней нет крупных загрязняющих частиц.
Если вы не собираетесь пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком большой, чтобы её очистка была возможной вручную. Также предусмотрите возможность лёгкого снятия камеры или доступа к её содержимому для удобной очистки.
Для обслуживания и контроля функционирования септика нужно установить люк, который должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 18 см.
Если, исходя из глинистости грунта, допустима только установка накопителя, проектируйте так, чтобы обеспечить свободный проезд ассенизационной техники.
Глубину траншеи рассчитывайте так, чтобы уклон трубопроводов составлял 2-3 см на 1 метр, что позволит сточным водам двигаться к месту переработки и утилизации.
Подготовка материалов к работе
Основными материалами для самостоятельного строительства септика из бочек являются:
- трубы магистральные диаметром 110 мм;
- фитинги, уголки и прочие соединительные элементы в количествах, соответствующих вашему проекту;
- бочки, используемые как камеры септика, подбирайте согласно примерному расходу воды в вашем доме на основе личных наблюдений.
Рекомендуется использовать бочки с толстыми стенками, чтобы соединения труб были как можно более надёжными — в противном случае швы могут потерять герметичность под механическим воздействием.
Для соединения полимерных компонентов лучше применять клеевые составы, которые совместимы с материалами как бочек, так и труб.
Заранее обдумайте, как избежать замерзания камер при отрицательных температурах. Можно использовать старинный деревенский способ — положить в ёмкости деревянные палки.
Лед, расширяющийся при замерзании, будет давить на древесину, которая возьмёт часть нагрузки на себя. Альтернативой могут стать пластиковые бутылки, наполненные песком.
Тем не менее, теплоизоляция бочек будет не лишней — обеспечьте закупку необходимых материалов в достаточном количестве.
Также потребуются вспомогательные материалы. Не забудьте купить герметик для герметизации швов. Не используйте для этой цели силикон, так как он недолговечен, и защитное покрытие на нём не задержится.
Оптимальным вариантом станет кузовной автомобильный герметик — он обладает высокой адгезией, прочностью и позволяет покрывать поверхность краской или мастикой. Лучше всего использовать полиуретановый герметик, но стоимость у него довольно высокая;
необходимы также цемент, песок и арматура для заливки основания под бочки. Песок не требует особых качественных характеристик; главное, чтобы в нём не было комков глины или органических загрязнений.
В качестве арматуры подойдут любые стальные прутья. Сварка арматурной сетки не требуется — достаточно просто скрепить прутки проволокой.
Если в процессе выемки грунта обнаружены биологические стаканчики и прослойки глинистых грунтов, то для засыпки котлована с установленным септиком понадобятся карьерный или речной песок.
Необходимы также щебень, гравий, граншлак или подобные им материалы для засыпки дна котлована перед заливкой цементом;
Пластиковая бочка легковесна, и когда она пуста, грунтовые воды могут «вытолкнуть» её на поверхность. Чтобы этого избежать, подготовьте металлические крючья или резьбовые шпильки — что-то, за что можно будет «зафиксировать» бочку.
Обеспечьте себе возможность использовать продающиеся резьбовые шпильки — из них легко сделать крючки, на концы которых можно накрутить двумя гайками металлические пластины, которые затем будут «утоплены» в цементе.
Создание котлована с бетонной плитой
Решите, будете ли вы копать котлован вручную или воспользуетесь экскаватором. Его площадь следует рассчитать так, чтобы после установки бочки удобно было утрамбовывать землю, засыпая пространство между ней и стенками ямы. Можно также предусмотреть термоизоляцию ёмкости с помощью шлака, пенопласта или другого доступного материала.
Перед заливкой бетонной плиты проверьте, соответствует ли глубина котлована необходимым требованиям. Для этого установите одну из бочек в яму и проверьте, достаточно ли глубины для создания бетонного основания. Если все в порядке, переходите к заливке дна ямы цементом. Опалубка не обязательна, но желательно предварительно засыпать дно песком и утрамбовать его.
Если у вас есть сомнения по поводу прочности стенок котлована, укрепите их досками перед заливкой. Затем залейте дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать «чистовую» заливку, не забывая про закладные элементы, необходимые для фиксирования бочек!
Смешайте цемент с песком в соотношении 3:1. Лучше всего использовать электрическую бетономешалку, но ее покупка только для этой задачи нецелесообразна. Достаточно подобрать подходящее ведро или ёмкость, чтобы работать лопатой.
Сначала смешайте песок с цементом без добавления воды, избегая её преждевременного поступления, а затем постепенно добавляйте воду, пока не достигнете нужной консистенции. Для небольших порций цемента можно использовать лист железа или фанеры в качестве ограничителя, если нет подходящей ёмкости. Перед наполнением фундамента смочите засыпку для её уплотнения.
Для эффективной фиксации легкого пластикового септика в залитой бетонной плите необходимо установить металлические скобы.
Чтобы выровнять заливку, используйте инструмент, напоминающий швабру с плоским основанием. Прижимая его к поверхности, плавно перемещайте, чтобы равномерно распределить раствор. Это поможет достичь лучшего заполнения будущей площадки раствором.
Чтобы избежать появления трещин в растворе во время его высыхания, особенно в жаркие дни, накройте залитую площадку плотной тканью, как только цемент начнет схватываться, и периодически увлажняйте её водой. Для этой цели подойдет брезент или аналогичная синтетика, поскольку важнее замедлить испарение, чем сама влажность площадки.
К установке труб можно приступить после установки бочек, но находится на этом этапе их окончательное закрепление нежелательно. Лишь после сборки всей конструкции можно зафиксировать её компоненты. Заполнение бочек водой улучшит их устойчивость.
Эти рекомендации важны, потому что завершающий процесс сборки включает обработку стыков труб и бочек герметиком. Важно обеспечить неподвижность конструкции, пока герметик сохнет.
Перед тем как нанести герметик, обработайте места его контакта с пластиком крупной наждачной бумагой (80-100) для улучшения адгезии и долговечности соединения. Кроме того, на этот же герметик можно установить треугольные косынки для усиления, разместив по 3-4 штуки на стыке между стенкой бочки и трубой. Во время сохрания герметика зафиксируйте косынки проволокой или малярным скотчем, чтобы они не сместились.
Схема подготовительного этапа выемки котлована и фиксации завода септика может быть эффективно использована для создания канализационной системы своими руками.
После проверки системы на проходимость воды переходите к окончательной засыпке траншей и ям. Уплотнение грунта осуществляйте поэтапно, засыпая землю слоями. Для повышения жесткости можно добавлять между слоями камни, кирпичи и подобные материалы.
В местах, где возможны проезды техники по засыпанным трубам и ямам, перед укладкой верхнего слоя почвы необходимо сделать защитный настил, например из досок.
Монтаж и подключение конструкции
Итак, все необходимые материалы собраны. Следующий шаг заключается в создании отверстий в бочках для труб. Описывать этот процесс в деталях не следует, но рекомендую не делать отверстия сразу в полном размере – пусть трубы заходят с усилием, лишнее всегда можно подрезать.
После этого следует позаботиться о временной фиксации труб, чтобы избежать повреждения швов при засыпке и трамбовке. Для этого можно использовать подручные средства – проволоку, обрезки древесины, кирпичи и т.д.
Перед началом копки траншей и котлованов желательно собрать всю конструкцию, не фиксируя детали, расположив её на земле. Трубы можно просто положить рядом с бочками, что упростит разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов колышками и бечевкой, можно приступать к копке.
Демонстрационное пошаговое руководство
Создание септика с переливом из использованных бочек можно проконтролировать с помощью наглядной пошаговой инструкции:
Галерея изображений
Перед началом строительства самодельного септика необходимо вырыть котлован нужных размеров, чтобы обеспечить удобство в процессе выполнения работы.
В крышках обеих бочек, которые будут частью септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстия для фланца канализационной трубы.
К вырезанным отверстиям прикладываем фланцы и при необходимости корректируем срезы.
Бочку, предназначенную для устройства поглощающего колодца, дорабатываем, вырезая два отверстия для дренажных труб в ее верхней части.
В верхней бочке, которая будет служить приемной камерой, вырезаем только одно отверстие, оно должно совпадать с отверстием в крышке.
На выровненное и утрамбованное дно котлована устанавливаем первую бочку, подсоединяя к вырезанному в крышке отверстию фланец.
Для установки второй бочки роем углубление перед уже установленной первой бочкой.
Теперь заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки осветленной воды, выходящей из септика.
