Локальная система канализации с собственной очистной установкой предоставляет возможность оставаться в шаге от цивилизации даже в тех поселках, где отсутствует элементарная инфраструктура. Если вы создадите септик из бочек самостоятельно, это даст возможность значительно снизить расходы на благоустройство. Однако для достижения эффективного результата необходимо учесть ряд технологических нюансов. Верно?
Тем, кто хочет установить автономную канализацию на своем участке, предлагаем исчерпывающую информацию, детально рассматривающую все аспекты ее строительства. Использование предложенных данных обеспечит долговечность и надежность функционирования системы.
Эта захватывающая статья познакомит вас с различными конструкциями самодельных септиков. В ней подробно описано, как построить очистное сооружение из подручных бочек. Также представлены наглядные схемы, фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие процесс строительства.
Краткое содержание статьи
Преимущества самодельного септика
Несмотря на то, что на рынке представлено множество очистных систем от различных производителей, создание самодельных септиков, в частности из бочек, остается актуальным.
Работа с самодельными устройствами востребована по нескольким причинам:
- возможность минимизировать расходы, покупая компоненты по самым выгодным ценам и используя уже имеющиеся материалы;
- установка может выполняться по модульной схеме с учетом возможностей будущих дополнений и усложнений системы.
К примеру, начав с обустройства туалета, впоследствии можно подключить к очистной системе баню, кухню или даже гараж. Это осуществимо только при заранее подготовленных точках подключения – выходах труб, готовых к использованию.
Строительство септика из бочек позволит с минимальными затратами создать автономную систему канализации с переработкой очищенных и осветленных стоков.
Лучше всего со слабостями и особенностями работы очистной системы осведомлен сам мастер, осуществлявший её монтаж. Хотя ошибки не следует допускать, но именно он сможет учесть их при использовании.
Не секрет, что производители и продавцы техники часто умалчивают о недостатках, акцентируя только на преимуществах септиков. Самостоятельный строитель будет в курсе, что может стать источником проблем.
Учитывая примерные нормы водопотребления для семьи, а также периодичность проживания и особенности местности (характер грунтов и уровень грунтовых вод), вы сможете избежать не лишних затрат и происшествий из-за низкой пропускной способности очистной системы.
Септики из бочек функционируют по принципу многосекционных отстойников, которые обеспечивают разделение стоков на осветленную воду и ил при помощи перетекания и отстаивания. Вода, вышедшая из септика с очисткой на 65%, сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне резервуара до момента откачки ассенизаторами.
Для того чтобы ознакомиться с нюансами строительства септика, который работает без запахов и не требует частой откачки, вам стоит прочитать другую популярную статью на нашем сайте.
Разновидности конструкций и схемы
Самодельный септик, созданный из бочек, состоит из нескольких размещенных последовательно камер. Эти камеры соединяются между собой патрубками, что обеспечивает наполнение секций в строго установленном порядке, чего достигают, устанавливая их на различных высотах.
Принцип работы многокамерного септика напоминает работу выгребной ямы с переливами. Вход и выход труб в камеры располагаются таким образом, чтобы вода перетекала в следующую камеру до достижения критического уровня в первой.
Постепенно накапливаясь, вода в камере отстаивается, при этом тяжелые частицы оседают на дно, а более легкие продолжают двигаться по системе.
Для свободного перетекания сточных вод и их перемещения между камерами, канализационные трубы должны быть установлены с уклоном. Этот уклон нужно соблюдать на каждом участке, даже на промежуточных отрезках между секциями септика.
Чтобы образующийся метан мог свободно выводиться из системы, необходима вентиляция. Она устанавливается вертикально на выходе из дома или из последней секции септика.
Кроме того, на сточных водах из бытовых приборов, раковин, унитазов и душевых необходимо иметь сифон, например, в виде «колена», чтобы предотвратить появление неприятных запахов.
Принцип работы септика основан на поэтапном разделении твердых и жидких компонентов сточных вод. Чем больше секций проходит сточная масса, тем выше итоговая степень очистки.
Наиболее распространенной является схема из трех секций, которая используется для обработки как серых, так и коричневых сточных вод. Однако, для очистки сточных вод, поступающих из бани или кухни, может быть достаточно одной или двух секций.
Очищенные стоки из септика поступают в систему доочистки, например, через поле фильтрации.
Из последней камеры выводится выход на фильтрационное поле, завершающее процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземное сооружение, состоящее из перфорированных труб — дрен.
Дренажные трубы укладываются в специально подготовленные траншеи, обкладываются геотекстилем, затем помещаются трубы и засыпаются песчано-гравийной смесью.
Функцию грунтовой доочистки серых сточных вод можно эффективно доверить поглотительному колодцу, который сооружается в последней камере канализационной системы. В этом случае у колодца вырезается дно, а сама емкость заполняется гравием и песком, высота слоя должна быть не менее одного метра.
Если объем стоков составляет не более 5-8 м³/сут, в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в один метр песка и гравия, что позволяет создавать поглотительные колодцы.
Таким образом, схема достаточно проста, но её реализация требует значительных усилий, особенно на этапах копки котлована для секций септика и траншей под канализационные трубы.
Расчёт объема сточных вод основывается на норме, которую необходимо отводить на человека в л/сут. Однокамерный септик изготавливают при объеме сточных вод до 1 м³/сут, для двухкамерного – на 5-8 м³/сут.
Сооружение септика из пластиковых бочек
Самодельные очистные сооружения можно классифицировать по материалам, из которых изготовлены камеры. Это могут быть септики:
- из пластиковых бочек;
- из использованных еврокубов;
- из металлических конструкций (сварных кубов, цилиндрических бочек);
- из бетонных колец;
- из автомобильных покрышек.
Металлические резервуары обладают хорошей жесткостью и их проще закрепить, чтобы избежать всплытия. Однако главный недостаток металлических бочек – это их высокая подверженность коррозии.
Септик из бетонных колец требует использования специализированной техники для установки колодцев, а конструкции из автопокрышек имеют сложности с герметичностью, если нет соответствующего опыта.
Применение пластиковых бочек позволяет избежать необходимости в грузоподъемной технике и сварочных работах.
Самодельный септик из пластиковых бочек имеет множество преимуществ:
- незначительный вес, что упрощает транспортировку, установку и сборку;
- стойчивость к коррозии, что снижает проблемы с заменой резервуаров и способствует чистоте на участке;
- удобство монтажа, поскольку не требуется электросварка;
- герметичность, благодаря которой не нужно проводить дополнительные работы по гидроизоляции системы;
- пластик легко поддается обработке с использованием режущих инструментов.
При необходимости небольшие ошибки в резке можно легко исправить с помощью холодной сварки.
Пластиковые бочки – наиболее легкий и удобный материал для создания самодельного септика.
Ключевые требования к размещению
Если вам нужно получить разрешение на установку септика от контролирующих органов (СЭС и других), обязательно изучите СНиП № 2.04.03-85. СНиП – это «Строительные Нормы и Правила», аналог стандартов (ГОСТов), которые устанавливают основные правила для возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.
Санитарные требования регулируются СанПиН – Санитарными Правилами и Нормами.
В любом случае придерживайтесь следующих норм по расстоянию от септика до основных объектов:
- фундамент дома – 4-5 метров;
- колодец, скважина – 30-50 метров;
- озеро или пруд – 30 метров;
- кусты и деревья – 2-4 метра;
- дорога – 5 метров.
Перед установкой автономного септика или выгребной ямы из пластиковых бочек рекомендуется обсудить место его размещения с соседями. Хотя нормативами предусмотрено расстояние в 2 метра от их забора до септика, хозяев соседних участков может не устроить близость вашей канализации.
Если потребуется углубить дно сооружения более чем на 5 метров, для этого необходимо будет получить разрешение на строительство от местной администрации.
Чем больший объем сточных вод перерабатывается в септике, тем больше должно быть расстояние от него до фундамента.
Даже если нет необходимости получать разрешение, следует учитывать специфику вашего участка. Установка канализации с системами доочистки в глинистых почвах, не обладающих необходимыми фильтрационными характеристиками, нецелесообразна.
Отсутствие способности почвы пропускать воду можно определить по застою паводковых вод во время таяния снега или после крупных дождей. Это свидетельствует о том, что на участке доминируют глины, не позволяющие влаге проходить сквозь них.
На глиняных почвах, а также супесях и суглинках, идеально разместить накопительные ёмкости. Их изготавливают из бетонных колец, пластиковых контейнеров или же обычных бочек. Эти накопительные системы лишь накапливают стоки для последующей откачки, не осуществляя переработки.
Похожее решение нужно применять в случаях, когда уровень грунтовых вод находится ближе к поверхности. Сильно насыщенные влагой грунты также затруднят утилизацию очищенной жидкости из сточных вод.
Если участок преимущественно глинистый и не в состоянии впитывать очищенную воду, то от установки септика придётся отказаться.
Вместо накопительной ёмкости можно рассмотреть возможность установки станции биологической очистки, которая обеспечивает очистку стоков до 98%, что позволяет сбрасывать их на поверхность.
Нормы и особенности проектирования
Имея значительный опыт в строительстве таких систем, все необходимые расчеты можно провести «на глаз». Тем не менее, создание детального плана и проекта, даже в минимальном виде, может оказаться крайне полезным.
Прежде всего, определив местоположение камер и трассы труб, вы сможете точнее подсчитать, сколько и каких материалов вам потребуется. Если времени предостаточно, есть шанс собрать часть необходимого почти бесплатно до начала работ.
Люди обычно охотно отдают вещи, которые считают ненужными, и уже неоднократно было подтверждено, что можно собрать даже автомобиль, потратив деньги, сопоставимые с покупкой нового велосипеда.
Кроме того, качественное выполнение эскиза может предложить новые идеи и поможет сохранить организованность. Также детализированное схематическое изображение может выявить проблемы исходного плана и предотвратить ненужные расходы. Вполне возможно, что вам удастся упростить схему, избавившись от излишних деталей.
Проектирование септика даст возможность точно рассчитать потребность в материалах, продумать соединительные узлы и высоту установки бочек.
При создании плана учитывайте следующие моменты:
- даже в случае, если получение официального разрешения на установку септика не потребуется, постарайтесь не ухудшить экологическую ситуацию участка;
- размещая секции септика, оставляйте между ними и фундаментом минимум 5 метров — это расстояние предотвратит подмыв грунта в случае возникновения аварийной ситуации с наливкой;
- трасса канализационных труб должна быть спроектирована с минимальным количеством поворотов, которые могут привести к засорению;
- наружная часть автономной канализации должна быть оснащена смотровым колодцем для проведения осмотров и очистки;
- нужно устроить дополнительный смотровой колодец каждые 25 метров канализационной магистрали.
Если ваш участок невелик и место уже выбрано, то для поддержания стенок котлована может понадобиться их укрепление.
Септик и канализационные трубопроводы должны быть утеплены до уровня сезонного промерзания, чтобы предотвратить образование ледяных пробок.
Если вы планируете строительство сооружений, требующих водоснабжения (баня, мойка, кустарное производство и т. д.), предусмотрите места для подключения стоков в систему очистки. Например, сточные воды из бани можно напрямую вывести в последнюю камеру септика, так как в ней не будет крупных частиц загрязнений.
Если нет намерения пользоваться услугами ассенизаторов, сделайте первую камеру не слишком большой, чтобы её можно было легко очистить вручную. Также следует предусмотреть возможность легкого демонтажа камеры или доступа к её содержимому для быстрой очистки.
Для контроля работы и обслуживания септика обязательно предусмотрите люк, который должен находиться минимум на 18 см выше уровня земли.
В случае если по причине глинистого грунта возможно только строительство накопителя, проектировка должна учитывать возможность беспрепятственного доступа ассенизационной техники.
Глубину траншеи нужно рассчитать так, чтобы уклон труб составил 2–3 см на 1 метр, что позволит сточным водам свободно двигаться к местам переработки и утилизации.
Подготовка строительных материалов
К основным материалам, необходимым для самостоятельного изготовления септика из бочек, можно отнести:
- трубы для магистрали диаметром 110 мм;
- фитинги, уголки и прочее, в количестве, соответствующем вашему проекту;
- несколько бочек, предназначенных для камер септика. Размеры подбирайте, основываясь на примерном расходе воды в вашем доме, определённом по фактическим наблюдениям.
Рекомендуется использовать бочки с толстыми стенками, чтобы стыки труб были максимально прочными – в противном случае соединение может потерять герметичность под механическим воздействием.
Для соединения полимерных элементов удобнее применять клеевые составы, совместимые с материалами бочек и труб.
Не забудьте заранее продумать вопрос, связанный с замерзанием камер при низких температурах. Можно воспользоваться традиционным деревенским приемом – помещением деревянных палок в ёмкости.
С расширяющимся при замерзании льдом, дерево будет сглаживать воздействие, принимая на себя часть нагрузки. Также могут помочь пластиковые бутылки, наполненные песком.
Тем не менее теплая изоляция бочек будет весьма кстати – позаботьтесь о приобретении необходимых материалов в достаточном количестве.
Кроме того, вам потребуются вспомогательные материалы. Не забывайте о герметике для уплотнения швов. Не используйте в качестве герметика силикон, так как он недолговечен и не удержится под защитным слоем.
Наилучший выбор — кузовной автомобильный герметик, обладающий высокой адгезией, механической прочностью и возможностью нанесения защитного покрытия (машинки, мастики и т. д.). Оптимальный вариант – полиуретановый герметик, хотя он и стоит недешево;
Закупите цемент, песок и арматуру для создания основания под бочки. К песку особых требований по качеству не предъявляется, важно, чтобы в нём не было крупных комочков суглинка и органических частиц.
В качестве арматуры могут подойти любые стальные прутья. Варить арматурную сетку не обязательно, достаточно связать прутья проволокой.
Если процесс копки котлована был сопровожден извлечением грунта с биологическими включениями и прослойками глины, то для засыпки котлована с установленным септиком лучше использовать карьерный или речной песок.
Требуется также щебень, гравий или граншлак, чтобы засыпать дно котлована перед заливкой цементом;
Пластиковая бочка легка, и когда ёмкость пуста, её могут «выбросить» наружу грунтовые воды. Чтобы этого избежать, подготовьте металлические крючья или резьбовые шпильки, за которые можно будет якорить бочку.
Удобно использовать продающиеся резьбовые шпильки – с них легко формировать крючки, на прямых концах которых можно закрутить две гайки с железными пластинами, которые затем «погрузите» в цемент.
Строительство котлована с бетонной плитой
Решение о том, как вы будете копать котлован – вручную или с помощью экскаватора – остаётся за вами. Подготовьте площадь так, чтобы было удобно уплотнять землю, засыпаемую в промежуток между контейнером и стенками ямы. Также следует предусмотреть термоизоляцию для ёмкости – на основе шлаков или пенопласта, или другого доступного материала.
Перед заливкой бетонной плиты обязательно проверьте достаточную глубину котлована. Для этого можно установить одну из бочек и убедиться, что глубины хватает для устройства бетонного основания. Если всё в порядке, переходите к заливу дна ямы цементом. Опалубку делать не обязательно, но желательно перед этим засыпать дно песком и утрамбовать его.
В случае сомнений в прочности стен котлована, укрепите их доской перед заливкой. После этого достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать финальную заливку с выравниванием уровня. Не забудьте и о закладных элементах для крепления бочек!
Цемент средне смешивайте с песком в пропорции 3:1. Удобнее всего использовать электрическую бетономешалку, но если нет других планов на строительство, целесообразно не приобретать её только для этой работы. Достаточно подобрать подходящее ведро, удобное для работы.
Сначала перемешайте песок с цементом без воды, избегая её преждевременного попадания, а затем постепенно добавляйте жидкость, пока не добьётесь нужной консистенции. Для небольших порций можно работать и на листе металла или фанеры, если подходящего корыта нет. Перед наполнением фундамента смочите заполнитель для уплотнения.
Для того чтобы надёжно зафиксировать легкий пластиковый септик в заливаемой бетонной плите, нужно установить металлические скобы.
Для выравнивания раствора используйте инструмент, напоминающий швабру с плоской основой. Прижимая его к поверхности, аккуратно проводите легкие движения вперед и назад, чтобы равномерно распределить заливку. Это также поможет обеспечить качественное заполнение раствором вашей будущей площадки.
Чтобы избежать растрескивания раствора в процессе высыхания, особенно в жаркую погоду, накройте залитую область плотной тканью после того, как цемент начнет схватываться, и регулярно увлажняйте ее водой. Для этой цели идеальны брезенты или другие синтетические материалы – важно не просто смачивать поверхность, а замедлить испарение влаги.
Монтаж труб следует начинать, когда бочки установлены, но еще не зафиксированы окончательно. Фиксацию элементов конструкции стоит осуществлять только после того, как все детали будут собраны. Рекомендуется наполнить бочки водой для большей устойчивости.
Эти аспекты важны, поскольку финальным этапом сборки станет герметизация соединений между трубами и бочками – в этот период необходимо обеспечить неподвижность конструкции, пока герметик сохнет.
Перед тем как наносить герметик, обработайте поверхности, которые будут контактировать с пластмассой, грубой наждачной бумагой (номера 80-100) для повышения прочности сцепления и долговечности шва. Интересно, что тот же герметик можно использовать для крепления треугольных косынок для увеличения жесткости, размещая 3-4 штуки на каждом стыке между стенкой бочки и трубой. Во время сушки герметика стоит закрепить косынки с помощью проволоки или малярного скотча, чтобы они не перемещались.
Схема подготовки котлована и анкеровки готового септика идеально подходит для самостоятельного строительства канализационных систем (+)
После того как проверите систему на проходимость воды, переходите к финальной засыпке траншей и ям. Процесс утрамбовки грунта следует выполнять постепенно, добавляя землю слоями. Для повышения жесткости можно добавить в зазор камни, кирпичи и другие материалы.
В тех местах, где предполагается движение техники по засыпанным трубам и ямам, перед укладкой верхнего слоя грунта рекомендуется сделать защитную настилку, хотя бы из деревянных досок.
Сборка и подключение конструкции
Итак, все материалы готовы к использованию. Следующий этап – создание отверстий в бочках для труб. Подробно описывать этот процесс нецелесообразно, но совет: не вырезайте отверстия сразу под точные размеры – дайте возможность трубам вставляться с небольшим усилием, чтобы при необходимости можно было подрезать излишки.
Далее следует заранее позаботиться о креплении труб, чтобы избежать повреждений швов в процессе засыпки и утрамбовки траншей и ям. Трубы можно зафиксировать с помощью любых подручных средств – проволоки, обрезков досок, кирпичей и так далее.
Перед копкой траншей и котлованов полезно собрать всю конструкцию, не фиксируя детали, и расположить её на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это упростит процесс разметки на поверхности. После того, как контуры магистрали и котлованов будут обозначены метками и бечевкой, можно приступать к копке.
Наглядное пошаговое руководство
Процесс создания септика с переливом из использованных бочек представляется в виде четкой пошаговой инструкции:
Галерея изображений
Перед созданием самодельного септика необходимо выкопать котлован, размеры которого обеспечат комфортные условия для работы.
В крышках обеих бочек, предназначенных для септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстия для установки фланцев канализационной трубы.
Прикладываем фланцы к вырезанным в бочках отверстиям, при необходимости дорабатываем края срезов.
Бочку, предназначенную для поглощающего колодца, дорабатываем, вырезая два отверстия в верхней части для ввода дренажных труб.
В верхней бочке, которая будет служить приемной камерой, вырезаем лишь одно отверстие, располагая его точно напротив того, что вырезано в крышке.
На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливаем первую бочку, соединяя её с фланцем через вырезанное отверстие в крышке.
Чтобы установить вторую бочку, необходимо выкопать углубление рядом с первой.
Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию доочистки воды, выходящей из септика.
