Вы планируете обустроить канализацию в своем частном доме, но столкнулись с ограниченными финансовыми ресурсами? Это вовсе не значит, что следует отказывать себе в удобствах, верно? Или вы решили построить септик из использованных автомобильных покрышек, используя доступные материалы, но не уверены в своих силах и не знаете, как начать?
Мы готовы помочь вам разобраться в этой теме. В данной статье рассматриваются популярные варианты создания локальных очистных сооружений, в которых можно использовать старые автомобильные шины. Эти материалы легко доступны в автосервисах, где их зачастую просто списывают, либо можно найти объявления частных продавцов.
Кроме того, в статье представлена пошаговая инструкция по созданию самодельного септика — от первоначальных расчетов до укладки канализационных труб. К каждому этапу прилагаются фотографии, которые помогут вам в процессе работы.
Для начинающих мастеров также собраны видеоруководства, в которых опытные специалисты делятся полезными советами по обеспечению герметичности соединений трубопровода.
Краткое содержание статьи
Аргументы в пользу подручных средств
Какой экономии можно достичь, используя старые шины вместо традиционных материалов для септика? Например, одно среднее бетонное кольцо обойдется примерно в 4 500 рублей, а потребуется как минимум три таких кольца. В то время как цена на использованную покрышку редко превышает 2 000 рублей, и вам понадобится минимум три или четыре шины.
К примеру, накопительная емкость марки Танк стоит около 18 000 рублей. Даже без учета затрат на бетонные основания и колодезные крышки, вы сможете сэкономить примерно 6 000 – 8 000 рублей.
Применение автомобильных покрышек для строительства септиков решает сразу несколько задач. Это позволяет организовать канализацию в частном доме, а также избавляет от утилизации практически неразлагающейся резины.
Однако стоит отметить, что срок службы такого септика существенно ниже по сравнению с бетонными или пластиковыми конструкциями, что связано с недостаточной жесткостью конструкции, легким весом шин и плохой герметизацией между ними.
При изменении положения грунта часто происходят смещения элементов. Тем не менее, при соблюдении определенной технологии, такой септик может прослужить дольше, а частота откачки сточных вод будет сокращена.
Правила обустройства септика
Перед началом любых строительных работ, включая прокладку коммуникаций, необходимо получение разрешения от местных властей, если глубина заложения превышает 5 метров.
Оформить такое разрешение довольно просто, если межевание земельного участка выполнено по новым стандартам, которые действуют с 2014 года. Старые кадастровые паспорта нуждаются в переработке. Стоимость межевания составляет приблизительно 6 000 рублей.
Если на территории вашего дома проходит коммуникационный кабель, потребуется дополнительное разрешение от специализированных специалистов.
Для этого следует обратиться в военную часть, которой принадлежит данный кабель. Они направят специалиста с металлоискателем, который точно укажет места, где нельзя производить земляные работы.
Галерея изображений
Этап 1: Для создания самодельного сливного резервуара необходимо собрать достаточное количество автомобильных шин, исходя из объема ожидаемых сточных вод.
Этап 2: Перед формированием стенок колодца выкапывается котлован, глубина которого равна ширине всех используемых шин.
Этап 3: Дно котлована выравнивается без уплотнения. Необходимо проверить, как быстро фильтрационные свойства нижележащих грунтов впитывают воду — для этого нужно вылить ведро воды на дно.
Этап 4: Если фильтрация грунта удовлетворительная (то есть он пропускает воду), приступайте к созданию стенок септика из автопокрышек. Каждую предшествующую шину следует обработать герметиком перед укладкой следующей.
Этап 5: К конструкции септика подводится траншея для подключения канализационной трубы с необходимым уклоном в 2-3 см на погонный метр.
Этап 6: Для увеличения объема септика и улучшения его пропускной способности стенки шин можно подрезать. Для усиления структуры их следует соединить стяжками.
Этап 7: На дне конструкции создается грунтовый фильтр для естественной доочистки. В рамках фильтра необходимо засыпать первые 40 см чистым карьерным или речным песком.
Этап 8: Грунтовый фильтр состоит из трех слоев, каждый из которых имеет разную фракцию грунта. После слоя песка укладывается 30 см мелкого гравия, а сверху — слой крупного гравия или щебня.
Заготовка покрышек для сооружения
Котлован для самодельного септика
Устройство дна и укладка покрышек
Сооружение стенок из автошин
Врезка канализационной трубы
Обрезка шин внутри и сшивка элементов
Засыпка песчаной части фильтра
Устройство верхнего слоя фильтра
Расположение резервуара на участке
После получения разрешения необходимо выбрать подходящее место для установки сливного резервуара, соблюдая при этом определенные санитарные нормы.
Если резервуар для накопления сточных вод будет расположен рядом с источником питьевой воды, потенциальные утечки и засоры могут привести к загрязнению грунтовых вод.
Избежать загрязнения можно, создав герметичный септик и установив систему фильтрации для доочистки.
Не рекомендуется располагать септик вблизи фундамента жилого или хозяйственного здания, так как это может привести к оседанию грунта в процессе копки, что в свою очередь повлияет на прочность фундамента.
В то же время, септик не должен находиться слишком далеко от дома, поскольку значительное расстояние между выходом канализации и очистным сооружением существенно увеличит затраты на организацию системы.
Такое расстояние потребует прокладки длинной линии трубопровода, сопровождаемого необходимыми смотровыми колодцами.
Внешняя часть локальной канализационной системы должна быть оборудована минимум одним смотровым колодцем. Для магистрали длиной более 25 метров потребуется установка дополнительного колодца для контроля и очистки системы.
Кроме того, слишком длинные участки трубопровода могут способствовать образованию засоров. Об этом нельзя забывать, даже если планируется установка насоса для откачки сточных вод.
Вывод канализационной трубы
В начале работ необходимо разработать схему. Монтаж автономной канализационной сети начинается с устройства выхода. Затем происходит сборка стояков с подключением крестовин, тройников и монтажом отводов поэтажной системы.
Монтаж системы осуществляется по заранее подготовленным маршрутам с пробитыми штробами, отверстиями для фиксации труб и разработанными траншеями для наружной линии.
Если в вашем доме есть погреб или подполье, вам не придется снимать полы. В противном случае, если дом новый, следует продумать прокладку труб до укладки полов.
Иначе понадобится демонтаж полов в местах, где будут установлены трубы. В зависимости от сложности и разветвленности системы, могут понадобиться различные элементы.
В сооружении наружных веток канализации используются трубы различных материалов — асбестоцементные, металлические, чугунные и пластиковые — наряду с подходящими деталями и фитингами. Соединения элементов обрабатываются герметиками.
Если ваш дом имеет два этажа, нужно сразу установить стояк для ванной или раковины на втором этаже, который можно закрыть заглушкой до момента использования.
Сборка внутренних канализационных линий осуществляется после установки стояков. К отводящей линии подключаются все сантехнические устройства. Для установки стиральной машины в схему добавляется дополнительный тройник.
Проектирование канализационной сети должно минимизировать количество лишних поворотов, разветвлений и соединений.
Оптимально, если трасса для устройства наружной линии будет как можно более прямой.
Если разветвления все же необходимы, следует использовать фитинги, соответствующие материалу труб — чаще всего для этого применяются трубы ПВХ и ПНД.
Для обеспечения герметичности соединений используются специальные уплотняющие резинки, которые устанавливаются в отверстия внутренних труб. Более подробную информацию о фитингах для полипропиленовых труб можно найти в другой нашей статье.
Для сборки и установки канализационных трубопроводов любой сложности предусмотрен широкий ассортимент фасонных деталей. Полимерные изделия подходят для создания линий из аналогичных труб.
Подходящий диаметр канализационных труб для подключения к автономному септику составляет 110 мм, что обеспечивает надежную и долговечную систему.
При прокладке труб не стоит экономить и следует рассчитывать на возможное увеличение нагрузки на систему в будущем, иначе может потребоваться их замена. Примерные цены на материалы можно найти в данной статье.
Основными затратами на канализационный трубопровод являются трубы, стоимость которых представлена в специальной таблице. Остальные элементы, такие как гофра, заглушки и тройники, обойдутся значительно дешевле.
После завершения монтажа внутренней системы необходимо подвести трубу для слива к септику из покрышек, избегая выхода канализации под фундаментом дома.
Лучше сделать отверстие на необходимой глубине с помощью ломика, перфоратора или использовать полую металлическую трубу с острым концом.
Особенности прокладки канализационного трубопровода в частном доме обсуждены в данной статье.
При прокладке выхода важно пробить всю толщу фундамента горизонтально, чтобы соединение труб осуществлялось качественно. Однако лучше предусмотреть данный момент во время строительства, закладывая гильзу перед заливкой.
В первую очередь необходимо выкопать траншею снаружи здания. Эта траншея соединяет стену фундамента с местом, где будет располагаться септик.
Глубина этой траншеи устанавливается в зависимости от климатических условий местности. Дно траншеи должно находиться на 20–30 см ниже уровня возможного промерзания грунта в этой области.
Трубопровод, проложенный снаружи, следует укладывать с наклоном, направленным к септику, чтобы стоки могли свободно двигаться.
Обычно уклон составляет 2–3 см на каждый погонный метр трубы.
Для систем, где стоки транспортируются принудительно, достаточным будет наклон всего 1 см на метр. Более подробную информацию об уклоне для канализационного трубопровода можно найти в нашей отдельной статье.
После завершения работ по прокладке внешней и внутренней систем канализации следует выбрать конструкцию септика из использованных автомобильных шин. Существуют разные методы его организации.
Галерея изображений
Старые автомобильные шины отлично подходят для создания различных типов канализационных колодцев.
Практически бесплатно из использованных шин можно изготовить смотровые колодцы как для дренажной, так и для обычной канализации.
На дачах их используют для создания двухкамерных и трехкамерных септиков, которые позволяют обрабатывать и утилизировать сточные воды.
Из шин делают сливные ямы для очистки и сброса в грунт воды, поступающей из кухни, ванной и душа.
Сооружение сливной ямы
Поворотный дренажный колодец из старых шин
Устройство двухкамерного септика
Сливная яма под душевой кабинкой
Популярные варианты септиков
Септики, созданные из использованных покрышек, бывают трех типов:
- С системой фильтрации.
- С отстойником и фильтрующим колодцем.
- С фильтрующей системой и дренажной трубой.
Выбор конструкции зависит от объема сточных вод. Для семей из трех человек достаточно будет септика с фильтрующей системой. Однако для больших семей такой септик быстро выйдет из строя из-за чрезмерной нагрузки, поэтому лучше подбирать вариант с отстойником и фильтрующим колодцем.
№1 — конструкция с фильтрующей системой
Это наиболее экономичное решение для тех, кто решает самостоятельно сделать септик из автомобильных шин. Необходимо просто выкопать яму, подготовить основание и установить покрышки.
Принцип установки такого простого сооружения для очистки сточных вод наглядно демонстрируется на рисунке.
Объем и работоспособность септика будут зависеть от диаметра покрышек. Рекомендуется использовать шины от техники большого класса.
Работа конструкции проста:
- Стоки поступают в емкость.
- Твердые частицы оседают на дне дренажного слоя из гравия.
- Отфильтрованная вода проходит в землю через дренаж.
Недостатком данного решения является то, что оно предназначено исключительно для сбора и очистки серых сточных вод, таких как вода, загрязненная в процессе готовки, а также стоки из душа, ванной и стиральной машины.
Фекальные массы в такой конструкции не обрабатываются.
Тем не менее, если сделать герметичное дно вместо дренирующего слоя и обеспечить плотные соединения стен, септик может служить накопителем для всех видов стоков, которые потребуют регулярного откачивания.
Преимущество этой системы заключается в её простоте. В качестве засыпки можно использовать керамзит, песок или обычную землю. Однако она имеет и недостатки, такие как быстрое образование осадка ила на дне, что со временем может затруднить отведение жидкости.
Если это произойдет, придется откачивать содержимое септика и очищать дно с последующей заменой гравия. Данный септик не следует устанавливать близко к зданиям или погребам.
№2 — сооружение с отстойником и фильтрующей системой
Данная конструкция несколько сложнее, но и более долговечна. Она состоит из двух емкостей: одна для отстаивания сточных вод, а вторая предназначена для их фильтрации перед сбросом в грунт.
В отличие от предыдущей конструкции, здесь присутствует отстойник с герметичным дном. В нем сточные воды, поступившие по трубе, отстаиваются. Нерастворимые фракции оседают на дне, а жидкая часть переходит в фильтрующий колодец для дополнительной очистки через дренажный слой из щебня.
- Сточные воды направляются по трубам в первую емкость.
- Крупные фракции оседают на дне отстойника.
- Легкие фракции и жидкость направляются по соседней трубе в фильтрующий колодец.
- Жидкие стоки проходит через фильтры из гравия и песка и затем уходят в землю. На дне поглотительного колодца также накапливаются легкие фракции.
Эта конструкция является наиболее экологически чистой и экономически выгодной. Откачка из нее потребуется не чаще 4-5 раз в год. При этом постоянное использование не требует дополнительного утепления.
№3 — септик из шин с дренажной трубой
Эта конструкция не считается самой удачной. Наличие дренажной трубы не имеет особого значения в работе системы.
В трубе нужно проделать отверстия, используя дрель с подходящим сверлом. Не забудьте охлаждать сверло, чтобы оно не перегревалось и не ломалось.
Принцип работы данной системы самодельного септика:
- Стоки поступают в емкость.
- Нерастворимые отходы оседают на щебне.
- Отфильтрованная вода уходит в грунт через дренажную трубу и щебень.
Дренажная труба предназначена, чтобы отводить воду, минуя дно, заполненное илом. Однако она также быстро засоряется и не служит долго.
Этапы сооружения септика
Кроме труб и сопутствующих материалов, необходимо подготовить использованные покрышки. Идеально подходят покрышки от техники, такой как Кировец. Работать с большими покрышками в одиночку довольно сложно.
Шаг #1 — подготавливаем материалы и инструменты
Понадобятся следующие инструменты для самостоятельного создания септика:
- Дрель.
- Болгарка.
- Плоскогубцы.
- Лопата совковая.
- Лопата подборная.
- Лестница.
- Лом.
- Топор.
- Ведра.
- Рулетка.
Для резки полипропиленовых труб подойдет труборез, но можно использовать и нож. Все необходимые материалы легко доступны и доступны для покупки в любом магазине строительных товаров.
Для герметизации соединений и ввода труб понадобится жидкий битум – это наиболее совместимое средство с материалом покрышек.
Если грунт, выбранный при копке траншеи и котлована, не содержит слоев супеси или суглинка, его можно использовать для обратной засыпки.
При наличии глинистых прослоек необходимо выполнять замену.
Для обратной засыпки котлована под установленный септик и траншей с трубами лучше использовать речной или карьерный песок.
Не обязательно засыпать дорогостоящим гранитным щебнем, как на фото.
Можно использовать бюджетный аналог из доломита или извести.
Щебень фракцией 5–20 мм потребуется для засыпки дренажного слоя. В пределах септика слой должен составлять не менее одного метра.
Шаг #2 — расчет необходимого количества материалов
Глубина, необходимая для установки септика, составляет 2,5-3 метра. В результате необходимо соединить шины так, чтобы получилась одна большая емкость без крышки, с дном или без дна.
Глубину установки септика нужно разделить на ширину покрышки. Для этого достаточно будет семи покрышек от Кировца и двух покрышек от Камаза.
Количество труб рассчитывается исходя из расстояния от септика до дома. Это расстояние делится на 3 метра (длина самых длинных канализационных труб). Полученное значение будет равно количеству труб.
Лучше брать с запасом, так как в процессе может произойти повреждение. Также понадобится еще одна труба для соединения двух камер септика.
Хомуты рекомендуется брать по 5 на два колесных элемента (с запасом). Если вместо них использовать вязальную проволоку, хватит 1-2 метра. Для гидроизоляции нужен кусок резины размером 1х1 м (можно немного больше).
Один рулон рубероида будет необходим для гидроизоляции емкостей.
Чтобы создать фильтрующую подушку, нужно 2 тонны песка и гравия. Можно использовать и ПГС, но качество фильтрации будет ниже, так как песок быстро забьется илом. Остатки песка и гравия можно применить в качестве засыпки емкостей.
Шаг #3 — подготовка котлована для монтажа септика
Когда все материалы собраны и система слива из дома установлена, можно начинать монтаж септика.
Септик состоит из двух емкостей: одна для отстаивания крупных фракций сточных вод, другая – фильтрующий колодец для стока воды. Схема конструкции подробно представлена ниже.
Эскиз септика-отстойника с фильтрующим колодцем из покрышек поможет определиться с расходом материалов, глубиной заложения дна сооружения и глубиной подключения труб.
Процесс монтажа покрышек не требует особых навыков. Наиболее трудоемким будет копка котлована. Вырыть яму нужного размера самостоятельно довольно сложно, что может занять около недели.
Если яма копается вручную, на глубине больше полутора метров становится трудно извлекать грунт.
Понадобится устройство типа ведра на веревке для поднятия слоев земли и тележка для вывоза излишков. Не забудьте заранее решить, куда будете сбрасывать лишний грунт. Верхний черноземный слой можно разложить по огороду.
После выемки котлована нужно убрать корни растений. Растущие корни деревьев, таких как тополь, могут сместить элементы септика или нарушить его герметичные соединения. Для этого подойдет топор.
По завершении удаления корней следует подготовить участок, где будет размещено дно отстойника. Это важно для обеспечения плотного контакта резины с нижней частью колодца. Чем более ровная будет поверхность, тем надежнее будет герметизация.
Зону, в которой расположится дно фильтрующего колодца, необходимо дополнительно сделать глубже на ширину одной покрышки от Кировца и ширину песчаной подушки.
Толщина песчаного фильтрующего слоя должна составлять от 30 до 60 см. Выравнивать его не обязательно, так как дальше будет уложен слой гравия.
Если в доме есть дети, стоит оградить яму в процессе установки септика. Это сделано для предотвращения несчастных случаев, так как края котлована могут осыпаться при натиске на них.
Дети не всегда осознают уровень опасности, поэтому лишняя предосторожность никогда не повредит.
Шаг #4 — укладка покрышек для отстойника
Руководство по установке покрышек отстойника:
- Резина укладывается на подготовленный грунт.
- Первая покрышка помещается на резиновое дно.
- Стыки шины с резиной обрабатываются жидким битумом.
- На первую шину устанавливается вторая.
- Место соединения первой и второй шины заполняется жидким битумом.
- Первая и вторая шины фиксируются между собой хомутами или проволокой.
- Третья покрышка устанавливается на вторую и крепится точно так же, с герметизацией швов битумом.
- В третьей покрышке с помощью болгарки вырезается квадратное отверстие для трубы, которая будет выводить стоки из дома.
- На третью шину укладывается покрышка от КамАЗа.
- Стыки между третьей и четвертой шиной герметизируются жидким битумом.
Не следует засыпать котлован с резервуаром-отстойником, пока не будет проведена подающая канализационная ветка и не установлена труба, ведущая к фильтрующему колодцу.
Подключение вводной и выводной труб из септика производится лишь после завершения всех работ по наружной канализации. Не забывайте, что ввод должен находиться выше выводного патрубка.
Шаг #5 — укладка покрышек для фильтрующего колодца
Пошаговая инструкция по установке колодца:
- На песчаное дно укладывается первая покрышка.
- В покрышку засыпается щебень или гравий.
- На первую шину устанавливается вторая.
- Стыки между первой и второй шиной обрабатываются жидким битумом.
- Первая и вторая шины связываются между собой хомутами или проволокой.
- На вторую ставится третья покрышка, которая также фиксируется аналогично с дальнейшей герметизацией швов битумом.
- Четвертая шина устанавливается.
- В четвертой покрышке с помощью болгарки прорезается квадратное отверстие для трубы слива.
- На четвертую шину укладывается покрышка от КамАЗа.
- Стыки между четвертой и пятой шиной герметизируются жидким битумом.
По завершении монтажа отстойника и фильтрующего колодца нужно начинать укладку трубы, связывающей обе емкости. Труба должна иметь диаметр 110 мм, поскольку на её стенках образуется жирный налет.
Со временем проход трубы может уменьшиться. Путем обрезки краев шин с внутренней стороны, можно значительно увеличить объем поглотительного колодца.
Заполнение гравием поглотительного колодца нужно начинать с того, чтобы нижние слои состояли из наиболее мелкой фракции. С увеличением высоты фракционный состав стоит увеличивать.
Такой подход обеспечит более тонкую очистку на выходе из гравийного фильтра.
Шаг #6 — соединяем отстойник и фильтрующий колодец
Для этого необходимо вырезать два отверстия с помощью болгарки. Выход трубы из отстойника в колодец должен находиться ниже уровня трубы слива из дома.
Отверстие можно сделать в самом низу третьей покрышки или в верхней части второй. Труба может быть установлена горизонтально или с уклоном 15-20 градусов.
Канализационные трубы укладываются с уклоном, который обеспечивает естественное движение стоков и предотвращает их обратное течение в случае затопления септика.
Соединения трубы с покрышками нужно дополнительно герметизировать. Для этого необходимо вырезать небольшие заплатки из рубероида и приклеить их жидким битумом.
Это нужно, чтобы земля не просыпалась через зазоры вокруг трубы. После завершения герметизации можно переходить к последнему этапу.
Внешняя канализационная ветка обязательно должна быть оснащена вентиляционной трубой, которую проще всего установить в крышке фильтрующего колодца.
Однако оптимальнее всего обеспечить вентиляцию на выходе из дома или на участке между принимающим и поглотительным колодцем. Лучшим вариантом является установка вентиляции в двух точках: у выхода из здания и над фильтрующим колодцем.
Промежуток между стенами котлована и емкостями необходимо заполнить песком. Периодически стоит спускаться и утрамбовывать землю. Это можно сделать с помощью небольшого деревянного столбика или куска бруса, предпочтительно соснового, так как он легче.
Грунт в котловане может осесть после первого дождя, поэтому потребуется дополнительная засыпка землей. После этого можно убрать всю оставшуюся землю на участке. Для этого удобно использовать тачку или ведра. Крышки для септика можно вырезать из металлического листа с помощью болгарки.
Срок службы такой сливной системы превышает 15 лет. Откачка потребуется только для отстойника по мере заполнения тяжелыми фракциями нечистот.
Также может быть полезна информация о каналах для принудительной откачки, представленная здесь.
Выводы и полезное видео по теме
Видеоролик с практическим опытом создания септика:
Строительство трехсекционного септика:
Видео об оптимальных вариантах соединения канализационных труб:
Мы описали доступный и надежный метод создания септика своими руками. Он защищает почву и подземные воды от загрязнений. Кроме того, он не уступает бетонным аналогам, если говорить лишь о стоимости.
У вас на участке установлен септик из старых покрышек? Поделитесь, пожалуйста, насколько тяжело вам было его сооружать и с какими трудностями вы столкнулись. Или вы заметили неточности в инструкции, изложенной в статье? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях.
