Обустроенный частный дом подразумевает наличие различных коммуникаций, которые обеспечивают удобство и комфорт его владельцев. Даже самое простое временное жилье, такое как летняя дача, требует установки базовой канализационной системы для сбора сточных вод.
Давайте рассмотрим, как можно самостоятельно организовать канализацию на даче, а также какие нормативы следует учитывать.
Краткое содержание статьи
Нюансы обустройства дачной канализации
Как известно, дачные участки и загородные поселения часто находятся на значительном расстоянии от крупных городов, поэтому владельцам загородных домов вряд ли стоит рассчитывать на централизованное водоотведение. В данной ситуации уместно создать локальную систему, которая будет обслуживать каждый участок индивидуально.
В престижных коттеджных поселках иногда устанавливают мощные локальные очистные сооружения, способные обслуживать несколько крупных домов одновременно, но это скорее исключение. В большинстве случаев владельцы дач площадью от 6 до 15 соток используют более простые и недорогие решения, как то выгребные ямы или простейшие септики.
Простейшая схема канализации для дачи включает в себя: простую внутреннюю разводку (раковина + унитаз), трубу для хозяйственно-бытовых стоков и выгребную яму с подъездом для обслуживания специальной техникой.
Создание таких конструкций возможно из доступных строительных или альтернативных материалов, среди которых:
- бетонные заводские изделия;
- красный или белый кирпич;
- цементный раствор для формирования герметичного монолитного резервуара;
- использованные автопокрышки.
Существует и более затратный, но эффективный метод — установка готового очистного сооружения из специализированного пластика, оборудованного подключения к трубопроводу, системой вентиляции и техническим люком.
Выкапывание сливной ямы без создания герметичного резервуара не допускается, так как это противоречит санитарным нормам. Сточные воды, содержащие бактерии и агрессивные химические вещества, проникают в грунт и подземные воды, что ведет к их загрязнению.
Вариант уличного туалета на даче может выглядеть так: выгребная яма частично выходит за пределы «домика», а технический люк для опорожнения накопительной емкости находится рядом с постройкой, что позволяет избежать необходимости в трубопроводе.
Установка дорогостоящих биологических очистных станций также не оправдана, поскольку объем стоков, вероятно, будет незначительным, и очистное сооружение по своей функциональности будет больше похоже на накопительную емкость.
Таким образом, оптимальным вариантом остается объемная выгребная яма или конструкция, схожая с септиком. На обширных участках выгребов может быть несколько, например, торфяная яма для туалета на улице и два накопителя для бани и дома.
Возможные канализационные схемы
Схемы канализации могут отличаться в зависимости от числа пользователей, даже временных, количества сантехнических устройств и общего объема стоков, подключенных к системе.
Каждый элемент системы обладает своими особенностями:
- внутренняя разводка;
- простой или разветвленный трубопровод;
- тип ямы или септика.
Рассмотрим несколько популярных схем.
Современные дачи стали далеко не простыми постройками. Владельцы даже небольших участков стремятся возводить прочные и комфортабельные дома, а двухэтажные здания уже никого не удивляют. На схеме показан оптимальный вариант для двух этажей:
Туалет и ванная находятся на втором этаже (иногда это просто улучшенное чердачное помещение), а кухня расположена на первом. Трубопроводы от сантехники ведут к стояку, который размещен на стене, ближайшей к септику.
В небольшой одноэтажной даче чаще всего устанавливаются унитаз и раковина, а душ, если присутствует, находится на улице, недалеко от садового участка.
Сточные воды из туалета идут по внутренней трубе, затем выходят наружу и самотеком поступают в септик.
Схема устройства стояка и гильзы, используемой для перехода трубы наружу. Диаметр магистрали и стояка должен составлять не менее 100 мм, а участок трубы, проходящий через стену, следует обернуть металлическим листом и утеплителем.
Выгребная яма чаще всего находится недалеко от здания, на расстоянии 5-10 м. Расположение ближе 5 м нежелательно из соображений санитарии, а более 10 м может вызвать трудности при укладке труб. Для обеспечения самотечного движения стоков необходим уклон трубопровода — около 2 см на 1 м.
Таким образом, чем дальше от здания расположен выгреб, тем глубже придется копать. Слишком глубокая яма создаст сложности при обслуживании.
Схема расположения сливной ямы — это наиболее распространенный вариант среди дачников, выбираемый за простоту, дешевизну и удобство установки.
Зачастую вместо выгребной ямы создают двухкамерный септик или выгреб с переливом в фильтрующий колодец. Пользоваться услугами ассенизаторов потребуется, но на порядок реже.
Схема устройства двухкамерного септика, созданного своими руками. Фильтрующий колодец принимает частично очищенные сточные воды и продолжает их фильтрацию, пропуская через песчано-гравийный слой в грунт.
Популярные схемы дачной канализации могут быть дополнены разветвленной внутренней или внешней разводкой, улучшенной системой септика, полем фильтрации и большим количеством точек сброса отходов.
Строительство канализационной системы на дачном участке значительно повышает уровень комфорта, позволяет эффективно организовать прием и утилизацию сточных вод.
Недоступная канализация включает две взаимосвязанные части: внутреннюю разводку с подключенными сантехническими устройствами и внешнюю с накопителем или очистными сооружениями.
Все компоненты внешней системы закапываются в землю, а на поверхность выводятся только люки для доступа к канализационным объектам и контрольным точкам.
После глубокой очистки в автономных системах вода может использоваться для орошения растений, работы фонтанов и уборки территории.
Инструкция по строительству локальной системы
Стандартного плана по монтажу автономной канализационной сети не существует, однако любая система состоит из трех ключевых этапов: прокладки труб в доме с подключением сантехнических устройств, проведения наружной линии и создания выгреба (септика).
Есть и исключения — например, полностью отсутствующая внутренняя разводка, когда все санитарные устройства располагаются на улице (душ, туалет, рукомойник). Рассмотрим полную версию.
Составление проекта с учетом норм
Первым шагом к успеху является правильное планирование, которое может быть выполнено самостоятельно или с привлечением профессионалов.
Первый вариант подойдет, если на участке не предполагается строительство серьезных сооружений — септика, бассейна, полей фильтрации или фильтрационных колодцев. Например, если вы решили построить уличный туалет-«скворечник», который будет также служить местом для сбора хозяйственных отходов, и использовать вместо полноценной раковины простой умывальник.
Для установки уличного туалета достаточно выкопать яму, создать герметичный резервуар, подобрать оптимальную конструкцию и организовать регулярный вывоз отходов.
Умывальник, как и летний душ, можно подключить к установленной на возвышении пластмассовой накопительной емкости, в которой вода будет нагреваться под воздействием солнечных лучей.
Однако, если вы планируете реализовать сложную внутреннюю разводку, установить септик и проложить трубы от дома, бани и летней кухни, лучше обратиться к специалистам для разработки обоснованного проекта, учитывающего планировку и особенности участка.
В любом случае, при создании сливной ямы или септика необходимо следовать санитарным нормам, по которым расстояния от резервуара для сбора сточных вод до ближайших объектов должны соответствовать следующим требованиям:
Расстояние от септика до скважины (колодца) зависит от типа грунта: для глинистых — 25-30 м, а для песчаных и супесчаных — не менее 50 м.
При выборе сантехнического и канализационного оборудования также стоит учитывать технические условия и стандарты ГОСТ, которые регулируют использование различных материалов.
Например, для прокладки внешней линии необходимо использовать только специальные трубы наружного типа (гладкие и гофрированные изделия из ПВХ, ПП или ПНД оранжевого цвета). Фитинги должны соответствовать трубам по материалу и диаметру.
Как осуществить внутреннюю разводку?
Схема внутренней разводки включает сеть горизонтально размещенных труб, которые с одной стороны соединены с сантехническими приборами, а с другой – со стояком. Стояк, в свою очередь, соединен с магистралью, ведущей к накопительному сооружению.
Лучше всего прокладывать внутренние коммуникации во время строительства дома; так легче прорезать отверстия в стенах и скрывать некоторые участки внутреннего трубопровода.
Используя качественные изделия из полипропилена и создав герметичную цепь, можно «зашить» часть труб в пол, оставив лишь технические люки для обслуживания.
При монтаже труб крайне важно учитывать уклон, так как в дачных домах, как правило, отсутствует специальное оборудование, и сточные воды движутся самотеком. Угол наклона определяется в зависимости от диаметра труб: для больших (150 мм) — около 8 мм/пог.м, для средних (100-110 мм) – 20 мм/пог.м, для малых (50 мм) – 30 мм/пог.м.
При установке сантехнических устройств рекомендуется использовать гидрозатворы, которые предотвращают появление неприятных запахов. Душевые кабины и раковины лучше размещать на высокой отметке, тогда как унитазы стоит располагать на самой низкой части, ближе к стояку.
Схема подключения раковины к канализационной трубе. Оптимальный диаметр труб, соединяющих устройство со стояком – 50 мм, тогда как стояк должен иметь диаметр 100 мм или 110 мм.
Последовательность установки и подключения труб может варьироваться, но чаще всего сначала устанавливают стояк, затем подводят трубы, а в последнюю очередь осуществляется подключение сантехники.
Если на даче имеется газовый или твердотопливный котел и функционирует система горячего водоснабжения, набор унитаз + раковина можно дополнить душем или ванной. В таком случае внутреннее ответвление локальной канализации для дачи будет более сложным.
Полностью оборудованный санузел в деревянном дачном доме. При выборе душевой кабины стоит обратить внимание на более простые модели, которые не требуют сильного давления в трубах.
Завершающим этапом в прокладке внутренних труб является установка переходника в стене здания, представляющего собой металлическую защитную гильзу. Совершенствующим решением будет вывод трубы в фундаментах дома через отверстие, расположенное ниже уровня промерзания грунта.
Правила прокладки наружных труб
Выбор качественных труб – это не единственное условие правильной прокладки магистрали, соединяющей внутреннюю сеть с выгребной ямой или септиком. Существуют установленные правила и стандарты, которых необходимо придерживаться при заглублении коммуникаций.
Первое правило касается глубины траншеи: трубы должны лежать ниже уровня промерзания, чтобы жидкие сточные воды не замерзали и не повреждали трубопровод. При этом глубина не должна быть чрезмерной, поскольку нужен уклон – минимум 2 см на 1 м длины траншей. Таким образом, разница в глубинах начала и конца 10-метровой канавки будет составлять 20 см.
Если участок трубопровода превышает 10 м в длину и содержит соединения или повороты, в местах стыков и изгибов необходимо устанавливать ревизионные люки для проверки и очистки засоров.
Чтобы избежать чрезмерной глубины траншей даже в холодных районах, трубы прокладывают на глубине 50-70 см, обеспечивая надежное утепление всех участков.
В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:
- пенополистирольные скорлупы;
- короба из пенопласта;
- базальтовое волокно;
- минеральную вату;
- пеноизол;
- вспененный полиэтилен;
- пенофол;
- керамзитовую засыпку.
В северных регионах для повышения эффективности утепления материалы комбинируют, например, оборачивают трубы пеноизолом и засыпают керамзитом.
Существует также метод обогрева с использованием электрического кабеля. Однако такой способ лучше использовать для домов с постоянным проживанием. Для дач, которые посещаются реже в холодное время, достаточно традиционного утепления. Если трубы все-таки замерзают, рекомендуют попробовать пробить ледяную пробку горячей водой.
О правилах прокладки канализационных труб в земле можно узнать более подробно из данного материала.
Галерея изображений
Для укладки канализационного трубопровода создается траншея на глубину, соответствующую нормам для данных конструкций в данной местности.
Начинают прокладку наружной части канализационного трубопровода от выхода из дома, чтобы обеспечить необходимый уклон в сторону выгребной ямы, накопителя или септика.
Уклон канализационной трубы должен составлять 2-3 см на метр. В идеале, лучше сначала уложить лотки, что значительно облегчает обеспечение уклона.
Стык канализационной трубы с самодельным септиком или заводским должно происходить на высоте, установленной согласно прокладке трубопровода с уклоном.
Разработка траншеи для укладки трубопровода
Вывод канализационной трубы из дома
Уклон трубы для самотечного движения
Вход канализационной трубы в септик или накопитель
Монтаж выгребной ямы
Порядок и временные рамки обустройства сливной ямы зависят от ее типа. К примеру, установка фабричной пластиковой емкости занимает один день, в то время как строительство бетонного монолитного резервуара, требующего полного затвердевания раствора, занимает не менее месяца.
Копку котлована можно совместить с проведением траншеи и укладкой труб. Яму выкапывают согласно размерам накопителя, оставляя по 0,3 м с каждой стороны для обработок и засыпки. Объем выбирается, опираясь на потребности проживающих.
Вот один из примеров выгребной ямы из бетонных колец. Обычно для дачного использования достаточно резервуара из 2–3 заготовок, заполняемого на 1/2 или 1/3 объема (уровень сточных вод не должен превышать входное отверстие).
Для выемки грунта применяют строительную технику или лопаты с ведрами. После очистки нижней части котлована усиливают дно дренажным слоем из песка и гравия толщиной от 20 до 40 см.
Если резервуар легкий, лучше всего положить на дно бетонную плиту (или сделать бетонную стяжку) и закрепить емкость анкерами для повышения стабильности. Для этой же цели, во время засыпки, в грунт добавляют сухой цемент, чтобы образовалось надежное водонепроницаемое кольцо вокруг емкости.
Галерея изображений
При строительстве выгребных ям используются разнообразные технологии, конструкции и материалы. Наиболее распространенный вариант включает бетонные кольца.
Выгребной накопитель проще всего создать с применением пластиковых контейнеров, которые производятся в широком ассортименте.
Единственным недостатком пластиковых резервуаров, что зачастую считается их преимуществом, является их легкость. Выгребные ямы из пластика нужно фиксировать – привязывать к уложенным на дно бетонным плитам, чтобы не допустить их выталкивания грунтовыми водами на поверхность в период паводков.
Для устройства выгребных ям для больших загородных домов, мини-гостиниц, придорожных кафе и ресторанов используют готовые железобетонные резервуары, изготовленные на заводе.
Альтернатива готовым бетонным конструкциям – это монолитный железобетонный выгреб, который создается путем заливки раствора в опалубку.
Как выгребной накопитель для приема стоков автономной канализации на дачном участке можно использовать колодец из кирпича с проницаемым или непроницаемым дном.
Бюджетный вариант выгребной ямы для дачного надела можно построить из еврокубов собственным трудом
Наиболее экономичным способом создания выгребной ямы на даче считается строительство ее из старых автошин. Она строится с проницаемым дном и предназначена для сбора серых стоков.
Выгребная яма построена из бетонных колец
Пластиковые емкости различного объема
Установка пластиковой емкости в котлован
Бетонная конструкция для устройства выгреба
Заливка монолитной выгребной ямы непосредственно на месте
Кирпичное канализационное сооружение
Бюджетное сооружение из еврокубов
Поглотительный колодец из покрышек
Сборные конструкции из кирпича, бетонных колец или шлакоблоков обязательно обрабатываются двумя слоями гидроизоляции с обеих сторон, для предотвращения попадания содержимого в грунт и смешивания с грунтовыми водами. Также важным условием является установка вентиляционного стояка для вывода газов наружу.
После завершения монтажа и подключения ямы к трубопроводу производится засыпка и оформление верхней части. Техническое отверстие закрывается надежной крышкой.
Чем септик отличается от выгребной ямы?
Многие интересуются, как устроить на даче эффективную канализацию, чтобы сточные воды не только собирались в выгребной яме, но и частично очищались. Единственный способ сократить частоту вызова ассенизаторов – заменить выгреб на септик, который может быть как заводского изготовления, так и самодельный.
Существует два типа септиков. Первые способны очищать воду до 68–97%, так как процесс очищения проходит под действием как анаэробных, так и аэробных бактерий. Менее эффективные системы очищают сточные воды путем отстаивания с помощью анаэробов.
Эти системы могут быть дополнены фильтрующими колодцами, полями фильтрации и инфильтраторами, которые обеспечивают дополнительную грунтовую очистку стоков.
При использовании аэробных бактерий во втором отсеке устанавливается компрессор для подачи воздуха и специального наполнителя, необходимого для их жизнедеятельности.
Питательной средой для них служит взвесь очищенных сточных вод, которая перетекает во второй отсек через перелив. Из систем с аэробной очисткой выходит максимально очищенная вода, которую можно сливать в рельеф или грунт без дальнейшей обработки.
После завершения «очистительных процедур» в камере, жидкость поступает в фильтрующий колодец, на поле фильтрации или принудительно перекачивается насосом в канализацию.
Второй вид септиков – это двухкамерный накопитель, где первая камера служит для разделения фракций, а вторая – для фильтрации очищенной воды. Очищение первой камеры происходит так же регулярно, как и удаление сточных масс из выгребной ямы, в то время как из второго резервуара грязь удаляют реже. Обычно это замена гравийного фильтра, который выполняет функцию дна.
Важно помнить, что в септиках со временем накапливается активный ил, который затем можно использовать в качестве удобрения. Содержимое выгребной ямы также можно применять в качестве удобрения, но при условии соблюдения технологии переработки отходов с использованием торфа.
Хотя станция биологической очистки демонстрирует наивысшую эффективность, ее установка в временных зданиях становится нецелесообразной из-за высокой стоимости. Поэтому в качестве примера мы рассмотрим инструкцию по сборке септиков из готовых бетонных элементов промышленного производства.
По методу утилизации сточных вод все существующие системы канализации можно разделить на два типа: вывозные и сплавные. В вывозных системах стоки собираются в выгребных ямах или накопительных контейнерах, после чего откачиваются и вывозятся.
Выгребная яма или накопительный резервуар представляет собой герметичную конструкцию, полностью изолированную от окружающей среды.
Сплавные системы канализации используют септики и установки глубокой переработки. Эти устройства предназначены для переработки сточных вод и их последующей утилизации (сплавления) в почву или на поверхность земли.
Станция глубокой очистки обладает способностью перерабатывать сточные воды на 93-97%, что делает возможным использование очищенной воды в качестве технической.
Септики обеспечивают лишь 60-70% очистки сточных вод. Вода с такой степенью очистки должна пройти дополнительную грунтовую фильтрацию перед сбросом, например, через поглощающий колодец, дно которого составляет фильтрующий слой из песка и щебня.
Между условным дном системы грунтовой фильтрации и уровнем подземных вод должна находиться толщина не менее 1 метра. Если геологические условия на территории не позволят соблюсти эти требования, для утилизации потребуется построить поле фильтрации.
Инфильтраторы являются улучшенной версией полей фильтрации. Они выполняют аналогичные функции, но сооружаются быстрее и стоят дороже.
Только системы глубокой очистки сточных вод в канализационных установках позволяют сбрасывать очищенную воду сразу в сточные канавы и на безлюдные участки земли.
