Для оптимизации процесса очистки сточных вод в частных домах наилучшим вариантом представляется установка монолитного бетонного септика. Вы можете обратиться к профессионалам или выполнить монтаж самостоятельно, что позволит существенно сэкономить. Для изготовления потребуется приобрести материалы, доступные в любом строительном магазине.
В данном руководстве мы подробно рассмотрим процесс создания монолитного септика, а также поможем выбрать наиболее подходящую конструкцию бетонного очистного сооружения для вашего участка. Вы также получите рекомендации по обслуживанию автономной канализации и правильной утилизации очищенных сточных вод.
Для домашних мастеров мы предлагаем детальную пошаговую инструкцию, с наглядными схемами, фотографиями и видео-материалами для визуализации процесса.
Краткое содержание статьи
Типичное устройство монолитного септика
Обычные бетонные септики, используемые как для загородных домов, так и для дач, могут иметь от одной до трех соединенных камер. Сточные воды перемещаются между ними через переотливные трубы, встроенные в перегородки между камерами.
За счёт многоразового отстаивания, разделения нерастворимых частиц от жидкости и работы микроорганизмов осуществляется естественная очистка стоков. Все камеры системы сконструированы именно для процесса отстаивания.
Важно не соединять систему с фильтрующим колодцем. Это может привести к повреждению монтажа самого септика, поэтому фильтрующая установка должна находиться отдельно, и её выбор должен основываться на площади участка и необходимых стандартах очистки.
Галерея изображений
Однокамерный септик функционирует как накопитель, который предназначен для хранения сточных вод до момента их откачки.
Двухкамерная конструкция, помимо накопления, обеспечивает и процесс очистки сточных вод. В ходе отстаивания вода отделяет осадок, который затем переправляется в дополнительную систему очистки.
С увеличением числа камер в септике повышается эффективность очистки и обезвреживания сточных вод. В этом процессе участвуют как гравитационные силы, так и анаэробные бактерии.
Очистные сооружения для независимой канализации могут быть как залиты на месте, так и собраны из заводских бетонных модулей.
Однокамерная накопительная конструкция
Двухкамерная септическая система
Трехкамерный бетонный септик
Бетонные модули заводского производства
Это может быть самостоятельный колодец, фильтрующая траншея или фильтрационное поле. Систему очистки можно установить после монтажных работ септика, но в этом случае необходимо будет вручную рыть траншеи. Использование строительной техники окажется невозможным, так как это может повредить трубы и перекрытия.
Специфика однокамерного пункта очистки
Септик с одной камерой, или сливная яма, не рассчитан на многоступенчатую очистку и работает в основном как хранилище для сточных вод, которые затем откачиваются.
Процесс откачки и транспортировки отходов производится специальной техникой. Однако главным недостатком такой системы является быстрое заполнение и высокие эксплуатационные затраты.
В однокамерном септике очищенная вода выходит в канализацию и проходит дополнительную фильтрацию в поле или колодце. Твердые остатки, осевшие на дно, необходимо откачивать каждые 4-6 месяцев.
Глубина, согласно проектировке, составляет 2 метра, что достаточно для обслуживания двух-трех человек. Из-за отсутствия системы очистки емкость быстро заполняется.
Альтернативой для монолитного однокамерного септика служит выгребная яма из бетонных колец, ознакомьтесь с ее особенностями.
Схема двухкамерного варианта
В данной системе вода сначала отстаивается, прежде чем осуществляется сброс или откачка. В соответствии с санитарными нормами такую жидкость можно сбрасывать в грунт. Достоинства этой системы заключаются в ее компактности: при одинаковом объеме две отдельно стоящие ёмкости из ЖБ колец заняли бы больше места по сравнению с монолитной конструкцией.
На схеме представлены пропорции конструкций септиков. Оптимальная ширина приемной камеры должна превышать объем второго резервуара для отстаивания в соотношении 1:3 (+).
Данная система имеет внутреннюю перегородку из бетона, что обеспечивает двухступенчатое отстаивание воды. Кроме того, она может быть оснащена датчиком, который указывает на переполнение.
Второй перелив, находящийся на противоположной стороне ёмкости, расположен чуть ниже первого, благодаря чему исключается возврат сточных вод в приемный отсек и происходит самотечный перелив отстоявшейся жидкости в следующую камеру.
Двухкамерный септик нужно откачивать раз в год, тогда как однокамерный — каждые 3-6 месяцев, то есть чаще в 2-3 раза. Постройки двухкамерного типа требуют большего объема затрат на строительство, но в долгосрочной перспективе они оправдают свои расходы.
В этом руководстве также рассмотрены особенности постройки двухкамерного септика с использованием бетонных колец. Рекомендуем ознакомиться с материалом.
Необходимые инструменты и материалы
Для самостоятельного монтажа бетонного септика вам потребуются следующие строительные материалы:
- ПГС (2,5 тонны).
- Цемент (18 мешков по 50 кг).
- Жидкий битум (20 кг).
- Металлический уголок 40 х 40 (25 метров).
- Лист металла толщиной 2 мм размером 1,250 х 2,0 метра (1 штука).
- Листы фанеры 1,5 х 1,5 метра (8 штук).
- Плоский шифер 1500х1000х6 (6 листов).
- Полиэтиленовая пленка (два-три отреза общей площадью 13 х 9).
- Доски 40 х 100 мм.
- Пластификатор (в зависимости от типа, расчет на 5,9 кубических метров бетона).
- Проволока сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
- Бруски 50 х 50 мм.
- Кирпичи (120 штук).
- Трубы для наружной канализации (индивидуально, зависит от расстояния).
- Трубы для внутренней канализации (индивидуально, зависит от конструкции).
- Патрубки (индивидуально, зависит от конструкции).
- Фитинги (в количестве мест соединения труб).
- Герметик (1 штука).
- Шурупы (300 штук).
- Отрезной диск по металлу (1 штука).
- Шлифовальная насадка для УШМ (1 штука).
Кроме того, для установки септика потребуются следующие инструменты и оборудование:
Галерея изображений
Бетономешалка значительно ускорит процесс приготовления и заливки смеси, позволяя выполнить весь объем в опалубке за один день.
Штыковая лопата будет полезна для выравнивания стенок котлована, а подборная — для удаления лишнего грунта.
УШМ понадобится для резки металлических уголков и изделий для люков, а также для шлифовки различных поверхностей. При использовании данного инструмента обязательно надевать защитные очки.
В помощь при сборке опалубки рекомендуется использовать саморезы. Это сделает разборку конструкции проще и быстрее.
Строительный уровень нужен для контроля вертикальности и горизонтальности всех элементов. Идеальная длина для земляных работ составляет 100 — 200 см.
Уголок поможет уточнить угол стенок, также он может использоваться для разметки котлована и отпиливания фанеры для опалубки.
Лазерный нивелир пригодится на всех этапах установки бетонного септика. Если у вас нет такого устройства, его можно заменить рулеткой и отвесом для определения глубины и границ котлована, а также для монтажа опалубки.
Тележка будет полезна при транспортировке тяжелых строительных материалов, таких как кирпичи и цемент, а также для вывоза грунта из котлована.
Оборудование для замеса раствора
Ручной инструмент для работ
Шлифовальная машина для резки
Дрель и шуруповерт для сборки опалубки
Измерительные приборы
Приспособление для разметки
Лазерный прибор для масштабной разбивки
Тачка для транспортировки различных грузов
Все расчеты материалов основаны на проекте монолитного бетонного септика с размерами: ширина — 2 м, длина — 3 м, глубина — 2,30 м.
Устройство монолитной септической системы
Сложность монтажа часто заставляет людей выбирать готовые ЖБ конструкции, поскольку это позволяет значительно ускорить процесс установки.
Для создания септической системы из готовых деталей потребуется всего несколько дней, в то время как сооружение монолитного бетонного конструкции займет более месяца, если учитывать сооружение опалубки и время на твердение бетона.
Каждый шаг работ, начиная с выемки грунта и заканчивая установкой люков, должен выполняться в строгом порядке. Прежде чем начинать работы, позаботьтесь о достаточном времени или заключите соглашение с другими людьми о помощи на коммерческих условиях.
Галерея изображений
Этап 1: В выкопанный по указанным размерам котлован укладывается гидроизоляция — армированная полиэтиленовая пленка или рубероид.
Этап 2: Устанавливается арматурный каркас из прутка диаметром 8-10 мм. Соединение элементов осуществляется с помощью вязальной проволоки.
Этап 3: Возведение опалубки согласно проектным размерам септика и установка переливных патрубков. Для стенок опалубки лучше использовать необрезную доску.
Этап 4: Не раньше чем через 28 дней производят демонтаж опалубки. Стенные поверхности конструкции обрабатываются глиняной смесью или битумной гидроизоляцией.
Этап 5: Опорный каркас для устройства перекрытия создаётся из металлического уголка, который опирается на стены монолитного септика.
Этап 6: Для отсеков, формируемых каркасом, вырезаются части перекрытия из фанеры или плоского шифера.
Этап 7: Стыки между листами заполняются глиной или герметиком. Кроме того, фрагменты в районе люков убираются, вокруг них устанавливается опалубка из досок для заливки раствора с целью формирования бетонного перекрытия.
Этап 8: Спустя 28 дней, когда бетон окончательно затвердеет, вокруг горловин септика устанавливается оголовок из кирпича, блоков или досок.
Подготовка котлована для устройства септика
Создание каркаса для установки септика
Подготовка опалубки для заливки
Демонтаж опалубки следует производить спустя 28 дней. Перед тем как приступить к установке опор для верхнего перекрытия, важно обустроить плоскость для заливки и сделать отверстия для люков. Также необходимо подготовить горловины для септика.
Для того чтобы входящая из здания и выходящая в септик труба имела необходимый уклон, лучше заранее подготовить траншею. Это позволит точно определить высоту трубопровода при вводе в бетонную конструкцию.
Формирование котлована
Так как яма будет использоваться как форма, следует сделать ее края как можно более ровными. Для выемки грунта рекомендуется использовать ручные инструменты или минимально применять технику на начальном этапе.
Края котлована нужно обрабатывать вручную и периодически проверять их ровность с помощью уровня. Для контроля углов надо применять строительный уголок.
Излишки земли необходимо либо вывезти, либо равномерно распределить по участку. После завершения земляных работ на дно котлована укладывается полиэтиленовая пленка, которую можно нарезать на сегменты.
Эта пленка должна полностью закрывать котлован. Полиэтилен выполняет две функции: он снижает расход цемента и служит дополнительной гидроизоляцией. Швы пленки не нужно герметизировать. Чтобы пленка не сдвигалась под действием ветра, ее можно придавить кирпичами.
Для спуска в яму можно соорудить лестницу из подручных материалов, а при глубокой яме использовать ведра для транспортировки грунта.
Строительство опалубки для заливки раствора
От правильной установки опалубки зависит долговечность сооружения, ведь внутри находящийся объем жидкости окажет давление на стенки резервуара. Поэтому перед монтажом опалубки нужно сделать армирование.
Для этого могут быть использованы арматура, проволока или готовая сетка. Армирование следует производить так, чтобы сетка располагалась в центре монолита, а расстояние от краев ямы составило 7 см.
Далее устанавливается сетка для перегородки, которую нужно разместить на расстоянии 2 метров от канализационной трубы, создавая два отсека: один — для первичной отстоянной, другой — для вторичной.
После установки перегородки можно заняться армированием пола. Сетку следует поднять на 7 см от дна для повышения прочности конструкции.
Опалубку следует монтировать до установки армирующего каркаса. Для этого из фанеры и брусьев собираются корпуса, по сути, два короба без дна, каждый из которых помещается в емкость.
- для первого резервуара: ширина и длина — 1,7 м;
- для второго резервуара: ширина — 1,7 м, длина — 0,085 м;
Важно убедиться, что при установке не образуются щели. Следует выполнить монтаж переливов до бетонирования, так как после могут возникнуть сложности с пробиванием отверстий, что может привести к деформации.
Установка переливных труб
Для перелива потребуются два прямых патрубка. Первый из них должен подключаться к канализационной трубе, выходящей из дома. Для этого в фанерном щите вырезается отверстие нужного размера, и конец патрубка заводится в приемный резервуар.
Патрубок крепится к трубе с помощью резинки и герметика, направляя сливное отверстие вниз.
На перегородке между двумя резервуарами устанавливается труба длиной 40 см, которую фиксируют в фанере с обеих сторон. На концах трубы надеваются патрубки, которые также направлены вниз.
Приготовление и заливка бетонной смеси
С учетом небольшой толщины слоя в 15 см, необходимо приготовить крепкий раствор. Сначала нужно выбрать подходящую емкость для замешивания, на дно которой укладываются цемент и ПГС в соотношении 1:3.
Количество добавляемой воды зависит от влажности смеси гравия, консистенция должна быть умеренно густой. Для улучшения свойств раствора стоит использовать пластификатор в зависимости от марки цемента.
Чтобы удобно залить раствор в узкие промежутки между опалубкой и пленкой, можно создать желоб из металла, половинной трубы или водостока, что позволит избежать образования пустот и ускорить процесс заливки.
Постараться залить весь объем за один день, так как это обеспечит прочный монолит без расслоений. Можно начинать заливку со стен или пола — это не критично. После завершения бетонных работ необходимо дать раствору время на полное застывание, что по строительным нормам составляет 28 дней или более.
Скорость затвердевания зависит от температуры воздуха. В процессе высыхания бетон светлеет. Залитая конструкция должна быть защищена от пересыхания с помощью влажных опилок или пленки.
Следует также исключить возможность промерзания в процессе твердения. По окончании указанного срока можно начинать демонтаж опалубки.
Установка верхнего перекрытия
Монтаж верхнего перекрытия начинается с формирования каркаса.
Он соответствует следующей схеме:
- Четыре уголка длиной 3 метра укладываются на стены септика: один на каждую сторону и два посередине.
- Поперечные уголки укладываются сверху, формируя решетку с учетом размеров будущих люков.
Эта конструкция требует дополнительного укрепления. Необходимо сделать отверстия в уголках и с помощью анкеров закрепить их на бетонном основании, а поперечные уголки закрепляются болтами или шурупами.
По завершении установки уголков вырезаются квадраты из листового шифера, которые укладываются на решетку. Стыки шифера желательно обработать битумом для предотвращения утечек раствора.
Далее важно оградить периметр люков досками, желательно делать их стыковочными. Необходимо также установить опалубку по всей площади перекрытия и сделать отверстие для вентиляционной трубы, вводя ее в шифере над второй камерой.
После установки трубы можно заливать раствором площадь перекрытия, а после высыхания и затвердевания раствора демонтировать опалубку.
Пространство для люков закладывается кирпичами так, чтобы они не выступали над поверхностью. Для кладки следует использовать раствор без наполнителя, состоящий из песка и цемента в соотношении 1:4.
С учетом минимального количества песка, можно просеять ПГС. После завершения кладки следует дожидаться ее затвердевания, что занимает 2-3 дня. По истечении этого срока можно утеплять и закапывать котлован, периодически утрамбовывая грунт.
Изготовление крышек люков
Чтобы предотвратить переохлаждение системы септика и защитить от попадания мусора, устанавливаются люки. Их крышки могут быть сделаны из металла и дерева. Внутреннюю крышку лучше изготовить из дерева.
Она служит защитой от перепадов температур, сверху на нее укладывается утеплитель. Для ее создания можно использовать фанеру или сколачивать доски вместе. Крышку желательно не крепить на навесы, она должна быть съемной.
Для внешней крышки используют металл, для чего понадобится строительный уголок (40х40). Из него сваривается обод для люка, который крепится к основанию с помощью анкеров.
По размеру обода нужно вырезать крышку из листа металла и обработать края с помощью шлифовальной насадки. К крышке прикрепляются навесы, которые можно приварить или зафиксировать болтами, затем крышка присоединяется к ободу аналогичным образом.
Для самодельного септика можно сделать одну или две общие крышки из доски, которые придется периодически менять. Место вокруг засыпается грунтом, а крышка покрывается водоотталкивающим материалом.
Правильный уход за септической системой
Во время эксплуатации канализационных труб внутри накапливается жирный налет, снижающий их пропускную способность, который необходимо периодически удалять с помощью специальных средств.
Таковые могут быть как химическими, так и на основе микроорганизмов, последние предпочтительнее, так как они щадят трубы и не наносят вреда микрофлоре септика.
При понижении температуры до -25 градусов по Цельсию необходимо утеплять отверстия люков, иначе процессы переработки органических веществ в резервуарах замедлятся, что отрицательно скажется на уровне очистки.
Галерея изображений
Сброс сточных вод из септика в грунт невозможен, так как очистка составляет лишь 60%. Для утилизации воды требуется наземная доочистка, один из вариантов которой — фильтрующий колодец.
Если позволяет площадь дачного участка, подземную систему для грунтовой доочистки целесообразно устроить в виде группы инфильтраторов.
Как вариант горизонтально ориентированной системы можно использовать поля фильтрации, представляющие собой конструкцию из перфорированных труб, располагаемых на грунтовом фильтре.
Функции как поля фильтрации, так и группы инфильтраторов может успешно выполнять фильтрующая траншея, создаваемая для сброса в грунт небольшого объема очищенной сточной воды.
