На загородных участках, где отсутствует централизованная система канализации, владельцы часто устанавливают различные локальные очистные сооружения. Однако в некоторых случаях, вместо затратного автономного устройства, можно обойтись простым выгребом, который можно создать своими силами.
В данной статье мы подробно представим информацию об организации выгребной ямы на земельном участке, а также о правилах и нормах, которые необходимо выполнять при создании сливного сооружения. Мы рассмотрим наиболее известные и эффективные варианты, а также предложим пошаговые инструкции по их реализации.
Краткое содержание статьи
Виды современных выгребных ям
В современном мире функциональная нагрузка сливных ям значительно возросла, так как наличие домашней канализации и системы водоснабжения увеличивает объем стоков.
В результате этого появились более объемные и усовершенствованные каналы для переработки отходов.
Вспомним, как выглядела сливная яма несколько десятилетий назад. Это был небольшой колодец, куда сбрасывались все отходы до заполнения. Стенки таких колодцев обычно обкладывались досками или камнями, либо укреплялись с использованием доступных материалов. Как только уровень стоков достигал максимума, вызывали ассенизаторскую машину для откачки.
Если используется накопительный септик, то это герметичная емкость, которую планируется периодически очищать с помощью ассенизаторов. Необходимо учитывать, что к месту установки должен быть удобный доступ.
Ранее о защищенности окружающей среды от загрязнения никто не задумывался. Сегодня, однако, каждый старается поддерживать чистоту своей земли, что требует внимательного отношения к герметизации очистных систем.
Производители предпочитают использовать материалы, которые не требуют длительного монтажа или специальной гидроизоляции. Примеры современных решений включают объемные резервуары из полимеров.
Большие пластиковые резервуары представляют собой отстойники с несколькими камерами для сбора сточных вод. В них переработка стоков осуществляется благодаря анаэробным микроорганизмам.
Также востребованы монолитные конструкции из бетона — одно- и двухсекционные, а также установки из нескольких бетонных колодцев. Этот выбор обусловлен относительной простотой установки и длительным сроком службы, достигающим 30 лет.
Пример простой схемы септика для дачи — это фильтрующий колодец из бетонных колец с гравийно-песчаным дном, которое очищает и пропускает стоки, трубой для вентиляции и люком для доступа.
Интерес к кирпичной кладке для шахты стал меньше, так как намного проще установить несколько колец, чем выполнять сложную кирпичную конструкцию. Главной особенностью нынешних устройств является герметичность, защищающая почву от загрязнения.
Выбор места с учетом санитарных норм
При создании новой выгребной ямы важно ориентироваться на нормы из СНиП. Безусловно, для удобства стоит установить ее ближе к дому.
Тем не менее, расстояние от фундамента до резервуара должно составлять не менее 10 метров. Это связано с возможными угрозами, в том числе нарушением герметичности как основания, так и накопительного устройства.
Существуют схемы, демонстрирующие минимальные допустимые расстояния от выгребной ямы до ключевых объектов. При проектировании нужно также учитывать аналогичные объекты у соседей.
При планировке необходимо помнить, что ограждение должно быть расположено на расстоянии не менее 4 метров, а проезжая часть — не ближе 5 метров.
Наиболее значительное расстояние до источников воды (скважины или колодца) должно составлять как минимум 25 метров, а в случае рыхлого песка — до 50 метров. Если поблизости имеется водоем, то следует учитывать его тоже: расстояние должно составлять 30 метров.
Бетонные кольца – актуальный вид материала
Железобетонные кольца для септиков и колодцев так популярны, что многие производственные предприятия начали сосредоточиваться на их выпуске.
Кроме того, помимо основных частей, изготавливаются кольца с дном, крышки, горловины и верхние элементы с люками. Рассмотрим два способа строительства выгребных ям: с дном и без него.
Поглощающий колодец из бетона
Открытый резервуар без дна, или поглощающий колодец, вызывает интерес как комбинированный вариант, который напоминает обычную накопительную емкость, но работает как фильтрующий элемент септика.
Отсутствие дна и наличие песчано-гравийного дренажного слоя способствуют частичной фильтрации сточных вод: часть жидкости уходит в землю, что позволяет реже вызывать ассенизаторов.
Существуют ситуации, когда следует избегать постройки сооружений с «открытым» дном:
- уровень грунтовых вод должен находиться на глубине не менее 100 см ниже уровня колодца, иначе сточные жидкости могут смешаться с подземными водами, что приведет к загрязнению почвы;
- тип почвы должен обеспечивать хорошую фильтрацию, то есть быть водопроницаемым: песчаным, гравийным или галечным с высоким содержанием песка. Скальные породы, глины и суглинки не обладают такими свойствами.
При соблюдении этих условий можно самостоятельно построить колодец.
В связи с внушительным весом бетонных деталей может потребоваться аренда грузоподъемной техники. Также стоит привлечь специалистов, чтобы ускорить процесс строительства.
- Вырыть котлован на глубину, равную высоте колец (двух или трех), plus полметра на дренажный слой и 20-30 см для устройства горловины.
- Уложить фильтрующий слой из рыхлых материалов — песка, галечника или щебня, например, нижний слой — песок, верхний — крупный щебень. Для повышения эффективности можно использовать перфорированное основание.
- Установить кольца с использованием крана.
- Присоединить трубу канализации через заранее просверленное отверстие;
- Гидроизолировать колодец — обработка швов, стыков и соединений;
- Засыпать и утрамбовать грунт вокруг ямы.
Важное внимание нужно уделить гидроизоляции выгребной ямы. Закрепление трубы лучше всего производить с помощью тройника и последующей герметизации всех соединений.
Пользуйтесь гидроизолирующим материалом «Пенетрон», который подходит для защиты монолитных и сборных бетонных конструкций, а также сопутствующими средствами, такими как «Пенекрит», «Пенелаг», «Ватерплаг».
Даже если используются кольца с замковым соединением, их необходимо герметизировать с обеих сторон. С наружной стороны подойдет оклейка битумным рулонным материалом, а с внутренней — комбинация «Пенетрона» и «Пенекрита» либо цементный раствор «Аквабарьер».
Для упрощения процесса откачки необходимо обустроить люк с герметичной утепленной крышкой на верхней части колодца.
Накопительный резервуар из колец
Высокий уровень грунтовых вод (достаточно распространенная проблема) делает невозможным использование колодцев без дна, поэтому оптимальным решением будет созданиеAccumulationиз колец. Можно использовать пластиковый контейнер или большую полимерную бочку, но здесь мы рассмотрим проект из бетонных колец.
Структура накопительного устройства похожа на предыдущий вариант, однако у него также есть герметичное дно. Это означает, что единственным способом его очистки будет откачка стоков ассенизаторами.
Преимущества в том, что большинство деталей доступны для покупки. Стоимость одного бетонного кольца диаметром 110 см (с толщиной стенки 16 см и высотой 89 см) составляет от 1500 до 2000 рублей, добавочные детали — от 250 до 300 рублей, таким образом, общая стоимость не превысит 10 000 рублей.
Если есть желание сэкономить, возможно изготовление ж/б колец своими руками.
- Создать котлован (на 50-80 см шире колодца) и одновременно проложить траншеи для канализационных труб.
- Установить и утеплить трубопровод.
- Уложить и утрамбовать песчано-щебневую подушку (толщиной 30-40 см).
- Установить бетонное дно (строго горизонтально, с использованием уровня); вместо готового элемента можно сделать армированную стяжку.
- Установить бетонные кольца с помощью крана.
- Гидроизолировать соединения с резиновой лентой, бетонным раствором с жидким стеклом.
- Обработать швы изнутри битумной мастикой, а снаружи — оклеечной гидроизоляцией. Обратная засыпка.
- Установить верхнюю плиту с отверстием для люка, закрепить крышку.
Одним из результатов бактериальной переработки отходов является потенциально опасный газ метан. Чтобы избежать его накопления и обеспечить доступ воздуха к стокам, следует установить вентиляционную трубу.
Галерея изображений
Шаг 1: Перед установкой бетонных колец в котлован их внешнюю поверхность обрабатывают битумной мастикой в два слоя, чтобы создать надежную гидроизоляционную оболочку.
Шаг 2: Обработанные гидроизоляцией кольца размещаются в вырытом котловане на стартовое бетонное кольцо, которое герметично закрывает дно структуры. Эта деталь также требует обработки мастикой перед тем, как ее установить.
Шаг 3: Перед установкой каждого последующего кольца необходимо обработать торцевую кромку предыдущего элемента герметиком или битумной мастикой, а по периметру укладывается промасленный шнур для уплотнения.
Шаг 4: Для предотвращения разрыва ствола и расхождения колец в котловане они соединяются металлическими скобами и пластинами. Поперечные скобы предназначены для обеспечения доступа для обслуживания и возможного ремонта.
Шаг 5: Между выгребной ямой, состоящей из бетонных колец, и объектом, подлежащим обслуживанию, необходимо установить смотровой колодец. Если расстояние превышает 30 м и есть повороты, количество смотровых колодцев увеличивается.
Шаг 6: После завершения монтажа выгребного сооружения из бетонных колец нужно на запланированном уровне внедрить трубопровод, который должен быть проложен с уклоном в сторону ямы.
Шаг 7: После герметизации точек ввода канализационных труб в бетонную конструкцию котлован постепенно заполняется грунтом, желательно песком без глинистых частиц.
Шаг 8: После завершения работ на участке выше выгребной ямы устанавливается ограждение, которое исключает появление опасных ситуаций для детей и животных.
Обработка битумной мастикой
Сооружение ствола выгребной ямы
Правила сборки шахты для бетонного выгреба
Соединение бетонных колец
Смотровые колодцы на трассе
Ввод канализационной трубы в выгребную яму
Устройство люка канализационной ямы
Обустройство участка вокруг выгребной ямы
С применением бетонных колец можно создать двухкамерный септик, подробнее об этом — в следующей статье.
Бюджетный вариант из резиновых покрышек
Преимущества данного проекта заключаются в доступности, экономичности и простоте монтажа; среди недостатков – недолговечность, низкая герметичность и «одноразовость» конструкции. Невозможно отремонтировать или модифицировать установленное оборудование.
Основной строительный материал – б/у автомобильные или тракторные покрышки – можно собрать за несколько лет или приобрести в автосервисе. Для системы, рассчитанной на семью из 3 человек, потребуется 9-10 покрышек.
Первым шагом является выемка грунта и создание ямы. Глубину можно определить, зная количество шин, а ширину — положив одну покрышку на землю и обрисовав вокруг нее окружность с добавлением 30-40 см. Когда котлован готов, необходимо сделать дренажное отверстие, которое высверливают в центре ямы с помощью бура.
В отверстие устанавливается труба так, чтобы ее верх поднимался на 100-120 см над основанием. Этот метр запаса предохраняет дренажный слив от застоя крупных твердых частиц, которые могут накапливаться на дне.
Чтобы жидкость свободно поступала в отвод, его стороны дополнительно перфорируются, а верхнее окончание защищается плетеной сеткой. Дно вокруг трубы заполняется гравием или щебнем.
Чтобы избежать задержки канализационных сточных вод, рекомендуется срезать внутренние бортовые части шин, используя нож или электролобзик.
Покрышки укладываются одна на другую, заделывая места соединений герметиком. На уровне 2 или 3 покрышки сверху вырезается отверстие и вставляется конец канализационной трубы, ведущей от дома, место соединения также тщательно герметизируется.
Конструкция покрывается самодельной крышкой из пластика или дерева с небольшим отверстием (диаметр 10 см) для вентиляционной трубы.
Галерея изображений
Использование старых автопокрышек для строительства выгребной ямы — отличный способ экономии средств при сооружении и утилизации резины.
Серьезным недостатком канализационных колодцев из покрышек является невозможность обеспечить полную герметизацию, из-за чего их применяют в конструкциях сливных ям и фильтрующих колодцев, предназначенных для приема, очищения и сброса в грунт серых сточных вод.
Тем не менее, установка в котлован, выравнивание и сооружение ствола из покрышек, а также их «сшивка» могут быть выполнены одним исполнителем без особых сложностей.
Не доставит затруднений вырезать технологические отверстия в шинах на необходимой высоте, так же просто вовлечь трубу и герметизировать ее проход через покрышку.
Экономически и экологически выгодный материал
Недостатки канализационных объектов из шин
Технологические преимущества авторезины
Ввод канализационной трубы в резиновую шахту
Дополнительные сведения о целесообразности такого решения, выборе и подготовке покрышек, а также сооружении из них выгребной ямы можно найти в статье — Сливная яма из покрышек своими руками: пошаговое руководство по обустройству.
Установка пластиковой емкости
Ключевое преимущество установки полимерного резервуара заключается в отсутствии необходимости дополнительных строительных действий. Достаточно просто выкопать котлован, подключить канализационные коммуникации и засыпать — и выгребная яма готова к использованию. Также не возникает затруднений с транспортировкой пластиковых емкостей, так как они значительно легче бетонных конструкций.
Полимерные резервуары могут различаться по форме и размерам. Для семьи из 2 человек, которая время от времени посещает дачу, подойдёт бочка небольшого объема – 100-150 литров.
Можно использовать и металлическую бочку, но она значительно уступает пластиковым резервуарам по своим эксплуатационным качествам, так как подвержена коррозии и поэтому вскоре может выйти из строя.
Перед установкой емкость необходимо подготовить – проколоть по всей поверхности. Для этого используя электродрель, высверливаются отверстия в шахматном порядке с интервалом 15-20 см. Перфорация необходима для обеспечения естественного слива жидкости, выступая в роли фильтра.
Габариты котлована рассчитываются до установки емкости: она должна полностью находиться в земле, за исключением верхней части с арматурой — для контроля и откачки.
В верхней части или сбоку (в зависимости от подключения канализационной трубы) требуется вырезать отверстие и установить фланец. Все соединения и стыки тщательно обрабатываются специальными полимерными герметиками.
Дополнительно можно использовать битумную мастику, которая обеспечивает дополнительную гидроизоляцию. Желательно, чтобы трубы и фитинги также были пластиковыми.
Чтобы защитить емкость от частицы грунта, воспользуйтесь геотекстилем. Он эффективно выполняет фильтрационную функцию, не подвержен гниению и быстрому износу. Оберните резервуар со всех сторон рулонным геотекстилем и закрепите его в области горловины синтетическим шнуром.
Установите бочку в подготовленный котлован и подключите ее к коммуникациям. Уклон труб позволит сточным водам поступать в резервуар естественным образом. Свободное пространство по бокам заполняется песчано-щебневой смесью, а сверху присыпается грунтом. Очистку мини-септика следует проводить по мере заполнения.
Процесс установки накопительной емкости для откачки сточных вод проходит несколько иначе. Он предполагает погружение в грунт полностью герметичной емкости, используемой для накопления коричневых и смешанных масс.
Когда объем накопленного содержимого составляет примерно треть объема, вызываются ассенизаторы для опорожнения накопителя.
Галерея изображений
Этап 1: Перед началом разработки котлована нужно провести разметку участка работ согласно плану устройства канализации с накопителем.
Этап 2: Котлован разрабатывается до необходимой глубины для установки пластиковой накопительной емкости. Ширина и длина ямы учитывают 50 см отступа от емкости по периметру.
Этап 3: К котловану подводится траншея для укладки и подключения канализационной трубы к емкости. Дно котлована трамбуется с предварительным увлажнением для лучшей плотности.
Этап 4: Канализационная труба, выведенная из дома, прокладывается с уклоном к накопителю, поэтому лучше всего начинать монтаж системы с ее установки.
Этап 5: В систему канализации встраивается смотровой колодец, который необходим для обслуживания и контроля функционирования системы. Его устанавливают так, чтобы было удобно проводить очистку в обе стороны от колодца.
Шаг 6: На выровненное и утрамбованное дно котлована устанавливается накопительная емкость. Если не проводилось ее якорение, котлован засыпается песчано-бетонной смесью.
Этап 7: Перед заполнением котлована емкость заполняется водой на одну треть, затем смесь засыпается слоями по 30 см и трамбуется. Когда уровень заполнения емкости достигнет, воду добавляют до одной трети, затем котлован заполняется до этого уровня и так далее.
Шаг 8: Поверхность вокруг накопительной емкости желательно укрепить бетонной плитой, соорудив опалубку перед заливкой.
