Вы используете погружной электрический насос Малыш для выполнения различных домашних задач, но, как и любая техника, со временем он может потребовать ремонта? Несмотря на свою довольно простую и надежную конструкцию, без определенного опыта бывает сложно выявить проблему самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Разве не было бы замечательно уметь исправить неисправность самостоятельно и тем самым сэкономить на вызове сервисного работника?
В нашей статье мы расскажем, как починить насос Малыш своими руками, обходясь без внешней помощи. Она включает в себя описание основных неполадок и способы их диагностики. Мы также предоставим схемы устройства и сборки составных частей насоса, что значительно облегчит вашу работу.
Чтобы облегчить усвоение информации, мы предлагаем пошаговый процесс устранения неисправностей, дополненный видеоматериалами. На самом деле, это довольно просто — вам потребуется только ремкомплект, который входит в комплект поставки насоса.
Краткое содержание статьи
Модификации насоса и характерные отличия
История вибрационных погружных насосов насчитывает много лет. Еще в 1891 году российским инженером В. Г. Шуховым был использован принцип вибрации в насосах. Кроме того, аналогично функционирует и достаточно распространенный бензонасос в автомобилях.
Позже аргентинский инженер Т. Беллок усовершенствовал эту конструкцию, которая используется почти без изменений и в наши дни.
Существует множество разновидностей вибрационных погружных насосов, но все они имеют схожую конструкцию, что упрощает их ремонт.
Итальянцы первыми начали выпускать такие устройства для бытового использования. В Советском Союзе их разработками занялись позднее, в конце 1960-х, конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора. С 1971 года в СССР начался серийный выпуск бытовых вибрационных насосов в связи с популярностью унификации.
Основные марки насосов, среди которых «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан», производились в таких городах, как Ереван, Ливны, Москва, Бавлены и многих других местах. Все эти модели в основном различались лишь по названию и форме корпуса, и тоже не всегда. Сюда можно отнести и конструкции, произведенные в Италии и Китае, например, «Джерельце».
Специалист не всегда сможет без затруднений отличить насос «Струнок» от «Малыша» — только по маркировке.
Все эти конструкции представляют собой вариации одной схемы. Хотя названия могли меняться, суть оставалась прежней. Например, известная сегодня модель «Малыш — М» ранее именовалась «Сегой» и «Ручейком». Поэтому неисправности насоса «Ручеек» и способы их устранения во многом аналогичны вышеназванной модели — «Малышу».
Если оставить в стороне путаницу с названиями, можно выделить три-четыре основных типа погружных насосов:
- «Малыш» — это модель с нижним забором воды. Она обладает наибольшей мощностью среди других моделей, но не очень подойдет для работы в придонном слое, так как может захватить ил или грязь и выйти из строя.
- «Малыш — М» — модификация с верхним забором воды. Она несколько уступает в мощности, при этом не забирает со дна примеси. Из-за этого она реже выходит из строя, так как даже при падении уровня воды корпус остается погруженным и продолжает охлаждаться.
- «Малыш — К» — версия с нижним забором, которая дополнена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле увеличивает надежность и продолжительность жизни насоса, но также повышает его стоимость. Ранее эта модификация была предназначена исключительно для экспорта.
- «Малыш — 3» — компактный агрегат с диаметром 80 мм, специально созданный для узких скважин.
В любом случае, вибрационные насосы ценят за их компактные размеры, невысокую стоимость и простоту эксплуатации. Они также довольно устойчивы к гидравлическим ударам, которые могут возникнуть, например, при перекрытии водяной магистрали. Однако слишком частое применение данной практики все же может привести к поломке устройства.
Даже насосы одной модели могут немного отличаться: например, в зависимости от типа полировки или наличия порошкового покрытия корпуса. В то же время детали, как правило, можно взаимозаменять.
Устройство и принцип действия агрегата
Принцип работы этих насосов достаточно прост. Механизм, отвечающий за подачу и подъем воды через поршень и клапан, известен с античных времен еще со времен Герона Александрийского. Основное отличие заключается в том, что схема адаптирована для использования с электрическим двигателем.
Электрический ток переменного типа несколькими разами в секунду изменяет свое направление. В России стандарт составляет 50 Гц, что обозначает, что ток меняет полярность 50 раз за секунду.
Соответственно, стальной сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с данной частотой, подвергается вибрации с тем же ритмом. Если добавить к этому сердечнику поршень с клапаном, то получится насос.
Это все разновидности одной и той же рабочей схемы, и в принципах их ремонта нет значительных различий.
Корпус насоса состоит из двух половин: в одной располагается электромагнитная катушка, создающая магнитное поле, а во второй находится вся механика с сердечником, выполненным из стали.
Катушка включает в себя П-образный сердечник, который в сборе называется ярмом. Эта деталь запрессована в корпус и заполнена для обеспечения герметичности и изоляции компаундом — специальной смолой, которая включает в себя калийный песок для эффективной теплопроводности.
В другой половине корпуса находится гидравлическая камера, в которой есть сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника регулируется с помощью резиновой мембраны. Далее стоит поршень, а чтобы направить поток откачиваемой жидкости, на заборном патрубке располагается обратный клапан.
Говоря проще: катушка создает магнитное поле, сердечник колеблется, амортизатор служит в качестве герметизирующей прокладки и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана препятствует слишком сильным колебаниям сердечника, а поршень толкает воду в одном направлении благодаря клапану, который не позволяет ей возвращаться.
Вот и вся система — она проста и эффективна.
Насосы Малыш и их модификации могут быть с верхним или нижним забором воды. Агрегаты с нижним забором чаще выходят из строя, поскольку у моделей с верхним забором двигатель лучше охлаждается.
Основные виды неисправностей и их причины
Все неисправности можно разделить на два основных типа:
Каждый из этих типов, в свою очередь, можно подразделить на две подкатегории: полная неработоспособность и частичное снижение работоспособности.
Частичная утрата работоспособности не всегда связана с нарушениями регулировок. Иногда причиной может быть выход из строя отдельных деталей. Но начнем по порядку.
Тип #1 — проблемы с электрической частью
Наиболее часто встречающаяся поломка — это неисправность катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпусе. Редко происходит также и отслоение компаунда от корпуса. Основной причиной таких проблем является работа насоса «всухую», без воды, что приводит к перегреву катушки.
В результате этого происходит сгорание изоляции, подгорание компаунда, и, в связи с различиями теплового расширения разных материалов, происходит расслоение заливки. Ярмо может выпадать из корпуса.
Иногда насос может полностью прекратить свою работу или в результате повреждений сломать корпус. Это одна из самых неприятных поломок, которую можно минимизировать, строго следуя правилам пользования.
Чтобы выявить неисправность, понадобится разобрать насос. Благодаря простой конструкции, вы сможете без проблем разобрать его на составные части.
Тип #2 — неисправности механической части
Здесь существует множество причин и последствий:
- Образование накипи. Это связано с перекачкой жесткой воды. Образуется белый налет, аналогичный накипи в чайниках. В целом это не вызывает больших проблем, но после длительного хранения (например, зимой) накипь может зажать поршень. Этот случай редок, как правило, лишь затрудняет разборку и немного снижает производительность насоса.
- Повреждение корпуса. Обычно это выглядит так, будто было срезано напильником или фрезой. Чаще всего повреждается верхний край корпуса. Причина состоит в контакте с бетонной поверхностью колодца во время работы.
- Засорение рабочей части насоса. Например, если в него попадает песок. Песок, мелкие камни, ветки и водоросли могут нарушить плотность прилегания клапана, что не критично, но неприятно — насос теряет необходимую мощность.
- Ослабление резьбовых соединений. Это происходит из-за вибрации, случается нечасто. Например, гайки, крепящие поршень, могут раскручиваться. Такие последствия могут быть весьма серьезными — вплоть до разрушения корпуса.
- Потеря свойств резины. Это приводит к снижению мощности насоса. В некоторых случаях может возникнуть полное прекращение работы устройства.
Наиболее требовательной и хрупкой к ухудшению качества резины деталью является массивный амортизатор. Слишком эластичная резина может привести к повреждению сердечника, а чрезмерно жесткая резина снижает амплитуду вибрации и мощность.
К тому же, при проворачивании сердечника в амортизаторе возникает несовпадение проекции основания штока (на шток установлено устройство, называемое якорь) и ярма, из-за чего притяжение к ярму ослабевает. Жесткий поршень не может эффективно транспортировать воду, а разрушенный поршень вообще не работает.
Когда клапан теряет эластичность, он функционирует хуже, однако насос в целом остается работоспособным. То же касается и проблем с регулировкой клапана.
Иногда происходит обычная потеря мощности. Чаще всего это происходит из-за запуска насоса без погружения в воду, что опять-таки связано с игнорированием правил эксплуатации.
Например, при подвешивании насоса на стальном тросе без амортизатора — насос обязательно должен быть оснащен амортизирующей системой! Поэтому в комплект и входят элементы для крепления — леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо.
При знании устройства насосов серии Малыш, ремонт агрегатов можно выполнить самостоятельно без особых усилий.
Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей
Если насос перестал функционировать или работает недостаточно эффективно, начните с отключения его от электросети и извлечения на поверхность.
Этап #1 — тщательный осмотр внешней части
На следующем этапе необходимо отключить подающий шланг и провести визуальный осмотр на предмет повреждений.
К сожалению, если в корпусе имеются трещины, единственным выходом будет полная замена корпуса. Однако важно понимать, что подобные дефекты не возникают просто так в качественном литье под давлением — причина скрыта где-то в другом месте.
Если корпус цел, воспользуемся тестером для проверки сопротивления катушек и наличия замыкания на корпус. Исправная катушка должна показывать сопротивление около 10 Ом. Никакой из контактов (за исключением заземления) не должен иметь короткое замыкание на корпус насоса.
При наличии короткого замыкания ситуация серьезная. Самостоятельно заменить катушку трудно, и подобная попытка редко заканчивается успехом. Однако рекомендации по этому вопросу будут представлены позже.
Если состояние корпуса и электрической части удовлетворительное, следует провести продувку насоса. То есть, нужно подуть в его забирающее и подающее отверстия; воздух должен проходить легко в обе стороны.
Но при резком дуновении в подающий патрубок клапан должен закрыться и предотвратить поступление воздуха.
Если этого не происходит, это указывает на сбои в регулировке насоса. Далее, нужно аккуратно потрясти насос; внутри не должно быть никаких посторонних шумов. Наличие нехарактерных звуков свидетельствует о возможном отсоединении компаунда или повреждении механической конструкции.
Если разбирать насос не хочется, но он потерял свою мощность, можно попробовать обойтись без разборки. Сначала промываем насос под струей воды, чтобы удалить песок и загрязнения.
Далее стоит поместить насос в ведро с водой, добавив 9% уксуса (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем примерно на шесть часов, а затем снова промываем под струей воды. Эта процедура направлена на устранение известкового налета.
Следующий шаг — проверить регулировку клапана. Он должен свободно лежать с зазором 0,5 — 0,8 мм. Для этого ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и производим регулировку. Как только достигнем нужного результата, фиксируем контргайкой. Контролировать этот процесс довольно просто.
Помещаем насос без шланга в ведро с водой так, чтобы только патрубок шланга выглядывал наружу, и включаем его. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимется примерно на метр.
По высоте потока можно будет судить о правильности регулировки. Как только достигнем максимального значения — сразу фиксируем результат.
Это был краткий обзор наиболее простых действий. Для более серьезных проблем потребуется разборка.
Этап 1: Для начала разбираем насос вибрационного типа на три основных компонента. Отделяем нижнюю часть корпуса (верхнее фото) от вибратора (находится в центре) и снимаем электропривод (внизу).
Шаг 2: Если во время разборки обнаружили люфт поршня, заменяем изношенные металлические шайбы.
Шаг 3: Разбираем клапан, который находится на носике вибрационного насоса, для очистки от ржавчины и налета.
Шаг 4: При необходимости меняем проржавевший крепеж, затем собираем вибрационный агрегат в обратной последовательности.
Составные части вибрационного насоса
Замена изношенных шайб
Разборка клапана для профилактической очистки
Сборка вибрационного насоса
Этап #2 — внимательное изучение внутренностей
Сначала необходимо разобрать насос. Было бы полезно сделать метки на корпусе, чтобы потом правильно всё собрать.
К сожалению, откручивать крепежные винты на старом насосе бывает сложно — резьбовое соединение часто окисляется в процессе эксплуатации. Самое главное — терпение и применение жидкости WD40.
Ранее на заводах соединительные шпильки забивали керном, чтобы избежать расшатывания. Сегодня используют более гуманные решения — гайки с пластиковыми фиксирующими элементами. Такие же следует применять и при сборке.
Если разборка идет не по плану, можно воспользоваться ножовкой или угловой шлифмашиной (болгаркой), но только очень аккуратно, чтобы не повредить корпус. Лучше замените штатные винты на болты с внутренним шестигранником — их легче откручивать.
Разбирая и собирая, следуйте тому же принципу, что и при работе с автомобильными колесами или блоками двигателя — затягивайте или ослабляйте крепления поочередно и перекрестно.
После ремонта желательно заменить стандартные шлицевые винты на болты с головкой под внутренний шестигранник — так будет проще их раскручивать.
Насос делится на две части — в верхней находятся заполняющие компаундом элементы, а в нижней располагается вся механика.
Этап #3 — устранение электрической неисправности
В электрической части проверяем состояние компаунд. Если он отслаивается, с помощью молотка аккуратно находим пораженный участок. Если он небольшой, можно попробовать устранить неисправность заполняя эпоксидной смолой.
Если узел вынимается из корпуса, сделаем неглубокую насечку на компаунде (болгаркой) не более 1 мм.
Закрепляем узел на месте с помощью герметика для автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подойдёт, так как она недостаточно гибкая и может треснуть под воздействием вибрации.
Вставить катушку обратно сложно — возможно, будет нужен пресс с усилием около 300 кг. Можно попытаться перемотать катушку, если она перегорела, но задача гораздо сложнее.
Сначала обожгите корпус до 120 градусов, чтобы компаунд отслоился. Лучше всего это делать на свежем воздухе — подгорающий компаунд вредит здоровью.
Аккуратно очищаем катушки (их две) от остатков компаунда. Сматываем старую обмотку и наматываем новую. Провод с диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Витки укладываем плотно, по семь-восемь слоев для каждой катушки.
Выводы катушек пайкой соединяем с влагостойким проводом сечением 0,75 мм в двойной изоляции и затем заливаем катушку в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.
Однако данный метод ремонта не отличается надежностью — на заводах используют современное оборудование и более качественные материалы. Ремонт электрической части стоит рассматривать только в крайних случаях, в остальных лучше обратиться к производителю.
Устранить электрические неисправности самостоятельно смогут только опытные мастера. В противном случае, экономичнее будет приобрести новую деталь.
Хотя, если у вас много свободного времени, есть намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, можно попробовать. Но чаще всего оказывается, что полная замена катушки вместе с половиной корпуса будет выгоднее. На заводах именно так и поступают. Это считается агрегатным ремонтом.
Этап #4 — исправление механических нарушений
С механикой дело обстоит проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Сначала визуально определяем повреждения: разрушения, трещины, обломанные шайбы и так далее. Наличие черноты и гари снова говорит о проблемах с электрической частью.
Если заметны следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизаторы, а также повторно осматриваем электрическую половину на предмет отслаивания компаунда. Определить это можно по звуку: в месте отслоения он будет глухим.
Порой износ ярма и якоря происходит из-за смещения катушки, которая может выскользнуть из корпуса, что не всегда заметно на старом насосе из-за скопления грязи.
Во время разборки иногда возникают разрывы мембраны и амортизатора. Мембрана несущественно влияет на работу насоса, и если её можно подклеить резиновым клеем, то это вполне допустимо. Однако амортизатор в таком случае лучше заменить.
Промываем внутренности насоса от песка, если таковой имеется. Известковый налет убираем так же, как накипь в чайнике — с помощью лимонной кислоты, уксуса и специального средства для удаления накипи. Избегайте использования сильных щелочей и мощных средств — наша цель очистить корпус, а не разрушить его.
Разборка и сборка насосов «Малыш» часто требуются после промывки скважин, так как их необходимо периодически очищать от песка и иловых осадков.
Далее обращаем внимание на положение якоря штока относительно катушки. Их проекции должны совпадать. Если нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние между якорем и ярмом должно составлять 5 — 8 мм.
Этот зазор регулируется с помощью подкладных шайб и контргайков, расположенных в основании штока. Увеличение зазора приведёт к снижению мощности насоса, в то время как уменьшение может негативно сказаться на состоянии якоря и ярма, а иногда даже корпуса.
Если якорь на штоке разболтался — такие случаи встречаются крайне редко — его фиксируют кернением. Иногда может произойти разрыв самого штока в области резьбы крепления поршня или ослабление резьбы — в этом случае потребуется только замена.
Если поршень износился или утратил эластичность, нужно заменить его на новый из ремкомплекта и отрегулировать зазор между ним и корпусом. Этот зазор должен составлять 4 — 5 мм.
Регулировка осуществляется путем добавления или удаления проставочных шайб толщиной 0,5 мм, которые могут находиться на штоке над и под поршнем.
При замене поршня важно учесть стальную втулку, запрессованную в центре. Извлечь её из старого и вставить в новый поршень не составит особого труда — специальные инструменты не потребуются. Обычно она устанавливается достаточно легко, даже при помощи руки.
В некоторых случаях можно использовать тиски или болт с шайбами и гайкой: насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и закручиваем гайкой — втулка надежно встанет на место. Можно попробовать сделать это прямо на штоке.
Замена мембраны происходит крайне редко — только в случае серьезных повреждений. Если же она в порядке и резина сохранила свою эластичность, то не стоит беспокоиться. Главное, чтобы она оставалась на месте.
В работе очень помогает штангенциркуль с глубиномером. С его помощью измеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. Важно привести эти параметры в соответствие.
Замена клапана насоса также проста — достаточно открутить винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже упоминалось, зазор должен находиться в пределах 0,6 — 0,8 мм.
Шток амортизатора, поршень и обратный клапан фиксируются с помощью контргайков. Это важный момент, который требует серьезного подхода.
Если данное соединение ослабится из-за вибраций, это может привести к серьезным поломкам, что является одной из основных причин повреждения корпуса или выхода из строя резинотехнических изделий.
Ключевым компонентом конструкции насоса является резиновый клапан, расположенный внутри корпуса. Он отвечает за перекрытие отверстий для выхода воды, а также обеспечивает ее свободный поток при отсутствии давления в устройстве.
Сборку производим с особой осторожностью. Обращаем внимание на насосы, которые имеют верхний забор воды, чтобы отверстия в корпусе совпадали с амортизатором. Для этого мы заранее сделали метки при разборке. Поскольку обе стороны выглядят одинаково, их можно легко перепутать. В противном случае насос может просто не работать.
При закручивании винтов корпуса следуем принципу крест-накрест, делая это постепенно и очень плотно. Гайки обязательно должны быть новыми и с пластиковым фиксатором. Использование шайб Гровера также не будет лишним. Не забываем о том, что насос во время работы сильно вибрирует, а резьбовые соединения этого не любят.
После сборки повторно проверяем все детали. Измеряем сопротивление обмотки ярма и продуваем насос. Если все в порядке, переходим к испытанию в ведре с водой. Опускаем насос в воду, оставляя патрубок для шланга снаружи, или используем короткий кусок шланга для этой цели. Наблюдаем, как насос качает воду. Если он работает нормально — отлично. Если продуктивность низкая — регулируем клапан.
После того как устройство восстановило свою работоспособность, его устанавливаем в скважину или колодец.
Выводы и полезное видео по теме
Вот небольшое видео с подсказками по ремонту и диагностике, которое может оказаться полезным:
Не забываем о безопасности! Поэтому даже удостоверившись в целостности катушек и отсутствии замыканий на корпус, во время проверки не держим насос за корпус! Используем только диэлектрический пружинящий подвес!
Кроме того, для этих целей никогда не используем провод питания. Безопасность всегда важна.
Есть вопросы или что добавить по теме ремонта насосного оборудования? Оставляйте свои комментарии под публикацией. Форма для связи расположена в нижнем блоке.
