Туалет на даче своими руками: пошаговая инструкция по строительству

Привыкшие к удобствам городской жизни, мы все чаще стремимся сделать нашу загородную жизнь более комфортной. Не секрет, что бесконтрольное отсутствие туалета на участке сводит на нет все преимущества дачного отдыха. Поэтому с организацией санузла следует начинать ещё на этапе планировки вашего земельного надела.

С имеющейся пошаговой инструкцией, сооружение туалета на даче станет доступной задачей для каждого. Главное — правильно выбрать место установки и тип конструкции, которая наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям. И мы готовы помочь вам в этом вопросе.

В этой статье мы познакомим вас с основными правилами обустройства туалета, а также разновидностями дачных уборных, которые можно построить. Вы найдете детализированные инструкции с чертежами, которые позволят создать полноценный санузел на вашем участке. Кроме того, в дополнение к тексту представлен видеоматериал, в котором показан процесс сооружения дачного туалета.

Правила, о которых не стоит забывать

Туалет — это не просто хозяйственное сооружение, и при его проектировании стоит учесть некоторые важные правила, соблюдение которых поможет избежать недоразумений с соседями и снизит риск возникновения проблем в процессе эксплуатации.

Ниже представлены рекомендации, которые помогут вам выбрать подходящее место для будущего туалета.

Необходимо обеспечить, чтобы дачный туалет находился как можно дальше от источников водозабора. Если уровень подземных вод близок к поверхности (менее 2,5 метров), то установка туалета с выгребной ямой нецелесообразна.

Требования к расстоянию туалета от других объектов на участке:

• 12 метров – до жилого дома, а также хозяйственных построек с подвалами;
• 25-30 метров – до источника питьевой воды;
• 8 метров – до бань или сараев без подвальных помещений;
• 1 метр – до границы участка.

Каждый участок индивидуален, и это также следует учитывать. При сложном рельефе обязательно выбирайте ровную площадку, которая находилась бы ниже уровня водоносного горизонта, чтобы избежать контакта фекальных масс с грунтовыми водами.

Если туалет требует периодической откачки, необходимо предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины. Кроме того, стоит учесть направление ветров, чтобы неприятные запахи не помешали вам и вашим соседям.

Эти простые правила легко запомнить, ведь они логичны и оправданы. Такого же подхода стоит придерживаться при выборе типа конструкции для вашего туалета.

Виды дачных туалетов

Основным критерием для классификации уличных туалетов служит метод удаления накопившихся отходов. Оба эти аспекта важнее всего, остальные характеристики, такие как используемые материалы, имеют второстепенное значение.

Дачные туалеты, построенные своими руками, можно разделить на две основные категории: имеющие выгребную яму и те, которые её не подразумевают.

Разумеется, приведенные ниже примеры туалетов не исчерпывают всего разнообразия возможных конструкций, так как фантазия позволяет создавать действительно уникальные решения, такие как, например, карета с установленным биотуалетом и умывальником.

Туалеты могут быть куплены в готовом виде или собраны вручную.

К ним относят несколько типов:

Каждый из них отличается своими габаритами, конструкцией и дизайном. Как правило, владельцы дач выбирают ту модель, которая максимально соответствует их эстетическим предпочтениям.

Галерея изображений

По типу установки и объему накопителя все дачные туалеты можно условно разделить на стационарные, которые устанавливаются на заранее устроенном в земле накопителе, и мобильные, имеющие небольшую ёмкость, что требует регулярной очистки.

Над выгребной ямой, выстроенной из бетона, кирпича или пластиковых контейнеров, размещается деревянный домик с сидением и отверстием.

Если на участке есть собственная канализация и водоснабжение, в этом случае необходимость создавать отдельный туалет отпадает — можно организовать санузел внутри дома с отводом сточных вод в уличный накопитель.

В отдельно стоящем туалете не обязательно устанавливать классический постамент с отверстием. Можно проявить креативность, создав более уникальную конструкцию.

Если организация выгребной ямы по каким-либо причинам невозможна или для её размещения не хватает свободного пространства, проблему можно решить с помощью переносных туалетов.

Переносные биотуалеты имеют маленький объем накопителя. Отходы, попадая в него, присыпаются либо торфом, либо специальными гранулами.

Создать туалет с небольшим накопителем, требующим периодической очистки, можно своими руками, используя в качестве накопителя пластиковую бочку или большое ведро.

В магазинах для дачников можно встретить унитазы-ведра — вариант, хотя и не самый удобный, но вполне приемлемый для временного использования.

Стационарный туалет на дачном участке

Самодельный стульчак над выгребом

Монтаж обычного унитаза в дачном доме

Самодельный унитаз со сидением

Мобильные варианты дачных туалетов

Биотуалеты с экологически безопасным наполнителем

Самодельный туалет с небольшим накопителем

Унитаз-ведро для дачной жизни

Уборные с выгребной ямой

Базой для большинства обычных дачных туалетов, которые мы можем увидеть как в реальной жизни, так и в популярных фильмах, служит выгребная яма. Это именно такой вид конструкции чаще выбирают для установки туалета на дачном участке.

Строительство туалета с выгребной ямой обычно не вызывает никаких сложностей. По сути, полноценная система состоит из кабинки и глубокой ямы, в которую поступают все отходы. Там они накапливаются, частично испаряются или впитываются в землю.

Когда речь заходит о туалете с выгребной ямой, в воображении рисуется конструкция с отверстием, прицельный прицел на которое является обязательным. Однако, всё можно сделать гораздо аккуратнее и современнее.

Конечно, для обслуживания выгребной ямы предпочтительнее привлекать ассенизаторскую машину — это упростит задачу по вывозу отходов. Частота вызова машины зависит от размера ямы, количества пользователей и интенсивности использования туалета.

Иногда проблему решают не самым лучшим образом: просто засыпают старую яму и создают новую неподалёку. Это возможно лишь если старая яма была неглубокой, а уровень грунтовых вод находится на расстоянии не менее 2,5 метров от поверхности. Как правило, над засыпанной ямой высаживают быстрорастущее дерево.

Что касается конструкции, расположенной над землёй, для неё подойдут различные материалы:

• традиционная древесина;
• металлический профиль;
• шифер;
• кирпичи и т.д.

Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство её эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.

Вариант #1. Экономичное сооружение из дерева

Основные преимущества использования древесины для строительства туалета заключаются в её доступности и простоте работы. Конструкция из досок достаточно проста в монтаже, не требует особых навыков.

Опрятный деревянный туалет выглядит привлекательно, особенно если его обработать специальным защитным составом и покрыть лаком.

Кроме этого, деревянная конструкция лёгкая, а значит, мобильная. В случае необходимости создания новой выгребной ямы, нет нужды разбирать и собирать туалет на новом месте — его достаточно перенести.

Кроме того, если подойти к процессу с креативом, деревянный туалет может стать настоящим украшением для дачи, легко превратившись в сказочный домик или терем.

Тем не менее, наряду с плюсами, древесина имеет и свои недостатки:

• риск рассыхания, растрескивания и деформации под прямыми солнечными лучами;
• выгорание под действием UV-излучения;
• склонность к образованию плесени и грибка вследствие повышенной влажности.

Не стоит забывать о естественном износе — избежать этого невозможно.

Если за конструкцией не ухаживать, то через несколько лет она может выглядеть как развалюха из фильмов ужасов.

С учетом того, что туалет находится под открытым небом, ему нужна защита. Доски обрабатывают грунтовкой, а затем покрывают специальной краской или лаком для наружных работ, подчеркивающим текстуру древесины.

Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля

Существует несколько способов создания функционального туалета из металлопрофиля, которые различаются материалами для каркаса. В одном случае он может быть деревянным, а в другом — металлическим.

Металлический каркас можно сварить, например, из уголка, но для этого потребуется сварочный аппарат и умение им пользоваться.

Такой туалет из металлопрофиля хорош во многом, за исключением одного: в нем будет невыносимо жарко летом и холодно зимой, поэтому его стоит обшить изнутри теплоизоляционным материалом.

На следующем этапе каркас обшивают металлопрофилем с помощью саморезов или заклепок. При применении саморезов рекомендуется использовать защитные шайбы, чтобы предотвратить попадание влаги на места креплений.

Использование шайб поможет защитить строения от коррозийных процессов, что значительно увеличит их срок службы. Также хорошими защитными качествами обладает специальное напыление, которое наносится на металлические профили во время их изготовления.

Конструкцию из металлического профиля рекомендовано устанавливать в тени, так как под прямыми солнечными лучами металл может сильно нагреваться. Для минимизации негативного влияния высоких температур на внутреннее пространство эффективно использовать пенополистирольные листы, которые хорошо подходят для утепления санитарных узлов.

Капитальный санузел из кирпича

Кирпичный туалет относится к капитальным строениям, что имеет свои плюсы: он более устойчив к неблагоприятным климатическим условиям и обладает долговечностью. Однако стоит учесть, что такой туалет нельзя перемещать, что делает важным правильный выбор его месторасположения и системы очистки ямы.

Монументальные кирпичные туалеты имеют надежный бетонный фундамент, и хотя их нельзя перемещать, это не слишком критично, если изначально место для постройки было тщательно выбрано.

Строить такую конструкцию выгодно в тех случаях, когда кирпич остается после возведения основного здания, это придаст единый стиль всему комплексу. Однако не забывайте, что между надземной частью туалета и подземной необходима установка бетонного перекрытия, что увеличит общую стоимость постройки.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке близко расположены скальные породы или высокий уровень подземных вод, то выкапывать яму для туалета не имеет смысла. Что же делать в этом случае? Решением может быть постройка туалета, работающего по иным принципам.

К таким сооружениям относятся:

• био- или химический туалет;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет.

Каждый из этих типов туалетов имеет свои уникальные конструктивные особенности, которые стоит рассмотреть подробнее.

Гигиеничный люфт-клозет

Термин «luft» в переводе с немецкого означает «воздух». Люфт-клозеты получили свое имя благодаря наличию отдельной системы вентиляции для туалета и накопителя. Вместо обычного котлована используется герметичная емкость.

Кроме того, этот накопитель отходов может находиться вне самого туалета — обычно его устанавливают за стеной отапливаемых помещений с унитазом.

В такой системе соединительная труба между унитазом и резервуаром выполняется вертикально, что позволяет отходам беспрепятственно попадать в герметичный накопитель за счет силы тяжести.

Для резервуара, расположенного за стеной, предусмотрена наклонная трубка, чтобы нечистоты поступали в накопитель самотеком.

С помощью правильно составленного чертежа люфт-клозета с герметичным резервуаром вы можете самостоятельно построить его на своем участке.

Для обслуживания такого туалета требуется вызывать ассенизаторов, которые будут периодически очищать накопитель. Чтобы облегчить эту задачу, резервуар часто изготавливают более вытянутым. Этот вариант туалета, безусловно, более гигиеничен, чем многие другие.

Однако зимой возникают сложности с эксплуатацией люфт-клозета, так как накопитель нужно подогревать для более удобной очистки.

Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Пудр-клозет отличается компактной ёмкостью в 20 литров, которая размещается непосредственно под унитазом.

Этот вид туалета особенно эффективен в условиях близкого залегания подземных вод, когда привычные земляные работы затруднены.

Схема пудр-клозета включает: 1 – вентиляционное окно; 2 – крышка унитаза; 3 – унитаз; 4 – накопитель; 5 – дверь; 6 – опоры; 7 – глиняная подушка; 8 – фрамуга.

Установка такого туалета проста и недорога, а отходы, которые обычно утилизируются, могут использоваться в качестве удобрений. Процесс переработки отходов также не требует больших затрат.

Складировать отходы в ёмкость нужно, присыпая их сухим торфом или смесью с опилками, что предотвращает гниение и устраняет неприятные запахи в туалете.

По мере заполнения ёмкости её содержимое можно отправлять в компостную яму для окончательной переработки в удобрение.

В качестве накопителя можно использовать как ведра, так и специальные устройства, напоминающие тачку и заводящиеся с задней части туалета.

Если пудр-клозет устанавливается стационарно, его накопитель может быть снабжен колесами для удобства транспортировки отходов. А переносной вариант можно заносить в дом на ночь или в плохую погоду.

Любители дачной жизни могут сейчас выбрать из множества изготовленных торфяных туалетов, которые:

• не требуют подключения к коммуникациям;
• не нуждаются в выгребной яме;
• легко собираются для использования.

Торфяной туалет прост, его внешний вид напоминает обычный унитаз, только вместо воды используется торфяная смесь для смыва, которую подает специальный бачок с ручкой.

При переработке содержания в накопителе установлен вращающийся диск, который равномерно распределяет торф. Для вывода газов, образующихся в процессе переработки, предусмотрена вентиляционная труба, которая не имеет неприятного запаха.

Конструктивные части торфяного туалета соединяются герметично, но могут быть легко разобраны при необходимости. Также под дренажным штуцером устанавливается шланг для отвода конденсата.

Био- или химический туалет

Работа биотуалета, который находит всё большую популярность среди дачников, схожа с пудр-клозетом, так как в переработке отходов также используется торфяная смесь.

При переработке отходов могут применяться как сухие, так и жидкие компоненты, а в дачных биотуалетах обычно используются специальные бактерии.

Эксплуатируя такой туалет, важно использовать только те вещества, которые рекомендованы производителем.

Существуют также химические туалеты, в которых основными компонентами являются химические вещества. Они, как правило, стоят дороже, и «продвинутые» дачники иногда пытаются заменить их на более доступные вещества, как хлорка или формальдегид, что делать нельзя из-за их токсичности.

Допускается использование жидких препаратов вроде Bio Favorite, Микрозим Септи Трит и Тамир, а также порошковых составов, таких как Санэкс и Атмосбио.

Критерии выбора подходящей конструкции

Выбор действительно широк.

Для того чтобы сделать правильный выбор и не regrett
Не забудьте обратить внимание на:

• предусмотренный бюджет на постройку;
• предполагаемую частоту использования;
• уровень подземных вод на месте установки туалета;
• сумму, которую вы планируете выделять на обслуживание уборной.

Также важно реально оценить свои физические возможности и уровень навыков.

Даже с ограниченным бюджетом вы можете создать конструкцию, которая также будет полноценным дачным туалетом.

Выбор типа сооружения и материала для его постройки зависит как от объективных обстоятельств, так и от ваших финансовых возможностей.

Инструкция по строительству «скворечника»

Каркас традиционного «Скворечника» делается из деревянных брусков, а обшивку можно выполнить из различных материалов. Крыша может быть односкатной или двускатной. Туалет располагается над ямой для сбора отходов.

Схема «Скворечника»: 1 – обвязка; 2 – стойка; 3 – туалетная дверь; 4 – ручка двери; 5 – поперечина двери; 6 – стенка; 7 – стропила; 8 – кровля; 9 – вентиляционная труба; 10 – дефлектор; 11 – стенка; 12 – крышка выгребной ямы; 13 – опоры; 14 – стенка.

Перед началом строительно-монтажных работ по созданию деревянного туалета на даче стоит создать проект будущей постройки или воспользоваться готовым чертежом, что поможет более точно определить необходимость в материалах и избежать лишних расходов.

Шаг #1. Подбор необходимых материалов

Все инструменты и материалы, которые понадобятся для выполнения работы, должны быть заранее подготовлены.

• 2 квадратных метра рубероида;
• 2 бетонных бордюра длиной 2 метра или 4 блока цементно-песчаной смеси;
• один дверной блок (900 х 2000 мм);
• 40 штук вагонки (87 х 3000 мм);
• доски обрезные двух категорий (3 предмета размером 32 х 90 х 6000 мм и 4 предмета размером 50 х 100 х 6000 мм);
• оцинкованный стальной лист (2000 х 1520 х 0,4 мм);
• один деревянный брус (50 х 50 х 600 мм);
• шпингалет, петли и ручки для дверей;
• крепежные элементы (гвозди, саморезы);
• пластиковая труба диаметром около 10 см и длиной от 2,5 метров;
• дефлектор для трубы;
• лак или краска;
• песок, щебень или битый кирпич.

Если утепление планируется проводить изнутри, не забудьте приобрести пенопласт. Также стоит подумать о наружной отделке, выбрав элементы, которые соответствуют вашему вкусу.

Для работы потребуется набор столярных инструментов. Обязательно имейте под рукой строительный отвес и уровень для контроля вертикальных и горизонтальных линий.

Шаг #2. Проведение строительных работ

После завершающего подготовительного этапа переходите к возведению уютного туалета на дачном участке.

Первый этап — создание подземной части конструкции.

Начните с выкапывания выгребной ямы. Минимальные размеры составляют 1 х 1 х 2 метра, однако фактические размеры должны быть определены в соответствии с размерами надземной части. В процессе работ станет понятным, как вычислить нужный размер.

На дне ямы формируется подушка из песка, смешанного с битым кирпичом или щебнем. При желании можно установить бетонные кольца.

Для возведения фундамента можно использовать бетонные бордюры. Их необходимо закопать на расстоянии не более 20 см от края, чтобы над уровнем земли они возвышались не более чем на 10-15 см.

Если вы будете использовать цементно-песчаные блоки, их следует установить на все четыре угла. Эти элементы будут служить опорой для каркасного строения.

Важно провести гидроизоляцию, для чего понадобится рубероид. Если его нет, подойдут и другие рулонные материалы, обеспечивающие влагозащиту. Укладывают материал в 3-4 слоя на бордюры или блоки.

При прорезании технического отверстия в настиле можно воспользоваться шаблоном или провести разметку прямо на поверхности пола.

Второй этап — возведение надземной части туалета.

Теперь настала очередь собрать деревянный каркас, строго следуя чертежу, после чего выполнить его обшивку. Деревянный каркас можно покрыть вагонкой или досками. Для настила подойдут прочные доски толщиной от 4 см.

Вагонка является идеальным материалом для обшивки туалета, так как она эстетична, особенно с использованием лака для наружных работ.

При выборе древесины для уличного туалета обращайте внимание на следующие ключевые свойства:

• прочность;
• устойчивость к гниению;
• долговечность.

Особенно тщательно следует выбирать доски для пола, поскольку они подвержены влаге от земли и испарений из ямы. Для этих целей отлично подойдут такие породы, как дуб, бук или лиственница.

Шаг #3. Завершающие работы

В полу туалета необходимо вырезать круглое отверстие диаметром не менее 30 см. Далее переходим к установке двери, в которой также можно вырезать небольшое отверстие, классической формы, например в виде «сердечка», чтобы внутрь попадал свет.

Если отверстие не остеклено, оно также будет способствовать вентиляции. Тем не менее, рекомендуется предусмотреть прозрачную пластиковую заслонку, чтобы защитить от дождя.

В качестве кровельного материала можно использовать профнастил, рубероид, шифер или более современные покрытия, популярные среди дачников.

Для крыши «Скворечника» подходят разные материалы: рубероид, шифер или оцинкованный стальной профильный лист. Теперь осталось лишь покрасить или покрыть лаком постройку, не забывая использовать покрытия, предназначенные для наружных работ.

Шаг #4. Создание вентиляции

Установка вентиляции — необходимая часть обустройства туалета. Она предназначена для удаления воздуха из выгребной ямы. Для этого в крыше и в полу туалета создаются прорези под трубу диаметром от 10 см.

Труба может быть как пластиковой, так и с антикоррозийным покрытием. Она вставляется в отверстие в полу и выводится через крышу наружу. Оба отверстия необходимо тщательно герметизировать.

Готовый туалет хорошо выглядит и компактен, он гармонично вписывается в любой участок.

Верхушка трубы должна возвышаться над крышей примерно на 20 см.

Установленный на конце трубы дефлектор будет выполнять две функции:

• защита воздуховода от осадков;
• организация тяги, способствующая поступлению воздуха снизу вверх.

Таким образом, процесс постройки «Скворечника» завершен. Кабина поднята над землей, и для удобства можно добавить ступеньки к входу. Не забудьте про дорожку, так как пользоваться туалетом придётся не только в солнечные дни.

Фото-руководство по сооружению «теремка»

Для создания необычной конструкции потребуется брус, шпунтованные доски для стульчака и пола, а также листовые материалы, такие как ОСП, фанера, ДСП или ГВЛ для обшивки каркаса. Не забудьте о крепежах для древесины и уголках для соединения элементов. Также потребуется терпение, рабочие инструменты и определенные навыки.

Строительство будет происходить в несколько этапов, с которыми можно ознакомиться через подборку фотографий:

Галерея изображений

Перед началом постройки домика-теремка необходимо вырыть выгребную яму нужного размера. Вокруг нее по периметру будущей конструкции устанавливаем кирпичи для нижней обвязки.

На выложенные по уровню кирпичи собираем нижнюю обвязку из бруса 50×100 мм.

Запилите одну из сторон трех отрезков бруска 50×75 мм под углом 5°, и установите их на обвязку. При необходимости можно использовать временную укосину.

По тому же принципу устанавливаем наклонные опоры для второй стенки и связываем их бруском сверху.

Отступив от задней стенки туалета чуть более половины расстояния, закладываем брус для нижней опоры стульчака. Собираем каркас стульчака и обшиваем его с полом досками.

Из бруса собираем каркас передней стенки туалета-теремка. Вертикальные стойки должны быть направлены так, чтобы служить опорой для дверной коробки. Затем собираем каркас задней стенки.

На установленный каркас стропил укладываем фанерные листы, оставляя зазор около 3 см между ними. Далее обшиваем каркас листовым материалом.

Производим финальную отделку туалета. Крышу застилаем гидроизоляционной полимерной мембраной и укладываем покрытие.

Этап 1: Устройство опоры для нижней обвязки

Этап 2: Сборка нижней обвязки каркаса

Этап 3: Установка наклонных опор для стенки

Этап 4: Строительство каркаса обеих стенок

Этап 5: Обшивка пола и стульчака шпунтованной доской

Этап 6: Сборка каркаса передней стенки

Этап 7: Устройство крыши и обшивка каркаса

Этап 8: Финальная отделка туалета-теремка

В нашем следующем материале расскажем, как сделать выгребную яму из старых покрышек.

Как самостоятельно сделать торфяной пудр-клозет?

С учетом того, что удобрения на основе фекалий, обработанных торфом, качественны, вам стоит подумать о расположении площадки для компostiрования перед строительством пудр-клозета.

Этап #1. Подготовка к работе

Для создания пудр-клозета понадобятся:

• доски;
• фанера;
• крепеж (саморезы и гвозди);
• сиденье унитаза.

Готовое сиденье можно приобрести в магазине.

Этап #2. Основные рекомендации по строительству пудр-клозета

Перед тем как приступить к возведению торфяного туалета, вам нужно собрать короб. Для этого потребуется четыре доски, которые следует скрепить друг с другом саморезами. Чтобы обеспечить возможность установки накопителя фекалий внутри короба, в передней части делают вырез.

Затем берём лист фанеры и вырезаем в нем отверстие, которое будет служить верхней частью короба. Устанавливаем фанеру так, чтобы техническое отверстие находилось точно над накопителем.

Для удобного доступа к накопителю не обязательно делать вырез в передней части — можно организовать откидной элемент из фанеры.

К бокам короба прикрепляем ножки, высота которых должна быть достаточной для легкой установки и выемки накопителя. Завершаем установку, прикрепляя удобное сиденье к техническому отверстию. Сиденье можно также купить в магазине, стоимость которого варьируется от 250 до 5000 рублей в зависимости от материала.

Под отверстием устанавливается ёмкость для фекалий. В неё нужно засыпать около 5 см торфа. Лучше приобрести несколько накопителей, чтобы менять их по мере заполнения.

Как и любому другому, торфяному туалету необходима вентиляция. Для этого подойдет труба с дефлектором, которая не должна опускаться в ёмкость. Также рекомендуется делать отверстие в двери для увеличения вентиляции и поступления дневного света в помещение.

С чертежами деревянных туалетов, выполненных в форме шалаша, вы сможете познакомиться в следующем материале.

Выводы и полезное видео по теме

Теперь, по крайней мере в теории, вы ознакомились с тем, как можно самостоятельно возвести туалет на дачном участке. Однако всегда полезно увидеть весь процесс в действии. Чтобы лучше представить его, посмотрите предложенное видео.

Теперь остается лишь реализовать полученные знания на практике. Дачный туалет имеет свои особенности по сравнению с другими хозяйственными постройками. Важно учитывать его местоположение и удаленность от других объектов.

Существуют различные конструкции туалетов, которые отличаются как подземными, так и надземными элементами. Крайне важно правильно организовать отхожее место. Мы надеемся, что смогли помочь вам с этой задачей.

Хотите поделиться своим опытом строительства дачного туалета? У вас есть интересные схемы или советы, которые могут быть полезны другим посетителям сайта? Оставляйте комментарии в блоке ниже, загружайте фотографии, задавайте вопросы.