Создавая комфортные условия в личном пространстве, мы способствуем более продуктивному отдыху, занятием или работе. Установка сплит-системы предоставляет возможность легко регулировать уровень температуры и влажности. Не секрет, что в летние дни часто требуется корректировка климатических условий.
Изучив нашу статью, вы получите полное представление о всех аспектах монтажа кондиционеров. Систематизированная информация будет полезна как для домашних умельцев, так и для клиентов, желающих контролировать качество работы профессиональных установщиков.
В нашем материале подробно освещается процесс установки, рассматриваются детали расположения и крепления блоков. Также перечислены все необходимые материалы для монтажа и подключения устройств. Визуальная информация в виде фотографий и видео сделает восприятие изложенных сведений более наглядным.
Краткое содержание статьи
Выбор места для установки системы
Если вы хотите самостоятельно установить сплит-систему в своем доме или квартире, сначала стоит определиться с местом расположения её элементов.
При выборе необходимо учитывать направление, в котором будет распределяться поток холодного или горячего воздуха, придерживаясь основных рекомендаций, предоставленных производителем в инструкции.
Наиболее распространенные места, где устанавливается внутренний блок сплит-системы, это зоны над кроватью или диваном. Внешний блок обычно размещают на улице, рядом с окном или на балконных плитах.
Существует ряд правил, которые важно учитывать при выборе места для установки блоков:
- отступ от потолка должен составлять минимум 15-20 см; в некоторых руководствах указывается расстояние 20-30 см;
- расстояние от боковой стороны до стены – не менее 30 см;
- от препятствий, которые могли бы нарушить поток воздуха, должно быть не меньше 150 см.
Что касается внешнего блока сплит-системы, его размещение зависит от прочности стен. Возможна установка близко к окну, на ограждения лоджий или рядом с балконом.
Тем, кто живет на первых этажах, целесообразно установить внешний блок выше окна, чтобы он был меньше заметен для прохожих.
Исходя из требований к стенам вентфасадов, для установки внешнего блока важно, чтобы прочность стены была как минимум в 2,5 раза выше веса самого блока.
Если речь идет о многоэтажном доме и квартира расположена на верхнем этаже, то стоит задуматься о привлечении специалистов для монтажа, либо выбрать точку, максимально приближенную к окну, что упростит доступ при установке.
Определение расстояния между блоками
Место установки оборудования часто регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между его компонентами. Эти параметры обычно указываются производителем и зависят от конкретной модели и характеристик сплит-системы.
Иногда компании не приводят минимальные размеры контуров между блоками, в таких случаях монтаж может производиться на усмотрение установщика.
Минимальное расстояние для блочных сплит-систем, к примеру, у Daikin составляет 1,5-2,5 м, у Panasonic — до 3 м. Однако, если блоки разнесены на 1 м, длина трассы не должна быть менее 5 м (излишки обычно сворачивают в кольцо и скрывают за блоком).
Максимально допустимое расстояние между агрегатами также проще понять. Обычно оно составляет около 5 м. Если трасса должна быть длиннее, следует учесть дополнительные расходы на дозаправку фреоном.
Подготовка к выполнению работ
Идея самостоятельно установить сплит-систему часто возникает после ознакомления с расценками на работы. Высокие цены за услуги, занимающие 3 часа, оправдываются стоимостью дорогостоящего оборудования и его износом. Именно это составляет основное содержание стоимости монтажа.
Если цена услуг слишком высока, стоит взять на себя установку, тщательно изучив все технологии процесса.
Если ознакомиться с рекомендациями производителей, то часто в инструкциях можно найти информацию о том, что подготовительные работы могут быть выполнены самостоятельно, однако для монтажа труб, подключения электропитания и вакуумирования лучше обратиться к профессионалам с нужным оборудованием.
Необходимые инструменты для монтажа
Для самостоятельной установки кондиционера большинство инструментов могут быть у вас в наличии. Единственным исключением может оказаться вакуумный насос, но и его можно изготовить из старых деталей.
Некоторые группы установщиков даже обходятся без вакуумного насоса, если длина трассы не превышает 6 м.
Если вы не можете найти вакуумный насос, возможной альтернативой может стать мощный компрессор от старого холодильника или аквариумный насос.
При установке очень важно следить за горизонтальностью расположения систем. Поэтому каждый этап работы должен осуществляться с контролем с помощью строительного уровня.
Если какого-либо инструмента нет под рукой, его всегда можно арендовать в строительном магазине.
Не забудьте подготовить следующее оборудование:
- Перфоратор – для того, чтобы сверлить отверстия в фасаде, через которые будет проложена трасса.
- Дрель с набором сверл – необходима для монтажа крепежных элементов.
- Труборез – используется для резки медных труб.
- Инструмент для снятия заусенцев после резки труб – можно воспользоваться римером, напильником или наждачной бумагой.
- Вальцеватель для медных труб.
Некоторые считают, что использование римера излишне, особенно если труборез новый и не оставляет заусенцев. Однако это правило не следует игнорировать.
После обработки края трубки с помощью фаскоснимателя, развальцованная часть будет прижиматься гайкой максимально плотно, что значительно снизит риск утечки фреона.
Работа с вальцевателем осуществляется посредством деформации трубки по заданному шаблону, в результате чего образуется конус, сохраняя оригинальную толщину стенок и круглую форму.
Согласно техническим требованиям, наличие вакуумного насоса является обязательным, так как герметизация системы кондиционирования производится именно этим устройством. После заполнения трассы хладагентом проводится вакуумирование.
Приобретение необходимых материалов
Вам потребуется множество комплектующих, но все они легко можно найти в специализированных магазинах. Не забывайте, что материалы должны быть высокого качества и предназначены именно для систем охлаждения.
Необходимо приобрести провода для питания и подключения блоков. Параметры всегда указываются в паспорте или инструкции по монтажу.
Чаще всего используются четырехжильные силовые кабели с сечением 2 мм² или 2,5 мм². Длина провода рассчитывается в соответствии с расстоянием трассы, с некоторым запасом.
Также нужны бесшовные толстостенные медные трубы для системы охлаждения. Трубки должны быть двух размеров: большого и малого диаметра. Точные характеристики указаны в руководстве пользователя.
Длина труб должна быть равна длине трассы плюс запас до 30 см. Во время транспортировки края трубок должны быть закрыты, чтобы предотвратить попадание пыли внутрь.
Трубы необходимо подбирать именно для холодопроизводящих систем, так как мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и гарантирует нужную герметичность.
Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука, который продается в отрезках по 2 м. Для теплоизоляции потребуется длина, равная длине трассы. Синтетический утеплитель применяется по двум диаметрам труб.
В качестве дренажной трубки рекомендуется использовать гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. Альтернативой может выступить полипропиленовая трубка, длиной равной длине трассы с добавлением 80 см.
Понадобятся два L-образных кронштейна для фиксации блока снаружи. Размер кронштейнов должен соответствовать габаритам блока, а прочность по нагрузке должна превышать его вес в пять раз. Это необходимо для компенсации влияния ветра и снега.
Рекомендуется закупать данные комплектующие в специализированной компании, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит-систем.
После приобретения кронштейна для наружного блока кондиционера, не следует делать в нем дополнительные отверстия, так как это может существенно снизить его прочность.
Для крепления используются анкеры, дюбеля и болты. Их количество, тип и параметры выбирают, исходя из конструкции кронштейнов и крепежной пластины для внутреннего блока.
Также важен тип стен, на которые будет устанавливаться наружная часть системы. Для маскировки проложенной коммуникационной линии вам понадобится пластиковый короба стандартного размера 60*80 см.
Порядок установки сплит системы
Монтаж системы кондиционирования своими руками является вполне выполнимой задачей, однако стоит учесть множество нюансов, касающихся различных моделей. Поэтому перед началом работ обязательно изучите инструкцию к вашей конкретной модели оборудования.
Этап #1 — установка внутренних и наружных блоков
Сначала устанавливается внутренний блок. Определив его место, выполняется разметка основы для крепежа на стене. После этого высверливаются отверстия, в которые вставляются пластиковые дюбели, затем крепежная плита устанавливается и фиксируется с помощью дюбелей.
Особенно тщательно следует закрепить нижнюю часть крепежной рамы, так как именно там находятся защелки, отвечающие за удержание блока.
После установки кассеты обязательно проверяется уровень горизонтальности будущего блока с помощью строительного уровня. При любых отклонениях требуется переделка всей работы.
На данном этапе необходимо подготавливать условия для прокладки коммуникационной трассы. Сначала разрабатывается схема её расположения. Далее сверлится отверстие в фасадной стене, при этом учитывается нужный наклон, который должен составлять более 1/100.
Также необходимо просверлить отверстие диаметром 5 см, с наклоном, который может быть больше по сравнению с трассой, чтобы конденсат легче уходил из системы.
Выводить коммуникации можно как объединенной линией, так и отдельно: одно отверстие для питания и медной трубки, другое — для дренажа.
При установке блока в схеме «спина к спине» необходимо проверить расположение отверстий для подключения питания, убедившись в соответствии портов на агрегатах.
Теперь приступаем к установке наружного блока. В случае многоэтажного здания потребуется специальное оборудование для работы на высоте.
Как и при первой установке, здесь также важно обеспечить строгую горизонтальность блока, поэтому для разметки используется уровень.
При установке наружного блока нужно учитывать ограничения по углу наклона — предельный угол составляет 45°.
Во время установки крепежей каждое отверстие должно заполняться анкерными болтами (рекомендуемый диаметр 10×100 мм), независимо от их количество. После этого наружный блок устанавливается и закрепляется соответствующими крепежами.
Этап #2 — прокладка коммуникационных линий
Снаружи и внутри блоки соединяются электропроводом и двумя медными трубами. Также через стену будет проложена дренажная система для вывода конденсата. Все эти элементы необходимо правильно выбрать, подключить, уложить и зафиксировать.
Сначала нужно подготовить медные трубки, отрезая необходимую длину с помощью трубореза и обрабатывая края римером, чтобы избавиться от заусенцев.
Не рекомендуется использовать другие инструменты, такие как напильник, поскольку это может привести к попаданию металлических частиц внутрь трубки, что в дальнейшем может стать причиной поломки компрессора.
При протягивании медных трубок через стену, их края следует защитить заглушками для предотвращения попадания пыли.
Теплоизоляция трубок выполняется с помощью пенополиуретановых шлангов. Поролон использовать не рекомендуется, так как он имеет короткий срок службы. После теплоизоляции все стыки тщательно заделываются металлизированным скотчем.
Затем наступает очередь прокладки дренажной линии и кабеля. Для каждого провода должны использоваться специальные наконечники, которые устанавливаются на очищенные проводники и обжимаются при помощи щипцов.
Готовый кабель соединяется с кондиционером в соответствии со схемой, указанной в инструкции к прибору.
На обоих блоках, чуть выше портов, расположена съемная пластина для подключения медных труб. Под ней находятся электрические разъемы для кабеля.
Дренажная трубка присоединяется к специальному выходу внутри помещения и выводится через стену. Она должна быть достаточно длинной – не менее 60 см от стены.
По правилам укладка дренажной трубы выполняется с уклоном наружу. Для предотвращения провисания необходимо фиксировать её хомутами через каждый метр длины, чтобы избежать накопления конденсата.
Этап #3 — подключение блоков системы
Коммуникации, проведенные через стену, подсоединяются к соответствующим портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не должна превышать 20 метров. Медные трубки укладываются в петлях для улавливания масла, который содержится во фреоне.
Дренаж можно отводить двумя способами: в канализацию или на улицу. Первый вариант считается более правильным, но из-за сложности реализации он не так часто применяется.
При прокладке дренажной трубки следует избегать резких изгибов и провисаний — в этих местах может скапливаться конденсат.
На нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с пластиковым наконечником. На нее надевается гофрированный шланг и фиксируется хомутом в месте соединения.
Для наружной части устройства применяется аналогичная процедура, но многие её игнорируют. Если используется полимерная труба вместо шланга, потребуется соответствующий переходник для соединения выхода блока и трубки.
Для подключения медных трубок их необходимо предварительно проложить по стене с использованием трубогиба. Если такого инструмента нет, стоит ознакомиться со статьей, где описано, как согнуть трубку без специального оборудования.
Теплоизолированные трубки должны быть под минимальным углом без резких перегибов. Сначала их соединяют с внутренним блоком, ослабляя крепежные гайки на соответствующих портах.
При раскручивании гайки можно услышать шипение выходящего азота, который закачивают во время производства для предотвращения окисления комплектующих. После вытекания азота снимаются заглушки и полностью откручивается гайка. Далее следует провести процесс вальцевания.
В процессе развальцовки трубку необходимо держать отверстием вниз, чтобы избежать попадания стружки внутрь системы.
Край труб на расстоянии 5 см выравнивается. Затем проводится вальцовка для обеспечения соединения входа и выхода блоков, формируя замкнутую циркуляцию. Правильный монтаж играет важную роль для достижения максимальной герметичности при движении фреона.
Развальцованный участок трубы присоединяется к нужному выходу и фиксируется гайкой. Запрещено использовать дополнительные материалы — герметики или прокладки — поскольку медные трубки создают необходимую герметизацию.
При соединении медных трубок требуется применять усилие в 60 кг, только так медь плотно обожмет штуцер и обеспечит герметичность.
Аналогичная процедура осуществляется с остальными портами. После всех подключений следует перейти к последнему этапу установки кондиционера — evacuation системы от воздуха, влаги и остатков аргона, которые могли остаться в процессе монтажа.
Этап #4 — вакуумирование системы
Во время монтажа в трубки кондиционера может попасть воздух, и если его не удалить, он останется в системе. Это приведет к повышенной нагрузке на компрессор и его быстрому перегреву.
Частицы влаги также негативно влияют на детали устройства. Во фреоне содержится небольшая доля смазочного масла, которое при соприкосновении с водой становится менее эффективным. В итоге это приведёт к ускоренному износу компонентов.
Для удаления воздуха используются два метода: вакуумный насос или небольшая порция фреона, сбрасываемого с наружного блока. При производстве наружных агрегатов производители заливают фреон с небольшим излишком.
Метод «пшика» повторяют несколько раз, причем на втором этапе это делают с верхним клапаном. Если длина трассы составляет 2-3 метра — процедуру выполняют 3 раза, при длине 4 метров — 2 раза.
В качестве альтернативы дорогому вакуумному насосу можно использовать сброс излишков фреона из наружного блока. Для этого откручиваются заглушки на клапанах внешнего устройства, работа начинается с нижнего порта большего диаметра, под крышкой которого расположен шестигранный разъем. В зависимости от его размеров подбирается соответствующий ключ.
Подходящим инструментом поворачивается клапан на 90° и через секунду возвращается в исходное положение. Это позволит в систему поступить небольшому количеству фреона и создать повышенное давление. Кратковременное нажатие на золотник на этом порту освобождает излишки фреона и газов.
После полного удаления воздуха, отверстие золотника закрывается заглушкой, а клапаны открываются полностью, чтобы фреон поступил в сплит-систему. Для проверки герметичности соединений их смазывают мылом.
На этом процесс установки кондиционера завершен, и можно переходить к его эксплуатации.
Выводы и полезное видео по теме
Как заложить трассу кондиционера:
Вальцовка трубы для сплит-системы:
Установка и монтаж кондиционеров, тонкости и секреты:
Важно помнить, что при самостоятельной установке кондиционера не бывает незначительных моментов. Малейшие ошибки, такие как неправильное вальцевание труб без подрезки краев или недостаточно надежные соединения, могут привести к быстрому выходу компонентов системы охлаждения из строя. Поэтому при установке необходимо быть осторожным и внимательным ко всем деталям.
Если вы обладаете опытом или знаниями в области установки сплит-систем, мы будем признательны, если вы поделитесь ими с остальными читателями. Возможно, у вас есть дополнительные нюансы, которые не были раскрыты в данном материале? Не стесняйтесь оставлять свои комментарии и задавать вопросы в блоке ниже.
