Я занимаюсь выращиванием томатов в теплицах более сорока лет, за что перепробовал множество традиционных рекомендаций. Тем не менее, многим проблемам не удалось найти решения с помощью этих методов.
Одним из моих любимых сортов является итальянский томат под названием Понтано, который может весить до килограмма.
В нашем Нечерноземье рекомендуется высаживать рассаду в теплице в начале мая, чтобы к июню получить зрелые плоды, то есть на месяц раньше, чем в открытом грунте. Однако в этот период почва в теплице оказывается довольно холодной: в некоторые зимы земля промерзает на глубину до одного метра и медленно оттаивает.
Накопить много снега для теплицы практически невозможно. Включать обогреватели с апреля кажется нерациональным и весьма неудобным. Самый оптимальный вариант — организовать теплые высокие грядки, для обогрева которых можно использовать навоз и другие органические материалы. Именно так я и поступал.
Тем не менее, перепревая, богатая азотом органика снабжает почву чрезмерным количеством этого вещества. Для огурцов это иногда приемлемо, но для томатов, а также перцев и баклажанов это может стать проблемой для многих тепличников. Это замедляет цветение, вызывает скручивание листьев, а также приводит к ранним проявлениям грибковых заболеваний и гнилей. В результате, высаживая рассаду в начале мая, мы первые плоды получаем только в июле.
Краткое содержание статьи
О моих теплицах
Несколько лет назад я построил три теплицы из поликарбоната и на практике смог оценить преимущества данного материала. Вот как выглядели мои первые конструкции.
В зимние солнечные дни температура воздуха в этих теплицах достигает более +20 градусов, даже когда на улице мороз –20. Если зимой установить несколько инфракрасных ламп, поликарбонат будет удерживать тепло, и воздух не так сильно охладится даже в самые морозные ночи. В последние годы я держу кур и индюков в теплицах зимой, и они успешно пережили все морозы.
Снаружи, при минус 20, поликарбонат покрывается инеем, а на подстилке из кроличьего навоза сохраняется тепло.
Также это позволяет экономить на зерне и комбикормах. Я ежедневно добавляю немного подстилки от коз и кроликов для птиц, которые её рыхлят и собирают зерно. Таким образом, почва в теплице остается теплой и рыхлой на протяжении всей зимы. К весне слой подстилки из навоза, сена и соломы увеличивается примерно на 30 см.
В начале апреля птиц из теплицы переселяют в вольеры, а подстилка собирается в небольшие кучи, где она быстро прогревается до +70 градусов. За неделю выделившийся аммиак помогает стерилизовать стены теплицы, что предотвращает появление клещей и белокрылки.
Только в этом году, после 20 апреля, компост созрел, и я вывез его в сад. На глубине 15 см температура почвы превышала +17 градусов, что дало возможность высадить рассаду теплолюбивых культур.
Рассаду томатов и несколько огурцов я высадил 25 апреля. Почва была чистой и рыхлой после снятия куриной подстилки, без перекопки. На следующем фото — лето прошлого года, когда в теплице росли баклажаны, перцы и огурцы, высаженные 10 мая; здесь также постоянно готовится АКЧ:
В этой статье я поделюсь своим опытом выращивания томатов в теплице с использованием почвы без перекопки и смены субстрата после зимнего содержания кур.
Мои основные принципы
Томаты очень полезны для здоровья всех членов моей семьи. Мы любим их выращивать, и они растут у нас без применения пестицидов. Это гораздо дешевле и вкуснее, чем в магазинах. Кроме того, в них содержится много ликопина, который надежно защищает нас от заболеваний.
Выращивание в саду становится не только интересным, но и менее трудоемким, если вы освоите биологические методы защиты томатов от болей и вредителей, а также начнете использовать органические подходы к обработке почвы.
- Отбор скороспелых сортов.
- Создание защитных конструкций.
- Выбор рассады с максимальным опережением по времени.
- Индивидуальная формировка для каждого сорта.
- Главное правило: избегать использования органических и минеральных удобрений с высоким содержанием азота до момента образования цветочных завязей на первой кисти и вносить коррекционные подкормки с фосфорно-калийными составами и микроэлементами при обнаружении признаков переизбытка азота.
Мой подход к выбору сортов
Для теплицы я выбираю сорта двух категорий. Первые — это гибриды, которые будут созревать на ветках до октября без заболеваний, а потом смогут храниться на балконе до нового года. Хотя их вкус немного хуже, ликопин в них все равно присутствует, да и пестицидов нет.
Во-вторых, я обязательно сажаю любительские сорта, такие как Бычье сердце, которые способны вырасти до килограмма и обладают необыкновенным вкусом, отличающимся от гибридов.
Гибриды, как правило, более урожайные и дольше хранятся.
В последние годы я практикую барботирование семян в АКЧ. В 0,5 литра воды добавляю 5% биогумуса или старого компоста (это полезные аэробные организмы) и 0,5% сладкой патоки (мелассы). Затем помещаю подписанные семена в мешочках в раствор и пропускаю воздух с помощью аквариумного компрессора в течение суток. Это позволяет смыть поверхностные патогены и добиться размножения полезных почвенных микроорганизмов, а также активировать рост семян, которые чувствуют приближение весны. При первых весенних грозах во влажной и кислородной среде в почве также пробуждаются микробы, которые активизируют пробуждение спящих семян.
Как я ухаживаю за рассадой
При высадке семян я делаю запасы. Когда ростки подрастают, я удаляю все слабые, избавляясь так от вирусов. Также выдергиваю все отстающие, поскольку это говорит о пересортице.
На первой неделе роста рассадку ждут три опасности.
Первая — это ситуация, когда в случайном грунте не хватает доступных солей фосфора. На седьмой день после появления всходов видно, что ланцетовидные листочки растут под острым углом, а первые настоящие листья маленькие и прижаты друг к другу. Если фосфора достаточно, ланцетовидные листья располагаются горизонтально или опущены вниз, а верхняя сторона имеет нормальный цвет. Первая пара настоящих листьев раскрыта. Если рассада не получает воду вовремя, она не сможет дать хороший урожай.
Второй риск — ожог листьев из-за избытка удобрений, которые неравномерно перемешаны с грунтом. Это влечет за собой пожелтение и гибель растений.
Третья серьезная угроза — грибковые гнили в зараженном грунте.
Оптимальная рассада для пересадки в грунт — коренастая, возрастом не более 35-40 дней. Планируйте её рост соответственно.
Места для хорошей рассады в марте всегда недостаточно.
Пикирую сеянцы при наличии настоящего листа в мешочках из нежного нетканого материала (спанбонда). Объем грунта составляет около литра. Ставлю их на поддон и поливаю снизу, подкармливая сверху. Воздушная вентиляция в таких тканевых мешочках отличная, тогда как в пластиковых стаканах часто бывает сложно найти оптимальный режим полива.
Высаживаю семена в три этапа — с середины февраля до середины марта: для ранних теплиц, для крупных любительских сортов и для открытого грунта. У меня всегда есть запас на случай непредвиденных ситуаций.
Создайте идеальные условия для рассады!
Не думайте, что основное в успехе заключается лишь в сортах и подкормках. Важнейшими факторами являются свет и тепло на ваших подоконниках. При первом ярком солнечном свете всё может сгореть. В пасмурные дни без дополнительного освещения рассада вытягивается. Если температура слишком высокая, растения могут перерастать и ослабевать. При холодной почве возможно засыхание и гниение. Контролируйте все аспекты и избегайте загустения на подоконниках. Редкая высадка — это залог крепости растений.
Самый трудоемкий и важный агроприем, который может увеличить урожай на 30% — это вынос рассады на улицу в последнюю неделю перед высадкой в теплицу или грунт. Растения необходимо приучать к свежему воздуху и солнечному свету. Всего через неделю листья становятся плотными и насыщенными хлорофиллом, а стебли — крепкими. Я даже вывожу свои поддоны на южную сторону дома с апреля, чтобы приучить к воздуху:
Слабая рассада может болеть до двух недель, тогда как закаленная начинает расти сразу после пересадки. Все поддоны с веранды я ставлю с южной стороны дома, а на ночь при холодах заношу их внутрь.
Если рассада находится в непрозрачных пластиковых горшках, проверьте влажность на глубине: если засохло, полейте утром, иначе ветер сушит почву и губит растения. И наоборот, в холоде пересушенная рассада сгниет. Я утром заливаю воду в поддон, а грунт медленно всасывает её.
Правильное питание рассады
После высадки томатов в теплицу следите за ростом новых верхних листьев на протяжении недели. Если они выглядят тяжелыми, хрупкими и скручиваются — это признак переизбытка азота. В таком случае надо хорошо пролить землю, чтобы вымыть нитраты, а затем внести подкормку сульфатом калия в двойной норме и присыпать слоем свежих опилок толщиной 5 см. Они поглотят лишний азот. Через пару недель опилки можно убрать. Если переизбыток азота к моменту цветения не устранить, то завязи преждевременно перестанут развиваться, и плодоношение задержится на две недели.
Если растение выглядит неухоженным, нижние листья желтеют, а почва не холодная и не переувлажненная — это признак недостатка азота. Исправить это довольно просто. На рынке много жидких азотных удобрений, лучше использовать органически-минеральные сочетания. Полейте пару раз слабым (в половину дозы) раствором и замульчируйте органическим материалом, содержащим достаточно азота.
Недостаток калия и микроэлементов до цветения обычно не наблюдается. Но вот недостаток фосфора стоит признать: если растение начинает терять зеленый цвет, особенно по нижней стороне листьев и на стеблях, стоит один раз подкормить любым жидким фосфорным удобрением.
Не бойтесь использовать слабые растворы качественных минеральных удобрений на начальных этапах роста растений. А вот когда плоды начнут наливаться, будьте осторожны с рекомендациями по внесению минералов в почву.
Я предпочитаю не применять современные сложные жидкие удобрения, содержащие аминокислоты и стимуляторы роста (например, Брексил или Мастер). Это пусть оставят для китайских производителей теплиц. В моей земле, обогащенной старым компостом и поливом АКЧ, имеется достаточное количество естественных стимуляторов, которые поддерживают здоровье корней благодаря биоте.
Следует остерегаться недостатка кальция. Обычно он возникает в комбинации с избытком азота и нехваткой калия. В таких ситуациях плоды быстро формируются, и это приводит к развитию вершинной гнили. Решение простое: необходимо полить корни магниевыми и калийными удобрениями, а плоды и листья опрыскать несколько раз кальциевой селитрой.
Отличная комбинация после кур — хвойный Акварин и биогумус.
Как правильно формировать растения
Задержка с удалением пасынков негативно сказывается на урожае, так как они становятся мощными боковыми ветвями, поглощая много питательных веществ. В результате кусты начинают сильно ветвиться и испытывать замедление в росте и формировании цветковых почек.
Пасынки нужно удалять при достижении 3-4 см длины, не оставляя пеньков. Не верьте тем, кто советует укоренять нижние пасынки. Мы не живем в Кубани. В нашем климате короткое лето. Главный наш ресурс — это формирование крепкой рассады и создание растений с 3-5 цветоносами в открытом грунте или до 7 в теплице. Высаживаем рассаду всегда с цветущей кистью.
В теплице полудетерминантные сорта можно выращивать в 2-3 стебля, оставляя первый пасынок под первой цветочной кистью и еще один — чуть выше, под второй цветочной кистью. При этом важно следить за качеством пасынков: более толстый — оставить, остальные удалить. Случается, что у этих сортов на вершине вырастает кисть вместо листьев после третьей кисти, и тогда основным стволом станет оставленный нижний пасынок.
Индетерминантные сорта я формирую только в один стебель. Иногда в начале первой кисти ствол расщепляется, и тогда я веду такое растение в двух стеблях. В теплице не допускаю излишних экспериментов и жалости к пасынкам, иначе высокорослые сорта не проявят своего потенциала урожайности.
Прошло всего две недели — к 9 мая теплица выглядит совершенно иначе, в то время как на улице черемуха еще не распустила свои цветы.
Я также удаляю ненужные листья. Здоровые, зелёные и хорошо освещённые листья — это наши помощники. Но у каждого листа есть срок, свой возраст. С возрастом листья часто желтеют, покрываются пятнами, ослабляются и становятся рассадником болезней. Поэтому их нужно убирать в первую очередь. Обычно с началом созревания первых кистей я удаляю все под ними, даже если они здоровые. Свет и воздух важнее.
Органические удобрения или минералка?
Мой богатый опыт и знания экологов со всего мира показывают: вырастить вкусные и полезные томаты только на минеральных удобрениях при равномерном внесении в грунт невозможно. Минералы подавляют живую биоту в корневой зоне, а витамины, минералы и другие биологически активные вещества поступают корням лишь от симбиотических микроорганизмов и почвенных животных в их выделениях в ризосфере.
Однако и одной органики недостаточно: томаты не растут только на органических удобрениях. Их удается вырастить, но вкус получается не тот, а проблемы с нитратами неизбежны; урожай листвы всегда превышает количество плодов. Вредители и болезни стекаются на такие растения, перенасыщенные питательными веществами.
Решение довольно простое: при посадке в лунку на 5 см от ствола я добавляю 3-5-7 граммов (в зависимости от размера сорта) любого комплексного длительного удобрения для томатов, где преобладают калий и фосфор. Лучше всего подойдут органоминеральные удобрения от Буйских ОМУ, также подойдет Кемира или Фертика.
У меня есть два вида мульчи. Во-первых, это пролежавший в мешках подстилочный навоз, в котором отсутствуют доступные сахара и аминокислоты, но много минералов и микроэлементов, которые содержатся в почвенной биоте. Соотношение азота и углерода в нем все еще высокое, около 1/30.
Во-вторых, это щепа из лиственных веток, где, напротив, не хватает почвенной биоты, соотношение азота к углероду достигает 1/100, но гораздо больше сахара и лигнина. Это способствует активации гриборазрушителей древесины – отличной защите от патогенных грибов, а впоследствии привлекает множество мелких хищников, которые рыхлят землю и обогащают ее активным гумусом, создавая микроскопические поры в почве и делая ее более структурированной и комковатой.
Я регулярно наблюдаю за состоянием почвы — её влажностью и рыхлостью, также за ростом растений — нет ли избыточного азота. Как художник по вдохновению подбирает нужные цвета, как повар выбирает ингредиенты и пряности, так и я мульчирую томаты несколько раз за лето, корректируя количество компоста и добавляя щепу, причем это делаю каждые 7-10 дней, активизируя поливом АКЧ. И, наконец, я угощаю себя результатом — разнообразные, яркие, ароматные, сладкие помидоры.
Осенью, после уборки перцев, огурцов и баклажанов, я не копал землю, а запустил в теплицу кур. Они всю зиму рыхлили почву, согревая её. С приходом весны я снял верхний азотистый слой и высадил рассаду в рыхлую, воздушную почву, просто делая лунку рукой.
Поливал тёплой водой с добавлением АКЧ и вермикомпоста. В местах, где рассада отставала в росте, я добавлял по ложке вермикомпоста перед поливом. Если рассада начинала слишком активно развиваться, я опрыскивал листья и поливал почву слабым раствором кристалина (для хвойных) с низким содержанием азота и высоким — калия.
На этот раз скорость роста и цветения рассады значительно превышает ожидания. Прошло три недели после высадки томатов и огурцов. Огурцы выросли более метра, сформировав десятки завязей, а томаты достигают 80-90 см с более чем тремя кистями цветков, на первых из которых уже наливаются плоды. Проблем с болезнями и дисбалансами питания не наблюдается.
Всего 3 недели с момента посадки! АКЧ и курицы творят настоящие чудеса с почвой.
Кроме того, я выращивал рассаду и для улицы. С 15 мая в больших горшках держу её на открытом воздухе. Вот какая она — крепкая, с цветущими кистями. 20 мая высадил на грядки без всякой защиты пленкой.
И, конечно, котята тоже любят сладкие помидоры.
