Не откладывайте это дело на потом — начинайте осваивать технику заточки и правки стамесок и ножей с самого начала вашего пути в резьбе. Даже самые качественные и заранее заточенные инструменты, независимо от того, из какой углеродной стали они изготовлены, вскоре утратят свою остроту и, как мы говорим, «сядут». Работать с тупыми стамесками крайне сложно, и это становится большим препятствием для творчества. Постоянная необходимость отправлять инструмент на заточку мастеру может оказаться финансово обременительным, да и времени это занимает немало. Например, за заточку одной сильно затупившейся стамески можно отдать от 100 до 300 рублей, а за легкую правку — от 50 до 100 рублей. С течением времени у вас наберется значительное количество резцов и ножей — от десятка до нескольких десятков. Подумайте о затратах.
Минимальный набор инструментов и материалов для заточки и правки
На самом деле процесс заточки, хоть и может казаться сложным и утомительным, требует лишь практики и настойчивости. Занимайтесь этим, точите и правьте свои инструменты, и вскоре вы получите удовольствие от процесса, ведь правильно выполненная заточка станет для вас медитативным занятием.
Краткое содержание статьи
Заточной станок
Заточка стамесок и ножей вручную с помощью камней может быть утомительной и занимает много времени, поэтому рекомендуется приобрести заточной станок с минимальной мощностью 200 ватт. Чем выше мощность, тем стабильнее будет скорость вращения круга, когда вы надавливаете на него резцом. Для моих инструментов небольшого размера вполне хватит 200-ваттного станка, хотя у меня также есть 500-ваттный и даже профессиональный ленточный гриндер для ножей.
Заточные станки обычно поставляются с двумя абразивными кругами — грубым для начальной заточки и более тонким для доводки. Сначала удалите грубый круг, установленный на станке, и поставьте на его место кожаный или войлочный круг.
У меня на станке установлен необычный алмазный круг на алюминиевой основе, и поэтому я снял защитный кожух. Но при работе с обычным абразивным кругом защитный кожух следует оставлять на месте для безопасности в случае его разрушения.
Рекомендую использовать штатный абразивный круг для начальной заточки, так как он более эффективен для этой цели. Алмазный круг лучше подходит для легкой правки. Менять круги во время работы нежелательно, так как со временем они подстраиваются под вал двигателя. Многие мастера предпочитают затачивать инструменты в воздухе, поэтому снимают опорные площадки заточного станка.
Домашняя мастерская с заточным станком
Совет по технике безопасности: обратите внимание, что на фотографии станок установлен так, чтобы его колеса вращались «от себя», поскольку это более безопасно при правке на войлочном или кожаном круге.
Некоторые теоретические аспекты
Существует огромное количество марок стали, используемых для производства резчицких инструментов. Мы не будем углубляться в металлургические детали, но вы сами поймете, как заточить инструменты из различных сталей, практикуясь. Главное — понимать, какой угол и геометрию лезвий необходимо соблюдать при заточке.
Угол заточки
Ясно, что чем меньше угол заточки, тем легче будет резать стамеской или ножом. Вспомните, как выглядит безопасная бритва — у неё такой угол составляет всего несколько градусов, но стоит попробовать резать дуб, как лезвие быстро становится непригодным. Поэтому существует общее правило: угол заточки должен быть оптимальным для работы с определенными породами древесины, учитывая особенности стали, из которой сделан резец.
Приведу пример. Допустим, две стамески разных производителей и разных сталей. Если вы заточите их под 20° и начнете резать дуб, одна из них будет прекрасно работать — лезвие останется острым, а другая быстро станет тупой (например, края замнутся), но это не обязательно связано с качеством стали или её термообработкой. Попробуйте переточить её под 25° или сделать микрофаску на внутренней стороне кромки — это может изменить ситуацию.
Жесткость стали может быть не главной характеристикой — важно, насколько комфортно инструмент режет дерево и насколько легко поддается заточке. Мастера порой называют перебравшие стамески «сухими» из-за звука, который издает стружка при резке.
Угломер
Жестких норм по углам заточки не существует, лишь условные рекомендации. Например, для стамесок: под липу — 15-20°, под дуб — 20-25°. Ножи могут затачиваться с меньшим углом.
Некоторые профессиональные мастера используют два комплекта стамесок: одни заточены для мягких пород дерева, другие — для твердых. Однако большинство предпочитает усредненный угол в 22° и работает с одним набором по разным породам.
Со временем вы сможете распознавать нужный угол интуитивно, а на начальном этапе можете приобрести специальный угломер или сделать его из латунной пластины самостоятельно.
Геометрия лезвия
На рисунке представлены два основных варианта правильной заточки лезвий (сечения): обычный и вогнутый клин.
Варианты правильной заточки лезвий
Фаска «обычный клин» образуется при ручной заточке на плоском абразивном камне или на ленточном гриндере. Фаска «вогнутый клин» формируется при заточке на точильном станке с цилиндрическим абразивным кругом. Многие мастера предпочитают вогнутую фаску, так как она облегчает последующую ручную правку на плоском абразивном камне: нужно стачивать лишь края, а не всю поверхность фаски.
Пяточка
На рисунке слева пунктирной линией обозначена «пяточка» инструмента. Иногда полезно сточить эту «пяточку» для повышения маневренности.
Слева: различные варианты заточки с «пяточкой».
Справа: лезвие отлогой стамески с заточенной «пяточкой»
Аналогичная геометрия в сечении применяется и для ножей. У ножей с двусторонней заточкой фаски выполняются симметрично.
Микрофаска
Увеличение стойкости кромки лезвия возможно через создание микрофаски, которая не скажется на режущих характеристиках. Она также улучшает устойчивость лезвия за счёт увеличения общего угла заточки. Микрофаска особенно полезна для хрупких лезвий с высокой закалкой. На стамесках она выполняется с внутренней стороны.
Слева: микрофаска на лезвии стамески. Справа: микрофаска на лезвии ножа
Ширина микрофаски должна составлять не более 1 мм, угол необходимо подбирать экспериментально (но не более 15°). На плоских лезвиях микрофаску удобно убирать на плоских абразивных камнях, а на радиусных стамесках её можно формировать цилиндрическим оселком или лёгоньким рулончиком тонкой наждачки.
Недочеты при заточке
На следующем рисунке показаны распространенные дефекты, которых стоит избегать при заточке.
Недочеты заточки: 1 – «Ноготок», 2 – «Седло», 3 – «Линза»
- Недостаток «Ноготок»: уголки стамески скруглены и становятся нефункциональными. В некоторых случаях, например для создания кудринского узора или подрезания фоновых рельефов, мастера намеренно формируют заточку «ноготком» (существуют стамески с этим названием).
- Недостаток «Седло»: проваленная режущая кромка. Работать с такой стамеской будет крайне неудобно. Дефекты кромки могут варьироваться: «волна», щербинка и пр.
- Недостаток «Линза» (иллюстрация стамески в сечении) — самый подлый из недочетов. Хотя режущая кромка может оставаться острой, работа с такой стамеской будет затруднена. Мастеру необходимо будет значительно поднимать лезвие и подковыривать древесину, что делает резьбу неаккуратной и утомительной.
- Прямые углы на концах лезвия;
- Прямая режущая кромка;
- Плоская или вогнутая фаска.
Процесс заточки
Теперь, когда вы понимаете, чего хотите достичь, можно перейти к заточке. Здесь мы предполагаем, что вам необходимо заточить стамеску с нуля (часто специализированные магазины предлагают стамески незаточенными или лишь с закругленной фаской) или перетачивать на другой угол, или восстанавливать серьезно поврежденный инструмент.
Рекомендуется начать обучение с заточки узкой плоской стамески, а после переходить к полукруглым, уголкам и ножам. На первых порах можно использовать даже старый плоский напильник или надфиль, которые не жалко, чтобы практиковаться на недорогих или ненужных резцах.
- Формирование фаски на станке;
- Тонкая окончательная доводка режущей кромки вручную на камнях;
- Завершающая шлифовка и полировка на войлочном или кожаном круге.
1. Формирование фаски
Убедитесь, что рабочее место хорошо освещено. Налейте немного воды в неглубокую емкость и разместите её поблизости со станком. Обязательно наденьте защитные очки и фартук, засучите рукава и устройтесь поудобнее на стуле. Включите станок. Сначала осмотрите геометрию режущей кромки, и если она кривоватая, выровняйте её, стачивая неровные места, с углом наклона 70-80° к абразивному кругу.
Положение инструмента и рук во время заточки на абразивном круге
Следующим шагом возьмите лезвие стамески и установите его под нужным углом к камню, после чего начните точить, удерживая ее в воздухе. Не забывайте периодически охлаждать лезвие в емкости с водой. Вначале такой метод может показаться вам непривычным и требующим усилий, так как необходимо поддерживать инструмент под одним и тем же углом относительно камня. Однако это дает вам полную свободу маневра во время процесса заточки.
- Не прикладывайте чрезмерного давления на лезвие во время заточки, но придерживайте его так, чтобы избежать движения по камню. Понаблюдайте за тем, как фаска лезвия касается камня – удерживайте этот угол на протяжении всей заточки. Это «чувство фаски» может быть почти медитативным, постарайтесь запомнить его!
- Медленно проводите лезвие по вращающемуся камню, чтобы обеспечить равномерную заточку всей режущей кромки. Особое внимание уделяйте кончикам стамески или ножа, избегая лишнего нажима, поскольку тонкие участки могут быстро перегреваться.
- Регулярно проверяйте прогресс, отводя стамеску от камня для охлаждения и внимательно осматривая фаску и режущую кромку. При необходимости корректируйте угол заточки.
- Часто охлаждайте лезвие, оставляя его в воде на 1-2 секунды. Идеально, если во время заточки на режущей кромке все время будут оставаться капли воды. Если же вы потеряете из виду время охлаждения, это может привести к перегреву лезвия, и металл станет хрупким. В худшем случае вам придется заново перетачивать всю фаску, удаляя сожженную часть, что приведет к потере 1-2 мм рабочей части лезвия.
Слева: неудачная заточка — перегрев режущей кромки. Справа: процесс переточки кромки стамески. Равномерность переточки можно контролировать, слегка покачивая ее пальцем.
Переточка (заусенец)
Во время снятия металла может возникнуть ситуация, когда на режущей кромке появляется характерная бахрома, которую называют переточкой. Это сигнал о том, что пора заканчивать заточку на станке и переходить к следующему этапу. Оптимальная переточка должна быть равномерной по всей длине кромки, что указывает на качественную заточку. Высота переточки может варьироваться от долей миллиметра до нескольких миллиметров в зависимости от характеристик металла.
2. Тонкая доводка режущей кромки
Достигнув переточки, многие новички, стремясь сэкономить время, сразу переходят к шлифовке и полировке лезвия на войлочном круге, но это не совсем правильный подход. Если убрать переточку на войлоке, режущая кромка останется недостаточно острой, поэтому оптимально сначала произвести тонкую доводку вручную с использованием камней.
О камнях для правки-доводки (хонингования). Существует множество видов: алмазные, водные и масляные, с различной зернистостью. Для доводки и правки резцов подойдут любые камни с зернистостью от 600 до 1500 грит. Если говорить о характеристиках работы, алмазные бруски наиболее агрессивны, масляные камни «Арканзас» действуют более деликатно, а водные абразивные камни – самые мягкие.
Точильный камень «Арканзас»
- Перед использованием водные камни следует замочить в воде на 10 минут и периодически смачивать в процессе работы.
- Алмазные бруски необходимо просто смачивать при заточке.
- На «Арканзас» наносите несколько капель специального масла для хонингования. В качестве смазки подойдут вазелин, лампадное масло или жидкость WD-40. Вода или смазка защищают камень от загрязнения частицами металла.
- Смочите поверхность алмазного бруска.
- Установите резец фаской на поверхность бруска, прижмите его и выполняйте плавные движения.
- На гладкую керамическую пластину или стекло приклейте качественную тонкую наждачную бумагу, чтобы получить плоский оселок.
- На ровную круговую палочку из твердого дерева наклейте тонкую наждачную бумагу, чтобы сделать цилиндрический оселок для доводки внутренних поверхностей полукруглых стамесок.
- Для внутренней поверхности стамесок-уголков используйте клиновидную палочку с приклеенной наждачной бумагой или руку с согнутой наждачной бумагой.
3. Окончательная шлифовка и полировка
Выполнять окончательную шлифовку и полировку лучше всего на станке. Войлочный или кожаный круг желательно немного пропитать обычным минеральным машинным маслом, чтобы абразивная паста лучше фиксировалась на круге. Хотя паста ГОИ известна, на сегодняшний день на рынке появились более эффективные смеси, такие как французская паста Dialux. Мастера предпочитают бруски Dialux зеленого и голубого цвета; белая паста Dialux помогает для самой тонкой полировки.
Включите станок и постепенно нанесите абразивную пасту на вращающийся полировальный круг. Не забывайте, что паста со временем расходуется, поэтому регулярно обновляйте её слой.
Совет: сделайте несколько надрезов на краю кожаного или войлочного круга – это облегчит процесс погружения лезвия.
Поскольку круги на станке вращаются «от себя», абразивная паста будет убираться за станок. Установите защитный экран позади него, чтобы не запачкать стену или окно.
- Прижимайте лезвие фаской к войлочному (кожаному) кругу и полируйте лезвие равномерно с обеих сторон.
- Избегайте чрезмерного давления на войлок или кожу режущей кромкой, иначе вы можете задать лезвию неправильную форму (например, образуется «линза», о которой мы говорили ранее). Это особенно важно при работе с войлоком, так как он мягче.
- Следите за тем, чтобы не перегревать лезвие; при необходимости охлаждайте его в воде.
Слева: шлифовка внутренней стороны узкой полукруглой стамески.
Справа: вид отполированных лезвий стамески и ножа.
Контроль качества заточки
Итак, лезвие заточено, доведено и отполировано до блеска. Теперь пора проверить качество заточки. Некоторые мастера используют бумагу, другие – бреют волосы, а третьи даже накалывают ногти. Это не совсем правильно. Для проверки качества лучше использовать древесину. Возьмите липовый брусок и подходите к нему с ножом или стамеской в разных направлениях: поперек, вдоль волокон и на торце.
Процесс обработки древесины
Режущие срезы должны быть гладкими и блестящими, а движение резца – свободным. Стамеска или нож должны одинаково хорошо выполнять резание во всех частях лезвия, и на дереве не должно остаться следов или разрывов. Если на поверхности остался след, можно сказать, что «стамеска пишет». В таком случае проверьте, нет ли на кромке лезвия сколов или замятий, возникших в процессе заточки или тестирования.
После проверки на липе можно протестировать стойкость лезвия, нарезав дубовый брусочек в различных направлениях, а затем снова вернуться к липе – резы на липе помогут выявить потенциальные недостатки заточки после работы с твердым деревом. Не стоит расстраиваться, если после теста появятся мелкие сколы или замятия. Обычно такие маленькие дефекты устраняются на доводочных брусках, без необходимости повторной заточки на станке.
Чтобы увеличить стойкость кромки стамески, вы можете создать микрофаску на внутренней стороне лезвия с помощью доводочного бруска. Это увеличит финальный угол заточки и повысит стойкость кромки.
Особенности заточки стамески-уголка
Заточка стамески-уголка может показаться многим резчикам сложной задачей, которую сложно преодолеть. Давайте рассмотрим, в чем заключается эта проблема.
Стамески для резьбы по дереву
- Сначала выполните заточку боковых граней как и для обычной плоской стамески, не затрагивая уголок.
- Затем аккуратно сформируйте сам уголок, придавая ему форму полукруглой стамески.
- При заточке уголка на станке не доводите до переточки, а затем завершите доводку вручную на бруске, а в конце – на войлочном (кожаном) круге с пастой.
Как поддерживать стамески и ножи острыми
- Держите стамески в остром состоянии, не дожидаясь момента их полного затупления;
- Правильно резать древесину с помощью стамесок и ножей.
Слева: финишник — дощечка с приклеенной полосой из толстой кожи.
Справа: универсальные резчицкие ножи (лезвия 35 и 50 мм)
- Нанесите абразивную пасту на финишник.
- Прижмите лезвие фаской к поверхности кожи, зафиксируйте его.
- Проведите длинным движением фаской по коже, не надавливая на режущую кромку.
- В конце движения (в завершающий этап финишника) поднимите лезвие вертикально. Важно не поворачивать лезвие в конце, чтобы не испортить его форму.
- Повторите шаги с пунктом № 2 несколько раз.
Что касается «неправильной резьбы», вспомните, как вы копаете грядки на даче. Втыкаете лопату в землю, нажимаете на нее ногой и … делаете то, что недопустимо при работе с ножами и стамесками: поддеваете, поднимаете и переворачиваете древесину. То есть, поддевание и подобные действия с резьбой запрещены — лезвие затупляется моментально, и результат получается неаккуратным.
Тем не менее, освоить правильные техники резьбы не так сложно. Об этом вам расскажет следующая статья и книга Олега Смирнова «Резьба по дереву. От ложки к скульптуре».
Текст: Олег Смирнов
