Сайдинг по-прежнему является одним из самых востребованных и экономически оправданных вариантов для оформления фасадов зданий. Это не исключение и для дачных домов, поскольку монтаж данного материала можно выполнить самостоятельно без особых затруднений. Александр Турковский, автор журнала «Дом», также выбрал виниловый сайдинг для отделки своего небольшого загородного домика, несмотря на то, что у него не было предварительного опыта работы с этим материалом. Ему удалось успешно завершить поставленную задачу, и теперь он с радостью делится своим опытом.
Перед началом работы важно учесть несколько нюансов. Во-первых, выберите качественный сайдинг, учитывая климатические условия вашего региона. Виниловый сайдинг имеет различные характеристики, и для холодных регионов лучше выбирать более устойчивые к низким температурам варианты. Во-вторых, подготовьте необходимые инструменты: уровень, рулетку, ножницы по металлу, дрель и саморезы. Обязательно следуйте инструкциям производителя по монтажу, чтобы избежать ошибок.
Не забудьте про утепление и пароизоляцию, если это необходимо, так как это улучшит теплоизоляцию вашего дома. И, конечно, стоит учесть, что сайдинг идеально сочетает в себе эстетические и практические качества: он не требует особого ухода, устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.
Отделка сайдингом значительно преобразила внешний вид дачного домика
Краткое содержание статьи
Процесс обшивки дома сайдингом
Я смог выделить последовательность действий, которую удалось осмыслить только по завершении всех работ. Первым делом необходимо было выбрать сайдинг, рассчитать его количество, купить и организовать доставку. Затем поступили к этапам отделки: крепление обрешетки, угловых профилей и стартовой полосы; установка завершающих профилей, обрамление окон и дверей, монтаж панелей, создание обрамления для софитов и их установка; последним шагом было крепление ветровых досок.
В процессе работы я также изготовил конструкцию лесов, которые затем разобрал.
Важно помнить, что для обеспечения долговечности покрытия необходимо соблюдать технологию монтажа. Установка сайдинга должна производиться при температуре не ниже 5°C, чтобы избежать деформации панелей. Перед началом работы стоит тщательно проверить стены на наличие неровностей и других дефектов, которые могут повлиять на качество отделки. Кроме того, обязательно учтите вентиляцию пространства между стеной и сайдингом для предотвращения накопления влаги и образования плесени. Также рекомендуется использовать специальный герметик для соединений и мест стыковки, чтобы обеспечить максимальную защиту от неблагоприятных погодных условий.
Выбор материала
Решив узнать о подходящих вариантах, я остановился на сайдинге Mitten (Канада), так как он славится своей стойкостью к выгоранию. Я выбрал цвет Gold. Важным фактором для меня стало наличие магазина неподалёку от дачи, который предоставлял широкий ассортимент товаров, что вскоре оказалось весьма полезным.
С целью экономии, я решил взять дополнительные элементы от марки «Дёке» белого цвета, так как они также были устойчивы к выгоранию. Продавец быстро меня понял и пояснил, что размеры соединительных элементов обеих фирм совпадают. Это очень удобно, так как не придётся беспокоиться о несовместимости материалов.
Чтобы рассчитать необходимое количество панелей, я воспользовался онлайн-калькулятором на сайте продавца. В результате, количество упаковок с сайдингом оказалось небольшим — все поместилось на крыше моего «Москвича». Я также учёл запас в 10% на случай порчи при транспортировке или установке.
Перед началом установки я ознакомился с инструкцией по монтажу сайдинга. Это помогло избежать распространённых ошибок и обеспечило качественный результат. Я рекомендую иметь при себе все необходимые инструменты, такие как уровень, рулетка и электролобзик, чтобы работа шла быстрее и эффективнее.
Все нужные материалы привёз на своём автомобиле
Неровные стены
Были предусмотрены разные способы выравнивания: прокладки под рейку, ее распил или обрезка. Однако предварительная разметка стен для косой установки и обивки ветроизоляцией оставались сложной задачей (фото 1). В итоге я решил полностью выровнять все стены, чтобы избежать подгонки.
Сначала я пробовал работать с топором, но это не принесло результата. После этого я решил использовать электрорубанок — он снимал лишь небольшой слой за один проход. С рубанком также возникла неприятная ситуация: когда я работал на вертикальной стене и стружка поднималась вверх, инструмент забился, что потребовало его разборки и чистки.
В конечном итоге, я отфрезеровал стены с помощью небольшой циркулярной пилы (фото 2). Диск был выставлен на 5–7 мм, и снимал древесину при ведении шаблона под углом, чтобы создать полукруглую канавку. Места, где следовало удалить лишнее, я определял, осматривая стену или располагая рейку. Завершал работу электрорубанком (фото 3). Важно отметить, что при таком использовании циркулярной пилы нагрузка на подшипник увеличивалась, поэтому диск необходимо было использовать новый и хорошо заточенный.
Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Устройство для заготовки реек. Внизу — камень для устойчивости
В местах, где требовалось добавить пакли, я использовал монтажную пену (которая хорошо выдерживает отсутствие света). Излишки очень удобно срезал с её помощью. Оказалось, что для этой операции лучше всего подходит нож для пчелиных сот (фото 4).
Я начал обшивку с задней стены — это более безопасный выбор для практического опыта. Первым делом установил угловые профили. Однако крайние стойки каркаса бани немного перекосило. Пришлось подправить их там, где они выходили за плоскость конструкции, добавив прокладки для увеличения толщины. Кроме реек размером 22 х 50 мм, мне понадобились и более широкие доски такой же толщины, которые также пришлось раскроить с помощью циркулярной пилы.
Фото 3. Стена после фрезеровки
Сначала я обшил углы, которые вверху соединялись с крышей. Затем прикрепил доску внизу для монтажа стартовой планки. На этом этапе возникла сложность, поскольку нижние края разных стен не совпадали по уровню. Я решил несколько раз установить бруски, чтобы добиться единого пояса по периметру на одной высоте.
Кроме того, при проведении работ стоит учитывать, что использование уровня и лазерного нивелира значительно упростит процесс выравнивания стен. Они помогут избежать рисков перекоса и обеспечить точное положение каждой планки или доски. Также рекомендую заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы сократить время на поиск во время работы.
Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот
Монтаж сайдинга
Я отметил расположение верхних концов реек на углу плотницким карандашом, а на нём внизу — нижних. Как только разметка была завершена, следующую рейку устанавливал параллельно предыдущей. Прикреплял рейки гвоздями 3 х 70, чередуя их с брусами.
Установку профиля «внешний угол» нужно было выполнять с вниманием: во время крепления одной его полки следить, чтобы плоскость другой оставалась параллельной стене. Первые два самореза следует ввинтить в верхние отверстия профиля так, чтобы он держался на шурупах. Остальные крепления монтажить, ориентируя по центру удлиненных отверстий перфорации.
Натянув нитку, я обозначил линию для крепления стартовой планки. При установке саморезы ввинчивал на расстоянии 25 см, как рекомендуется для крепления дополнительных элементов. Саморезы для сайдинга имеют двойную резьбу, поэтому чтобы сохранить технологический зазор в 1 мм, необходимо открутить шуруп ровно на полоборота.
Некоторые мастера рекомендуют экономить, используя гвозди с большими шляпками при монтаже сайдинга, так как они дешевле, однако я с этим не согласен. На фоне всех затрат по обшивке, эта экономия почти незаметна, а регулировать глубину заворачивания самореза гораздо удобнее. Если ошибиться, просто вывинчиваешь шуруп, и его легче фиксировать, чем добиваться точного забивания гвоздя.
Фото 5. Фрагмент стартовой планки другого размера
Таким образом, монтаж стартовой планки. Кажется, это довольно просто: натянул нитку и отметил. Но не все так гладко. Комплектовщики могут случайно положить планку другого производителя, даже если на первый взгляд они выглядят аналогично. Один раз у меня оказалась стартовая планка, установленная по разметке, на другой высоте (фото 5). Из-за этого пришлось ее переставлять.
Во всех руководствах по установке сайдинга рекомендуется использовать циркулярку с обратным скосом зубьев, чтобы избежать закусывания. На мой взгляд, это нецелесообразно, ведь уже давно используется небольшая углошлифовальная машина, легкая в управлении одной рукой.
Монтаж внахлёст
С целью сокращения отходов материала я решил монтировать панели внахлест — так получается меньше обрезков. Для строения в глубине участка это вполне допустимо. Стыки выполнял вразбежку: сначала устанавливал полную панель, затем неполную, остаток использовал в начале следующего ряда, и так далее.
Отделка боковых свесов
Сложность заключалась в том, что навесы крыши с каждой стороны здания оказались разной длины. В свое время, не имея опыта, я просто отрезал стропила под прямым углом (фото 6). Однако ветровая доска должна была размещаться вертикально, чтобы потом можно было прикреплять кронштейны на её основе. То есть, мне нужно было прикрепить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы нужную форму обшивки. Но со стороны веранды я не смог сделать свес аналогично тому, что был с другой стороны, поскольку низ ветровой доски перекрывал верх окна.
Фото 6. Внешний вид стропил крыши домика. Фото 7. Исправленная конструкция с использованием обрезков ОСП для выравнивания
Пришлось придумать, как выполнить работу так, чтобы соблюсти размеры и минимизировать объем деревянных работ. Я решил сделать различную отделку свесов веранды (фото 7).
На фасаде, с которого я начал, находится крепление мачты телеантенны из дюралевых уголков. Проходы этих креплений через обшивку нужно было каким-то образом оформить. В панели пришлось сделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с прорезью для уголка и закрутил его саморезом.
Фото 8. Оформление прохода крепления антенны
При креплении панелей на стыке фронтона со свесом крыши их необходимо отпиливать под углом. Есть рекомендация использовать отрезок панели, обрезанный под углом, соответствующим уклону крыши, в качестве шаблона для распила устанавливаемой панели. Совершенно верно, но почему-то это не всегда срабатывало. Зато другой способ всегда попадал в точку. На нижней панели я отмерял 50 см по горизонтали. От конца этого отрезка измерял по вертикали до свеса, получившийся угол откладывал от края следующей панели.
Оформление маленького окна
Для обрамления окна я выбрал J-профиль, так как он маленький, и применение наличника затруднительно и нецелесообразно, в силу того что этот фасад не видит никто. Для закрытия торцов досок обшивки, примыкающих к окошку, из остатков панелей было выполнено плоское накрытие, соединенное на саморезах, а слив также был произведен из кусочка панели (фото 9). Поскольку длина этих отрезков небольшая, я не беспокоился о компенсации теплового расширения.
Фото 9. Обрамление окна
Обшивка фронтонного свеса крыши
Свес крыши следовало подготовить для дальнейшей установки софитов. Я прикрепил к обрешетке две доски: одну вдоль фасада, другую — по краю свеса (фото 10). Сверху и снизу свеса я закрепил по отрезку доски, чтобы завершить обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, я отрезал болгаркой (ножовка тут не подошла). Затем по контуру свеса закрепил J-профиль с корытцем внутрь и перешел к подготовке софитов.
Фото 10. С помощью досок выровнял линию свеса. Фото 11. Стыковка панелей удачно попала на перелом крыши
Софиты
Установка панелей осуществляется так же, как и в случае с обычными, — начиная снизу и поднимаясь вверх. Верхнюю часть необходимо обрезать под нужный размер и фиксировать с помощью небольших шурупов. К счастью, свес веранды оказался достаточно длинным, поэтому не потребовалось подрезать софитов (фото 11, 12).
Чтобы защитить торцы досок обрешётки, которые можно заметить при покрытии крыши металлочерепицей, обычно применяют Г-образную планку для закрытия краёв скатов. В моем случае крыша сделана из шифера, поэтому торцы находятся под половиной волны этой крыши, которая лежит выпуклой стороной вверх.
Я использовал прямые полоски, изготовленные из обрезков панелей длиной 30–60 см, крепя их с помощью шурупов внахлёст — чтобы избежать попадания воды под перехлёст. Верхняя часть таких полосок прикладывалась к шиферу, перекрывая образовавшуюся щель, а нижняя половина закрывала торец J-профиля, что придаёт обшивке более эстетичный внешний вид.
Фото 12. Процесс изготовления софитов
Строительство лесов для фасада
Теперь снова предстоит установить леса. Но сначала необходимо заделать щели монтажной пеной, убрать лишние детали, установить ветроизоляцию и сделать навес над крылечком (фото 13). Он будет крепиться к дому, и его монтаж нужно завершить до начала отделки стен сайдингом. Это конструкция с двухскатной асимметричной крышей, поддерживаемой тремя кронштейнами.
Фото 13. Фасад до возведения лесов
Леса были собраны из тех же материалов, но я добавил укосины для усиления устойчивости конструкции. На снимке можно заметить, что появились доски, расположенные под наклоном для обеспечения продольной жесткости. Для поперечной устойчивости я сделал две укосины из досок, которые были вбиты в землю (фото 14,15).
Настил возле входной двери пришлось сделать съемным. Чтобы он не скользил, я прикрепил парные бруски на месте перекладин каркаса лесов. Это потребовало ручного крепежа маленькой стойки с укосинами. Под стойками уложены плоские бетонные плитки и обрезки досок для упора и регулировки уровня.
Фото 14. Фасад с установленными лесами. Фото 15. Крепление поперечной укосины с помощью отрезка доски, вбитого в землю
Отделка переднего фасада
Передний фасад значительнее сложнее заднего, так как здесь располагаются три окна и дверь. Пришлось хорошенько подумать, как правильно установить рейки, а также как разместить панели. Окна внушительных размеров, поэтому панель, находящаяся под окном, требует дополнительной опоры. Для этого я использовал финишную планку, в которой предусмотрен зацеп для создания «зуба» в панели, что можно сделать специальным инструментом, именуемым в некоторых источниках «пуансон» или «пассатижи-перфоратор».
Фото 16. Половина фасада уже обшита сайдингом, леса у двери убраны
Поиск в Интернете показал, что данный инструмент достаточно редок и стоит немалых денег. Поэтому было решено обойтись без его покупки. Я использовал имеющиеся под рукой средства — болгарку с узким диском и карманный нож.
Нанес размечивание на панели карандашом в тех местах, где нужен «зуб», вырезая узкие и короткие прорези диском и удлиняя их по необходимости острым ножом. Тем же ножом делал прорези к краю панели и отгибал в нужном направлении.
После завершения половины отделки стены я убрал леса, установленные у двери (фото 16). Когда вся работа была закончена, разобрал леса полностью.
