Важно отметить, что суждения, приведенные в данной статье, представляют собой личные взгляды автора.
Краткое введение
Я не стремилась загромождать текст ненужными деталями относительно того, что и как я делаю, и не собиралась добавлять много неинтересных фотографий обрезанных кустов. Однако мне хотелось сделать материал понятным. Я не уверена, что удалось это осуществить. Ваше мнение – основа решения. Цель данной статьи не в том, чтобы дать инструкции по обрезке кустов, а в том, чтобы продемонстрировать, как можно подходить к этому процессу. Я старалась не растягивать текст, но краткость не удалась; решила оставить все вопросы и ответы в одном месте.
Теперь перейдём к сути.
Фото 1. Мои любимые гортензии
Как вы могли заметить, в первой части своего рассказа я старалась акцентировать внимание на особенностях роста своих метельчатых гортензий – будь то вертикальные, плакучие или асимметричные формы.
К сожалению, повсеместно в статьях и обучающих материалах встретить одни и те же рекомендации по «традиционной» обрезке гортензий – убрать все сухие и тонкие ветки, а крепкие ветви обрезать до двух-трех почек. И только! В этих рекомендациях даже не делается уточнения, о каком именно сорте метельчатой гортензии идет речь. В принципе, в этом нет ничего плохого, но настораживает однообразный подход к всем растениям, поскольку они довольно различны! Мы же, наверное, не стремимся к тому, чтобы наши гортензии походили друг на друга, как деревянные солдаты из известной истории А. Волкова. Тем более, сделать это невозможно.
Невольно на память приходит анекдот:
Изобретатель приходит в компанию:
— Я хочу представить вашему вниманию своё последнее изобретение. Это автомат для бритья. Клиент бросает монету, засовывает голову в отверстие, и два острых лезвия начинают брить.
— Это неплохо… Но… ведь у каждого человека своё индивидуальное строение лица.
— В первый раз да!
Я не хочу, как в анекдоте, подходить к вопросу обрезки метельчатых гортензий «по шаблону», ибо у каждого сорта тоже есть своё уникальное устройство «лица» и характер роста. Есть садоводы, для которых обрезка является просто агрономическим приемом, и они не углубляются в философию процесса. И это их полное право! Но существуют и те, для кого обрезка представляет собой творческий акт, позволяющий формировать куст по своему усмотрению, и его внешний вид будет зависеть исключительно от их желаний.
Хотите высокий или низкий, широкий, на штамбе, в форме «букета», «фонтана», «веера» или даже маленького «деревца», куст с «ногами» или без них и так далее и тому подобное. Конечно, названия «букеты», «фонтаны», «вееры» условные и даны для удобства визуального восприятия формируемого растения.
Можно вообще не заниматься формированием и оставить куст в «естественном состоянии». В общем, всё зависит от вашего выбора. Но без секатора не обойтись.
Секатор в руках садовода — это как кисть в руках художника!
Чтобы создать красивую форму у гортензии, стоит знать и учитывать особенности роста того или иного сорта.
Например, такие сорта, как ‘Ванили Фрэйз’, ‘Грандифлора’ и подобные — это растения с поникающими, «плакучими» соцветиями, и из них замечательно формируются кусты в форме «фонтанов», «деревцев» или просто «полусфер».
Сорта как ‘Куишу’, ‘Пинки Винки’, ‘Сильвер Доллар’, ‘Фантом’ характеризуются вертикальным ростом и подходят для создания кустов «букетов» и «вееров».
Сразу отмечу, что основную обрезку я провожу осенью, не потому что так предписано, а потому что мне это удобнее. Весной я осуществляю корректирующую обрезку.
Во всех учебниках утверждается, что весеннюю обрезку следует выполнять до начала сокодвижения, т.е. до момента, когда начинают распускаться почки. Это верно. Однако это правило не всегда применимо к гортензиям. Если человек не формирует куст, а просто удаляет весной сухие соцветия, а дальше позволяет растению расти как угодно, то лучше обрезать до того, как почки распустились. Я же обрезаю свои гортензии весной уже в момент, когда начинается рост побегов, а иначе не смогу увидеть, что именно нужно удалить для формирования.
Попытаюсь продемонстрировать на конкретных примерах принципы формирования и обрезки, которых я придерживаюсь при работе с метельчатыми гортензиями. Но сразу стоит заметить, что универсального рецепта для всех кустов нет, так как разные сорта имеют различные характеристики роста, и начальный посадочный материал также может отличаться, что необходимо учитывать.
Начну с того, что покажу изображение и отрывок из статьи о обрезке гортензий с сайта моего любимого садового центра «Подворье»:
«Каждому красивоцветущему кустарнику для успешного цветения требуется формирующая обрезка, и метельчатая гортензия — не исключение. Если срезать только отцветшие метелки, поломанные и сухие ветви, вы получите широкий, раскидистый куст с множеством побегов и мелкими соцветиями, но тогда отпадает необходимость ставить подпорки и стягивать куст изнутри в случае сильного цветения и обильных дождей».
Фото 2
Я не стремлюсь критиковать автора, Господи упаси!, но хочу просто более доступно донести свои мысли к читателям. Ведь, действительно, всё познаётся в сравнении, и множественность мнений, думаю, пойдёт всем на пользу. В конечном итоге, каждый сам решает, какой подход к обрезке для него предпочтителен.
Начнём с сортов с поникающими соцветиями
Как я уже упоминала, существуют сорта с крупными, поникающими, «плакучими» соцветиями. Одним из таких сортов является ‘Ванили Фрэйз’.
Как вы думаете, если бы куст ‘Ванили Фрэйз’ (изображение выше) обрезался так, как советует автор статьи с сайта садового центра, где бы лежали его тяжелые соцветия? Верно, на земле.
Автор утверждает: «Вы получите широкий раскидистый куст с множеством побегов и мелких соцветий, но тогда отпадает необходимость ставить подпорки и стягивать куст изнутри в случае сильного цветения и дождей».
Если речь идёт о прямостоячих сортах, то по этому поводу можно согласиться, но с «плакучими» сортами, таким образом, не могу согласиться, так как у сортов с поникающими побегами даже небольшие соцветия стремятся оказаться на земле.
Если бы куст рос на газоне, возможно, ситуация была бы лучше, но вот у меня вокруг куста голая земля, и все цветы, особенно во время дождя, были бы в грязи. А ещё рядом с гортензиями растут пионы, и растения мешали бы друг другу. Поэтому для кустов с поникающими соцветиями в первые годы после посадки я стараюсь формировать крепкий «скелет» на высоких «ногах». Высота таких «ног» может быть не слишком великой, но достаточной, чтобы соцветия не касались земли. Из таких гортензий с поникающими соцветиями прекрасно формируются кусты, напоминающие фонтаны.
Для достижения такой формы я изначально выращивала несколько сильных скелетных побегов, которые растут под небольшим углом к вертикали. Лучше, если таких побегов — «ног» или лидеров у куста будет от трех до пяти. Все остальные побеги в течение первых нескольких лет я вырезала, пока эти «ноги» не увеличатся в диаметре и не одревеснеют. Осенью я высоко обрезала сами лидеры – эти побеги стали основой будущего «скелета» куста. Все ненужные — нижние, направленные внутрь или в сторону, слабые побеги – я вырезала до кольца и замазывала места срезов садовым варом.
Если за одну весну не удавалось вырастить побеги нужной высоты, то на следующий год молодые побеги, появляющиеся из верхних почек, были подвязываемы или поддерживались системой растяжек в вертикальном положении и росли как продолжение лидеров, пока не одревеснеют; остальное снова обрезалось.
Чтобы продемонстрировать это наглядно, покажу фото. На фотографии кусту 2 года после посадки и начала формирования. Когда я его сажала, ему уже было 2 года, значит, на фото ему 4 года. При посадке у него было всего два относительно вертикальных побега, высоты которых явно не хватало для формирования желаемого куста. Тогда на следующий год я вырастила из верхних почек уже четыре побега, растущих вверх, которые по осени обрезала высоко. Высота «ног» к тому моменту составляла около 120-130 см. Остальные побеги внизу были обрезаны полностью.
Фото 4. ‘Ванили Фрэйз’. Начало формирования
Когда «ноги» достигли нужной высоты, я перешла к формированию пышной верхушки. В последующие годы осенью я уже обрезаю однолетние побеги короче. В результате получаю куст, напоминающий фонтан, с высокими «ногами» и «плакучими» побегами. При этом цветы не лежат на земле. В дальнейшем каждую осень я, пользуясь терминологией парикмахера, просто «филирую» такой куст, а весной довожу его до нужной формы.
Фото 5. Тот же самый куст ‘Ванили Фрэйз’ спустя два года. Кусту 6 лет (снято с другого ракурса)
По аналогичному принципу сформирован и другой куст-«фонтан» ‘Ванили Фрэйз’. В этом случае изначально «ног» было больше двух.
Высокие «ноги» у кустов также были необходимы, поскольку вокруг гортензий посажены пионы, которые летом успешно закрывают эти «ноги». Расстояние от пионов до гортензии составляет около 120-140 см, и при попытке вырастить широкий куст с низкими «ногами» куст просто лег бы на пионы, что было бы нежелательно.
Фото 7. ‘Ванили Фрэйз’ в окружении пионов
Хочу подчеркнуть, что за один год невозможно вырастить высокие и крепкие «ноги» или создать прочный «скелет» – для этого потребуется несколько лет. Я предпочитаю уделить этому процессу достаточно времени, чтобы затем не наблюдать цветы, лежащие на земле.
Метельчатые гортензии хорошо реагируют на обрезку. Она способствует образованию новых побегов и помогает формировать кусты. При помощи обрезания можно восстановить утраченные побеги, если они были повреждены. Например, в прошлом году мне пришлось удалить одну испорченную скелетную ветвь, а через год на старой древесине оставшейся ветки пробудились спящие почки, и из них выросли три новых мощных побега. Два из этих побегов были укорочены до кольца, а один, который растет наружу, был оставлен в качестве новой «ноги» взамен вырезанной. Чтобы он рос в нужном направлении, я прикрепила его к металлическому колышку с помощью специальной зажимной скобы. Пока побеги ещё молодые и гибкие, легко изменить их положение, но через год, когда они окрепнут, разогнуть их будет уже невозможно.
Фото 8. Молодые побеги, появившиеся из спящих почек
Фото 9. Побег, выросший внутрь, был обрезан «на кольцо»
В основе куста также активизировались другие почки, из которых сформировались хорошие побеги. Их можно увидеть на фото 6, с левой стороны внизу куста. Некоторые из них были оставлены, и я при помощи зажимов и подвязок привела их в вертикальное положение.
Обратите внимание, что у гортензии сорта ‘Грандифлора’ нужно очень осторожно проводить эту процедуру с молодыми побегами. За годы работы с гортензиями я заметила, что у ‘Грандифлора’ молодые побеги более хрупкие, чем у других сортов.
Фото 10. Подвязанное молодое растение
Фото 11. Крепление с помощью специальной зажимной скобы
И вот, в таком виде, с пришпиленными и подвязанными молодыми побегами, гортензия подготовилась к зиме.
Теперь я на примере одного молодого куста расскажу все это снова.
Когда весной я забирала свой заказ, была сильно расстроена — посадочный материал оказался не очень качественным, и выбрать было не из чего. Кустики выглядели как бурьян из мелких веточек, которые почти горизонтально росли в разные стороны, хотя в прошлом году я покупала там замечательные экземпляры.
В кустике удалось найти два подходящих побега (будущих лидера), которые при посадке были выпрямлены, насколько это было возможно, и закреплены на колышках. Кроме того, сразу же при посадке верхушки этих двух побегов были обрезаны. Это стимулировало рост новых побегов — продолжение лидеров. Остальные побеги остались без изменений до осени.
Осенью из новых побегов, которые успели вырасти на лидерах за лето, я снова выбрала только два (продолжения) и обрезала их максимально высоко, в то время как все остальные побеги полностью вырезала, включая те, что росли у корней. В итоге осталась лишь «культя» с обрезанными прикорневыми побегами и два «рога», которые торчали вверх и состояли из начального побега и его «продолжения», выросшего за лето. В таком состоянии гортензия осталась зимовать до следующей весны — фото 14.
Фото 13. Осень в первый год после посадки
Фото 14. Весна второго года. Появляются «ноги»
Весной я жду появления побегов, чтобы понять, что и как следует удалять, и продолжаю формировать куст. Осенняя обрезка прикорневых побегов способствовала росту новых. Новые побеги получились крепче, и их можно вести в вертикальной позиции.
Фото 15. Весна второго года. Рост новых прикорневых побегов
Из этих побегов я оставила нужное количество самых сильных, остальные просто обламывала. Этот метод я подсмотрела у виноградарей, которые также весной обламывают ненужные побеги у винограда. Это наименее травматичный способ удаления побегов для растений.
Фото 16. Весна второго года. Обламываю ненужные побеги
Весной, когда появляются побеги, я подрезаю верхушки на наиболее сильные молодые побеги. Уже видны направления, в которых будут расти эти побеги, поэтому все ненужное убираю сразу.
Фото 17. Весна второго года. Обрезка на сильный побег
Фото 18. Весна второго года. Удаляю ненужные почки, растущие внутрь
К осени из оставленных весной прикорневых побегов выросли хорошие и крепкие побеги, хотя я решила вырезать еще один побег, который, как мне показалось, может загустить куст, но, возможно, это было и лишним.
Фото 19. Осень второго года. Намечаю удаление еще одного побега
Все оставшиеся побеги я привела в вертикальное положение и максимально укоротила. В таком виде куст готовился к зимовке.
Я понимаю, что добиться идеальной симметрии у «ног» сложно, потому что куст выдает сильные почки там, где считает нужным, а не где мне бы этого хотелось.
Фото 20. Осень второго года
Каждый куст я обрезаю по-своему. Разное количество «ног» и многое зависит от качества исходного посадочного материала. Но в остальном принципы остаются теми же.
Таким образом, осенью второго года молодые растения достигли высоты около 120-130 сантиметров и остались зимовать.
Фото 21. Осень второго года. Молодые растения
Рекомендую наряду с основной обрезкой применять выломку молодых побегов, это наименее травматичная процедура для растений.
На старых, уже сформировавшихся кустах весной я просто подрезаю верхушки, где, как правило, самые верхние почки не просыпаются, а все ненужное обламываю. Это приводит к уменьшению количества побегов и делает цветы крупнее, а также упрощает основную осеннюю обрезку.
Примером послужит сорт ‘Фантом’.
Фото 23. Удаленные побеги
Вот еще один подход формирования куста у ‘Ванили Фрэйз’ (фото 24). Это растение растет у моих друзей среди стелющихся хвойных культур. Они заставили ее вырастить невысокие «ноги», чтобы поднять цветы над хвойными растениями, а затем оставили ее расти свободно, почти не обрезая, срезая лишь цветоносы. На этом кусте много соцветий, хотя они и небольшие, но обратите внимание, что они по-прежнему имеют тенденцию наклоняться вниз, особенно нижние. А «ноги», хоть и маленькие, не позволяют цветам касаться земли. На мой взгляд, куст очень удачно вписался в живописную композицию с хвойными растениями.
Из «плакучих» сортов метельчатой гортензии можно создать небольшие «деревца». Лучше всего из них формируется ‘Грандифлора’.
Изначально куст представлял собой низкий штамб высотой около 50 сантиметров. В течение 2-3 лет я полностью удаляла все побеги на штамбе и прикорневую поросль, а крона сильно прореживалась. И в конечном итоге корневая система окрепла и дала один сильный побег высотой около 150-160 сантиметров. Это хорошо видно на фото 26.
В 2015 году куст выглядел так — фото 27. На фото можно увидеть новый растущий побег, который заканчивается соцветием.
Так куст приобрел два уровня — старый и новый. Фото 26.
Я хотела, чтобы «скелет» будущего деревца был более узким и высоким. Для этого весной на нижнем ярусе старые побеги, растущие в стороны, были сокращены до сильных молодых побегов, направленных вверх.
Фото 29. Обрезка правой стороны
Фото 30. Обрезка левой стороны
Фото 31. Старая ветка — обрезана до сильного побега, растущего вверх
На предыдущей осени был вырезан еще один старый побег, растущий вбок, а весной на его месте появилось новое ответвление, но уже направленное вверх. Я решила сохранить его, так как формирую узкий и высокий куст, поэтому побеги,伸ńгущие в стороны, мне не нужны, нужны те, что растут вверх.
Фото 32. Молодой побег, растущий вверх
Таким образом, нижний уровень был обрезан до сильных побегов, направленных вверх, а верхний уровень был обрезан высоко — лишь макушки с непрорастающими почками. Все лишние и направленные внутрь побеги были удалены. Каркас «деревца» получился узким и высоким.
Фото 33. ‘Грандифлора’ весной 2017
К сожалению, у меня нет фото с окончательным результатом весной обрезки, но цветущее «деревце» я показывала ранее. А этой осенью все выросшие молодые побеги были обрезаны высоко. Теперь осталось дождаться, когда все побеги одревеснеют — и «скелет» «деревца» будет готов. Так ‘Грандифлора’ выглядела этой осенью.
Вот еще одна ‘Грандифлора’, которая формируется в узкий куст, так как для широкого куста здесь недостаточно места. У нее внизу одна низкая «нога».
‘Грандифлору’ можно воспитать и в широком кусте, чтобы цветы не касались земли. Принцип тот же, что и при увеличении, который я описала выше на примере ‘Ванили Фрэйз’, только «ноги» вырастают до высоты 1.0-1.2 м, а потом обрезайте на свое усмотрение или позвольте растению расти так, как ему угодно.
Теперь о сортах с прямостоячими побегами
Теперь снова вспомним фотографию из статьи сайта садового центра, которую я разместила в начале своего рассказа — фото 2.
Такая обрезка, как на фото 2, на мой взгляд, подходит для гортензий с прямостоячими побегами, однако с некоторыми уточнениями и с учетом размера, который вы можете отвезти под растущие растения.
У гортензии сорта ‘Эрли Сенсейшен’ нет тяжелых цветоносов, и ее побеги прямостоячие. Было бы неразумно формировать такой куст на высоких и голых «ногах». Поэтому для этой гортензии я применяю ту же стратегию обрезки, что и у автора ранее упомянутой фотографии. Единственное, что я не обрезаю все побеги коротко.
Фото 36. ‘Эрли Сенсейшен’.
Я уже упоминала, что кустарник ‘Эрли Сенсейшен’ формируется асимметрично. Поэтому, в процессе обрезки, моя цель заключается в том, чтобы добиться симметричной формы. Побеги растут в разные стороны, кроме внутренней, и именно такие я подстригаю. Обрезка на короткие длины нежелательна, поскольку это замедляет рост куста. Процесс обрезки приводит к формированию широких кустов, что как раз то, что мне надо, поэтому я оставила ему много пространства.
Фото 37. Весна 2017. Я обрезала верхушки на мощных побегах.
Боковые побеги, направленные в стороны, я не укоротила с осени, потому что стремлюсь получить широкую крону, а весной лишь слегка подрезала макушку.
Фото 38. Я не планирую сокращать длинный побег.
В прошлом году куст дал один сильный побег высотой около 150 см, который располагался в центре. Я решила оставить его почти нетронутым. Весной, на его нижней части, я обрезала все молодые побеги до нужной мне высоты, чтобы не допустить загущения внутри куста. На верхушке же оставила три группы сильных побегов.
Фото 39. ‘Эрли Сенсейшен’
Так выглядел куст весной после всех манипуляций с ним.
Фото 40. ‘Эрли Сенсейшен’. Весна 2017
Осенью я произвела обрезку с учетом того, что весной крона будет подкорректирована, и на побегах снова будут обрезаны верхние одна-две пары нераспустившихся почек.
Фото 41. ‘Эрли Сенсейшен’. Осень 2017
Из других прямостоячих сортов, таких как ‘Киушу’, ‘Пинки Винки’, ‘Фантом’, ‘Сильвер Доллар’ и т.д., получаются декоративные кусты в форме «вееров», «букетов» или «полусфер». Принципы остаются аналогичными. Для создания высокого веера или букета необходимо оставить несколько «ног» под небольшим углом, направленным вверх, обрезать их на большую высоту и формировать макушку дальше.
Фото 42. ‘Фантом’. «Букет» на высоких «ногах»
Фото 43. ‘Фантом’. «Букет» на высоких «ногах»
Фото 44. ‘Пинки Винки’. «Букет» на высоких «ногах»
Фото 45. ‘Пинки Винки’. «Букет» на высоких «ногах»
Если требуется создать широкий раскидистый куст в форме веера или полусферы без длинных «ног», то необходимо изначально обрезать его коротко, как и упоминается в статье автора, которой я касалась в начале этого раздела — фото 2.
В завершение, хочу отметить, что пользователи не должны воспринимать эту статью как руководство по правильному формированию метельчатых гортензий. Я не писала о том, как это следует делать, а делилась тем, как это можно осуществить. То, как будет выглядеть ваша гортензия, в итоге зависит только от вашего выбора. Я просто поделилась собственным опытом и надеюсь, он окажется полезным для кого-то.
Также хочется сказать, что это может показаться сложным на первый взгляд, но на самом деле все гораздо проще, если постигнуть основные принципы.
При формировании куста, прежде всего, я принимаю во внимание особенности и характер роста конкретного сорта. Затем, я обдумываю, сколько пространства куст займет в взрослом состоянии в зависимости от той или иной формировки, если место ограничено, я не стану формировать его низким и широким. Мой личный выбор также играет роль: если места достаточно, и я могла бы сформировать куст более широким, но вижу на этом участке одинокое «деревце», то, соответственно, оно будет расти в форме деревца. Также важно учитывать, что то, что получится создать из ‘Грандифлоры’, нельзя идентично воспроизвести из ‘Пинки Винки’. Кроме этого, необходимо учитывать, как изначально выглядел посадочный материал.
P.S. Понимаю, что для полного усвоения информации из статьи может потребоваться время. Поэтому рекомендую читать разделами и не спеша, если появятся вопросы, не стесняйтесь задавать их. Постараюсь ответить.
Это может быть полезным:
- Метельчатая гортензия начала формировать бутоны в сентябре. Что делать?
- Почему гортензия увядает после пересадки?
- Как сохранить укоренившиеся черенки метельчатой гортензии?
